„Weißdornnennen wir es Hawthorn“, sagten die Besitzer der Reinkarnation von Das Gewächshaus in Kew. Es ist ein wunderschöner Name, der an die nahe gelegenen Kew Gardens und die natürliche Fülle erinnert, obwohl es rein zufällig auch der gleiche Name ist wie das Restaurant in The Menu, der jüngsten Horrorsatire von Ralph Fiennes über einen mörderischen Koch.
Daran können wir aber schnell vorbeiziehen, denn Küchenchef und Miteigentümer Josh Hunter meint es mit seinen Gästen bestimmt nicht böse. Während ich dort war, gab es keine Todesfälle. Immerhin war es an einem Samstagabend in Kew, und der Ort war zum Bersten gefüllt mit der Sorte fröhlicher, eleganter Typen, die das Glasshouse in den 23 Jahren vor seiner Schließung im vergangenen September bevorzugten. Das hungrige Pferd in Basildon ist das nicht; wir sprechen von drei Gängen für 65 £ beim Abendessen – zum Beispiel Ochsenschwanz-Ravioli mit einem Wintergemüse-Ragout und Knochenmarkkrümeln, gefolgt von Ryeland-Hogget und forciertem Rhabarber-Soufflé mit Stiel-Ingwer-Eis. Dies ist feines Essen, aber nicht die schmerzhaft ausgefallene Sorte, bei der Sie bei Gang neun auf eine Schüssel voll starren flüssige Gele auf einem Schaumporzellan und frage mich, wann das richtige Abendessen losgeht.
Das Glasshouse blieb so lange geöffnet, weil es stilvoll, nie ausgefallen war und eher eine Nachbarschaftsatmosphäre als eine Noma-Atmosphäre hatte. Leute, die es geliebt haben, werden auch für Hawthorn warm werden, weil sie sehr wenig verändert haben – nicht einmal die Tische und Stühle. Es ist immer noch ein dramatisch heller Einzelzimmer, in dem es keine Ecken oder Nischen gibt, in denen man sich verstecken kann, mit Tischen, die nahe genug sind, um die Sorgen der Nachbarn über die Zulassung zur Grundschule zu hören und zu hören, wer wessen Babysitter-Klatsch gestohlen hat.
Nehmen Sie dieses Hogget: Einige davon werden rosa mit knusprigem Fett serviert, und es gibt etwas über Tanne geräuchertes Schulterfleisch, seidige Topinambur, süße Zwiebelblätter und eine reichhaltige Madeira-Sauce. Das Gericht ist ästhetisch erhaben, ja, aber es ist auch ein sehr gutes Bratenessen. Ich bin immer noch ratlos, was genau Hunter mit der sehr guten Tigergarnele gemacht hat, die in ‘Nduja-Butter gegrillt und mit zarten, hellen Stücken eingelegter Gurke und einem himmlischen Buttermilch-Dill-Dressing kam, aber es ist eines davon die süßesten, dicksten, sättigendsten Dinge, die ich das ganze Jahr über gegessen habe.
Front of House ist in den sicheren Händen der anderen Miteigentümerin, Patra Panas, die jeden Quadratfuß dieses Lokals genau kennt, nachdem sie jahrelang im Glasshouse gearbeitet hat, und es gibt ein starkes Gefühl, dass sie die Zügel übernommen und das geändert hat Namen, um ihn sehr zu ihrem und Hunters zu machen, aber ohne den guten Willen verscheuchen zu wollen, der vorbei gesponnen wird Nigel Platts-Martin Und Bruce Poole vor ihnen. Dies ist immer noch ein ausgereiftes Restaurant für besondere Anlässe mit Phillipponnat-Champagner für 15 £ pro Glas und gesäuerter Butter, die auf einem glänzenden Kieselstein zu hausgemachtem Sauerteig serviert wird (unverzichtbar, um das Blutorangen-Austern-Dressing von einem Teller aufzuwischen). gepökelte Jakobsmuschel und Goldbrasse mit Kräuter-Tempura).
Das beste Gericht auf der aktuellen Speisekarte ist der kornische Seeteufel mit Hühnerhautbutter, der mit Cime di Rapa und Haselnüssen serviert wird. Das Ganze ist fischig, salzig, butterartige Ekstase und zielt darauf ab, zu sättigen und zu beruhigen. Ich hoffe auch, dass ich für die Tarte Tatin aus gerösteten Schalotten mit einem Wigmore-Käsefondue und einem Dressing aus Walnüssen und eingelegten Äpfeln wiederkomme. Die Zutaten sind ausgesprochen britisch, aber sie sind mit einer Geste der italienischen und französischen Küche zubereitet – der Kalbsbraten zum Beispiel wird mit getrüffelten Kartoffeln und gegrillten Calçots serviert, und der Kabeljau dazu Risotto al Nero di Seppia (oder Risotto mit Tintenfischtinte für Sie und mich).
Und gerade als die Dinge ein wenig überheblich zu werden scheinen, gibt es dieses Rhabarber-Souffle und einen Kellner, der einen Löffel mit feinstem Stängel-Ingwer-Eis umklammert und vorsichtig fragt – obwohl es keine zarte Art ist, dies zu fragen – ob er füllen kann es in das Loch. Wenn ich in meinen Zwielicht-, Barbara-Cartland-Jahren, auf einer Chaiselongue liege, einen Achsel-Chihuahua umklammert und Bücher über meine Restaurant-Heldentaten diktiere, wird ein Wälzer „Soufflés, die ich geliebt habe“ gewidmet sein, und Hawthorns blassrosa, Zitternde Schönheit wird definitiv erwähnt werden. Wir hatten auch etwas Naturjoghurt mit gepökelter Ananas und Mangohonig, das vielleicht ein gesundes Lebensmittel gewesen wäre, wenn es nicht mit ein paar warmen Vanillebeignets aufgetaucht wäre.
Hawthorn ist nichts für unbeständige Neueröffnungsjäger, die neben einer Disco-Glitzerkugel auf dem Klo ein Selfie machen wollen. Es ist für Einheimische mit schönen Dingen zum Feiern, die möchten, dass Panas sich wie ein Freund um sie kümmert und Hunter ihnen ein Abendessen von solcher Qualität kocht, dass es ihnen wirklich nichts ausmacht, wenn die Rechnung ein wenig dick ist, denn jeder Bissen hat sich gelohnt. Hawthorn mag der Inbegriff von Sicherheit sein, aber es ist wahrscheinlich auch eines der Restaurants des Jahres.