EINt Goila-Butter-Huhn In London wird das Mittagessen mit einer üppigen Übertreibung als Beilage serviert. Laut Küchenchefin Saransh Goila ist dies nicht nur Butterhuhn, sondern „ganz einfach das beste Butterhuhn der Welt“. Ich habe die Website nach einem Hauch von Augenzwinkern durchsucht, aber stattdessen auch entdeckt, dass die in Mumbai ansässige Goila „im Alleingang Butterhuhn in eine Religion in Indien verwandelt hat“. Ähnlich wie Noel Gallagher, der 1997 glaubte, Oasis sei „größer als Gott“, ist Goilas Butterhuhn heute eine allgegenwärtige Gottheit. Das ist gewaltig, wenn es stimmt.
Was definitiv wahr ist, ist, dass Goila ein Name in der Essensszene von Mumbai ist und Shows auf dem indischen Kochkanal moderiert Essen Essen und erscheint auf dem australischen MasterChef. 2014 trat er in die ein Limca-Buch der Rekorde für „längste Reise eines Kochs“, ein Titel, der von Gordon, Fred und Ginos Madlad konkurrenzlos ist Possen in ganz Mexiko. Goila ist ein reibungsloser Betreiber: Sein Butterhuhn ist über ein Essenspaket erhältlich, das kürzlich in der Samstagsküche von BBC1 erschienen ist, und es gibt Goila-Butterhuhn-Cafés in ganz Mumbai, Pune und Bengaluru. Dies ist seine erste Eröffnung in London: ein Streifen mit 12 Sitzplätzen entlang einer Sit-up-Bar in einer belebten Restaurantdurchgangsstraße in der Nähe der Oxford Street.
Mit der Präambel von Goila Butter Chicken, die so ausführlich war, konnte das Essen dort nicht umhin, eine Art Enttäuschung zu sein. Dies sind nicht die Hängenden Gärten von Babylon; Es ist ein anonym aussehendes Café neben einem Pop-up-Restaurant namens Carousel. Für das bescheidene Auge gibt es nichts Interessantes. Es ist ein weißer, undekorierter Raum mit ein paar freundlichen Leuten, die Schalen mit Butterhuhn servieren – die woanders gekocht wurden, nicht hinter der Theke – mit Dal Makhani, Jeera-Reis und Sauerteig-Naan. Saransh Goila selbst war zu beschäftigt, um in den Eröffnungswochen aufzutreten, obwohl er den Raum als „sehr, sehr lässig“ beschreibt. Das ist eine schicke Art zu sagen: „Zu Hause würdest du dich wohler fühlen.“
Dieser Raum ist nicht ideal, um Butter Chicken zu essen, es sei denn, man ist verliebt in hohe, unversöhnliche Barhocker und nicht viel Bewegungsfreiheit, um an seinen eingelegten Schalotten und Koriander-Chutney herumzuzupfen. Während ich aß, lungerten Kunden zum Mitnehmen herum, um andere Angebote wie den GBC Brathähnchen-Burger oder die Blumenkohl-Häppchen zu kaufen.
Die Entscheidung, ob Goilas Butterhuhn Weltklasse ist, ist eine andere Sache, denn meiner Meinung nach ist sogar ein mittelmäßiges Butterhuhn – murgh makhani – ein Genuss. Weiches Hähnchen, zerdrückte Tomaten, eine Art Sahne oder Joghurt oder sogar Kondensmilch mit einem Schuss Ghee oder Butter sowie sanften Gewürzen wie Garam Masala, Kurkuma und Kreuzkümmel; auf jedem Tisch ist Butterhähnchen Komfortessen in extremis; eine sonnenuntergangsfarbene, wischbare, schöpfbare Vision der Freude. Es ist das Gericht, das bei gemischten Zusammenkünften am wenigsten zu „Reste“ wird.
Bei Goila behaupten sie, das Konzept zu verbessern, indem sie nur gute französische Butter verwenden und freilaufende, langsam wachsende, mit Kräutern gefütterte Yorkshire-Hühner über umweltfreundlicher Holzkohle aus FSC-zertifizierten Wäldern kochen. Sie verwenden keine Farbstoffe, keinen Zucker und ein Tomaten-zu-Milch-Verhältnis von 80:20, was zu einem dunkleren, gesünderen und raffinierteren Gericht führt, als es britische oder indische Gaumen erwarten würden. Zucker, Ghee, Öle und Farbstoffe werden Sie vielleicht vermissen, denn letzten Endes verleihen sie den Gerichten einen gewissen Pfiff, den Naturprodukte nicht haben. Goilas Huhn hat mich sicherlich nicht so aufgebläht oder satt gemacht wie weniger raffinierte Versionen, aber es hatte wenig wirkliche Wirkung. Ich wollte von diesem Gericht bewegt und erleuchtet werden, fand es aber stattdessen „angenehm“.
Dramatischer war das Naan: klein, schlaff, dampfend und möglicherweise mikrowellengeeignet. Die Gurken waren köstlich, rosa und lebendig und das schwarze Dal Makhani perfekt essbar, aber nicht so tief, sättigend und beeindruckend wie das Kettenrestaurant Dishoom’s, das ich am Bottich gegessen habe. Ich kann das Koriander-Chutney nicht kommentieren, da es nicht ankam.
Goilas Butterhuhn ist nicht schlecht. Es ist rauchig-buttrig und eher sparsam portioniert – allerdings verspürte ich keinen wirklichen Drang, den Koch zu meinem neuen spirituellen Führer zu erklären. Nicht über ein matschiges Naan und ein Mittagessen, bei dem ich meine Handtasche auf meinem Knie balancierte. Köche sind eigenartige Tiere: Manche treten bescheiden und zurückhaltend auf der Bühne auf und hoffen einfach, dass jemand sie mögen wird; andere kommen wie ein Wirbelsturm, voller urkomischer Behauptungen, versprechen Erde, Wind und Feuer, liefern sehr wenig und sind nicht einmal da, um es zu kochen. Das Ganze ist wirklich sehr albern. Aber dann zog ich Lippenstift und Schuhe an und eilte mit Bargeld winkend zu einem Restaurant, weil der Koch angekündigt hatte, dass sein Butterhuhn eine neue Religion im zweitbevölkerungsreichsten Land der Erde sei. Wer ist hier also der Idiot? Ich bin es, nicht wahr? Wieder.
Goila-Butter-Huhn, 23 Charlotte Street, London W1, 020-3002 0411. Geöffnet Di-So, 12-22 Uhr. Ungefähr £25 pro Kopf; Menü für 19,50 £ für eine Person oder 35 £ für zwei Personen, alles plus Getränke und Service