Ein toller Spaziergang zu einem tollen Pub: Sculthorpe Mill, Norfolk | Wanderurlaub

Anfang Allerheiligenkirche, Helhoughton
Distanz 5¾ Meilen
Zeit 2½ Stunden
Gesamtaufstieg 60 Meter
Schwierigkeit leicht

Oberhalb der A148 liegt das eigentliche North Norfolk – Blakeney, Cley, Wells“, sagt Siobhan Peyton. „Und das wird gemobbt.“ Südlich dieser Straße liegt eine weniger bekannte, wasserreiche Ecke von Norfolk, friedlich und leer unter dem weiten Himmel von East Anglia. Wir biegen von der A148 auf eine schmale Gasse zwischen Hecken ab. Nach einer halben Meile kommt es zu einer Sackgasse, aber was für ein Ende. Hier steckt der große Fluss von Norwich, der Wensum, noch in den Kinderschuhen, fließt klar und flach unter Trauerweiden, dann unter einer 260 Jahre alten Wassermühle, die seit dem frühen 19. Jahrhundert ein Pub ist.

Google-Karte der Route

Die breite, nach Osten ausgerichtete Fassade der Sculthorpe Mill wäre ein großartiger Ort für ein frühes Bier, aber die Krönung ist der riesige Biergarten dahinter, mit Tischen in Lauben und Nischen zwischen zwei Flussarmen.

Bevor sie vor ein paar Jahren in die Gegend zogen, waren Siobhan und ihre Schwester Caitriona (Geschwister von Oliver Peyton, Gastronom und Juror für das Great British Menu der BBC) bei Besuchen aus London zu Fans von Sculthorpe Mill geworden. Als sie hörten, dass der Pachtvertrag zu vergeben war, stürzten sie sich hin und verbrachten Monate damit, den Pub, das Restaurant, sechs Zimmer und den Garten zu renovieren, bevor sie es letzten Sommer wiedereröffneten.

Der Wensum erhebt sich inmitten eines schönen Wandergebiets auf dem nahe gelegenen Anwesen Raynham. Wir könnten unsere Wanderung hinter dem Pub beginnen, eine Fußgängerbrücke überqueren (der Fluss ist in trockenen Sommern befahrbar) und auf ruhigen Wegen wandern, aber stattdessen ein paar Meilen zum Dorf Helhoughton fahren, um unsere fast vollständige Offroad-Route um „the Raynhams“, vorgeschlagen von Norfolk Ramblers.

Als eine Figur in Graham Swifts klassischem Roman Waterland fragt, warum East Anglia so flach ist, wird ihm gesagt, dass es so ist, „dass Gott eine klare Sicht hat“. Eine Sache, die der Allmächtige in diesem Fleckchen Norfolk entdecken würde, sind all die Gebäude, die ihm zu Ehren errichtet wurden. Beginnend am mittelalterlichen Feuerstein- und Steinexemplar von Helhoughton mit seinem stumpfen Turm führt unser 5¾-Meilen-Spaziergang an vier Kirchen vorbei, von denen eine zerstört ist.

Die Kirchen wurden von der Familie gebaut, die dieses Land seit dem 12. Jahrhundert besitzt – die Townshends, die das Patentrezept von Gottes klarer Sicht wahrscheinlich nur für das Verhalten ihrer Pächter relevant ansahen. Zu den Missetaten im Laufe der Jahre gehört das angebliche Einmauern einer ehebrecherischen Frau durch einen cholerischen Marquess in Raynham Hall. Charles Townshend, Schatzkanzler von 1766-67, versprach, die Einnahmen in Amerika zu erhöhen, indem er den Export von Farbe, Papier und … Tee besteuerte. Schau, wohin das geführt hat. (Australiens größte Stadt wurde nach seinem Sohn Thomas, Viscount Sydney, benannt.)

Nichts davon lenkt von der pastoralen Schönheit ihrer Ländereien und Gutsdörfer ab, wo Häuser aus Feuerstein und Ziegeln mit Namen wie Parsley Cottage auf üppige Felder blicken, die von Kühen weiden, die so tiefschwarz sind, dass sie ausgewählt zu sein scheinen, um die malerische Szene zu verbessern. Wir gehen nach Süden, die von Wäldern markierte Linie des Wensum zu unserer Linken. Kleine Vögel zwitschern aus beladenen Weißdornbüschen – bleiben außer Sichtweite der kreisenden Sperber – und wir erreichen bald die erste von mehreren Fußgängerbrücken, in der Nähe der Stelle, an der der Wensum aufgestaut wurde, um einen See für Raynham Hall zu schaffen.

Der See ist von hier aus nicht zu sehen, aber wir können das Geklapper seiner Wasservögel hören, gegen das laute „Geflüster“ der hohen Espen. Wir biegen nach Süden ab und folgen dem Seeufer zu den hübschen Scheunen der Stableyard Farm im holländischen Stil mit ihren Treppengiebeln. Zu unserer Linken befindet sich die Halle aus dem 17. Jahrhundert – beeindruckend in „handwerklicher Klassik“ aus Backstein und Stein. John Julius Norwich schrieb, dass Raynham „nicht palastartig ist, es hat ein angenehmes, heimeliges Gefühl“ – aber dann wird sich die Vorstellung eines in Eton ausgebildeten Viscount von heimelig von unserer unterscheiden.

Wir spionieren auch etwas darüber aus, wie die Townshends heutzutage einen Cent verdienen: Vor der Halle stapeln sich Kunden in überdachten Wohnwagen, die bereit sind, einen Tag lang gefiederte Kreaturen vom Himmel zu schießen (£ 856 pro Waffe). Es gibt auch klassische Recitals im Marmorsaal, Glamping und diesen Sommer das erste Wide Skies and Butterflies Festival mit Acts wie Natalie Imbruglia.

Wir zahlen jedoch nichts, um Pfade über ihr Land zu beschreiten, und lächeln über ein Schild gleich hinter der Kirche Saint Mary’s, auf dem steht: „Landbesitzer heißen fürsorgliche Wanderer willkommen“. Nachdem zu viele öffentliche Wege eingezäunt oder umgepflügt wurden, ist es verlockend hinzuzufügen: „Wanderer begrüßen Landbesitzer, die ihre Rechte respektieren.“

Östlich der A1065 tauchen wir wieder in Wiesen und Edelkastanienwälder ein und erschrecken viele arme Fasane, während wir uns durch Corn Bill Coppice und Constable’s Pit winden. In Norman’s Burrow Wood überqueren wir erneut das Baby Wensum. Seine Quelle liegt in Feldern ein kurzes Stück östlich, aber in diesem flachen Land ist das Wasser ruhig und bewegt sich kaum. In der Nähe von South Raynham trafen wir kurz auf Asphalt – aber wer könnte sich schon über eine Straße namens Pollywiggle Lane streiten?

Dieses weite, offene Land mit allen horizontalen Formen unter einer Himmelskuppel mit einer (Telefon-)Kamera festzuhalten, fühlt sich unmöglich an. Es gibt ein vertikales Relief, wenn sich der Turm der St.-Martin-Kirche aus dem 12. Jahrhundert über Felder erhebt und seine Uhr die volle Stunde schlägt. Es ist die am glücklichsten gelegene der Kirchen des Weges, auf einem unbefestigten Weg und flankiert von einem rosa getünchten georgianischen Pfarrhaus (jetzt hinter elektrischen Toren).

Nördlich entlang der Auen liegt West Raynham: Das Gras rund um seine zerstörte Kirche wird von Schafen angeknabbert, die so schwarz sind wie das Vieh. An seinem Eingang erinnert ein Schild an die Idee der Fruchtfolge mit vier Feldern, die von Second Viscount Charles „Turnip“ Townshend, einem der Väter der englischen Agrarrevolution, gefördert wurde.

Die Straße zurück nach Helhoughton ist mit frischen Leichen übersät – Fasane, die gezüchtet wurden, um sich Schrotflinten zu stellen, die stattdessen unter Autorädern umkamen. Wir könnten etwas für einen Schmorbraten sammeln – aber unter diesem großen Himmel wissen wir nicht, wer uns vielleicht zusieht.

Die Kneipe

Gelangweilt vom unpassenden Möbel-Look bei der Renovierung von Kneipen, arbeitete Siobhan mit dem Designer Shaun Clarkson an einem Dekor, das „die Geschichte feiert, aber modern aussieht“. Auf einem Steinboden, der aussieht, als wäre er schon seit der Erwähnung der Mühle im Domesday Book vorhanden, stehen Holzhocker und -tische mit breiten Beinen und dazu passende rote Bänke für einen sehr „kneipenhaften“ Look. Die Mühle ist stolz auf „Biere, die dazugehören“, und glückliche Kunden genießen die blumige Duration der Mikrobrauerei West Acre, DewHopper (von Wells-next-the Sea) und Pilgrim’s Pale der Barsham Brewery. Die gemütliche Stube ist besonders ansprechend, mit Gittern im Boden, durch die man auf den Fluss (und den seltsamen Kajakfahrer) darunter blicken kann, und jede Menge Brettspiele.

Mein Mann ist von der Barkarte sehr angetan – Wildhüterpastete mit Kohl (12,50 £), Welsh Rarebit auf Sauerteig (8,50 £) – aber wir sind im Restaurant im ersten Stock gebucht, wo die Decken niedrig sind und die größeren Kellner umziehen mit deutlicher Neigung.

Nachdem er in London und San Francisco gearbeitet hat, genießt Küchenchef Elliot Ketley die Nähe zu großartigen lokalen Produkten, insbesondere Dexter Beef (diese schwarzen Kühe) für Burger und Steaks. Zwei faszinierende vegetarische Gerichte – Spaghetti aus Herbstkürbis mit Kürbiskernen und Steinpilz-Borlotti-Kuchen – stehen jedoch ganz oben auf der Liste der Hauptgerichte. Und hurra – es gibt Hot Pudding mit Pudding.

Die Räume

Wer braucht eine Villa über dem Wasser? Wir blicken vom offenen Flügel unseres Schlafzimmers im zweiten Stock direkt auf den Fluss, der in einen Tunnel unter dem Pub plätschert. Die sechs Zimmer sind größtenteils kompakt und gemütlich, mit Nut-und-Feder-Vertäfelung, hellen Teppichen und tiefen Fensterbänken, um den Blick auf den Fluss, die Trauerweiden und das Naturschutzgebiet zu genießen. Die Badezimmer sind stilvoll, es gibt eine Kaffeemaschine und einen Bluetooth-Lautsprecher – und keinen Fernseher.
Doppelzimmer ab £89 B&B, sculthorpemill.uk