EIN Urlaub im Cité des lectriciens in Nordfrankreich klingt vielleicht nicht nach einem glamourösen Kurzurlaub, aber in der unberührten Region an der belgischen Grenze, nur eine kurze Autofahrt von Calais oder Boulogne entfernt, gibt es echte Überraschungen zu entdecken. Der Louvre hat eine Satellitenmuseum in Lens, während die weniger bekannte Stadt Béthune fabelhafte Art-Deco-Architektur, handwerkliche Brauereien und aufregende junge Köche bietet, die lokale Rezepte neu interpretieren. Die Sandstrände und Dünen der wilden Côte d’Opale sind nie weit entfernt, aber was mir wirklich den Atem raubt, ist die Entdeckung eines Weinbergs auf halber Höhe einer ehemaligen Abraumhalde, alles, was von den Kohlebergwerken der Region übrig geblieben ist. Passenderweise hat der Vigneron seinen knackigen Weißwein nicht Chardonnay, sondern Charbonnay getauft – ein Wortspiel mit den Franzosen für Kohle, charbon.
In der Cité des Électriciens dreht sich eigentlich alles um Bergleute und nicht um Elektriker. Das Dorf wurde in den 1850er Jahren speziell für lokale Grubenfamilien gebaut, teils als Reaktion auf den Skandal, der durch Émile Zolas Aufdeckung der Arbeitsbedingungen in seinem Roman Germinal verursacht wurde, teils um die Loyalität der Bergleute durch die Schaffung einer wohlwollenden Umgebung zu gewährleisten. Es war eine von mehreren Modellgemeinden im französischen und belgischen Kohlegürtel, die von Bergbaubaronen gebaut wurden. Sein Name stammt aus der Jahrhundertwende, als das örtliche Postamt um Straßennamen bat, um die Zustellung der Post zu erleichtern – daher unter anderem Rue Edison und Rue Marconi.
Die Cité gleicht heute einer Miniatur-Spielzeugstadt mit hübschen Häuserzeilen aus roten Backsteinen statt aus Lego. Es wurde 2019 nach einer sechsjährigen, 15 Millionen Euro teuren Restaurierung offiziell wiedereröffnet, aber dann griff die Pandemie ein und erst jetzt ist es endlich vollständig für Besucher geöffnet. Die 43 Häuser, in denen einst Bergmannsfamilien lebten, wurden zu einem fantasievollen Ausgangspunkt für die Erkundung der umliegenden Landschaft.
Ein kleines Cottage ist ein komfortables B&B (60 € pro Nacht), und eine Häuserzeile wurde in vier geräumige Selbstversorger-Gtes mit Retro-Möbeln und Tapeten umgewandelt. Es gibt auch Platz für Künstler, die an Gemeinschaftsprojekten arbeiten und Ateliers und Vorträge für lokale Schulen organisieren. Und vor allem sind 10 Häuser für einkommensschwache Familien reserviert.
Der Ehrenplatz geht an zwei Dauerausstellungshallen. Der eine ist ein moderner, speziell gebauter Raum, der die lange Geschichte des Bergbaus hier bis zu seiner Anerkennung als UNESCO-Weltkulturerbe im Jahr 2012 veranschaulicht erinnert daran, dass die Minenbesitzer hinter diesem utopischen Experiment operierten, was die Franzosen „kontrollierte Freiheit“ nennen. So gab es zwar Möglichkeiten für Bildung, Sport, Gemüsegärten und modernes Wohnen, aber die Arbeiter wurden auch ermutigt, nicht zu trinken und Familien zu gründen, um den Bergarbeiternachwuchs zu versorgen.
Die Bergwerke und Schächte dominierten einst die angrenzende Stadt Bruay-La-Buissière, obwohl die meisten seit ihrer Schließung 1979 abgerissen wurden. Aber die umliegende Landschaft ist immer noch von vulkanartigen Abraumhalden geprägt, die bis zu 150 Meter hoch sind, wenn auch jetzt bedeckt in dichter Vegetation. Allerdings ist die schrecklich Außerhalb des Weilers Haillicourt sieht es seltsam anders aus als der Rest, mit sauberen Reihen steiler Terrassen direkt unter dem Gipfel, die sich als eines der seltsamsten Weinberge der Welt herausstellen.
„Seit der ersten Ernte auf unserem historischen Terril sind nun acht Jahre vergangen“, sagt Flavien Desette von Rathaus von Haillicourt, “und unser Chardonnay, den wir ‘Charbonnay’ getauft haben, erhält angesehene Kritiken und wird auf den Weinkarten von Restaurants in ganz Frankreich aufgeführt.
Bisher ist die Produktion auf etwa 3.000 Flaschen beschränkt, und über das Rathaus können Führungen durch den Weinberg und den winzigen Gewölbekeller unter dem Priorat von Haillicourt aus dem 18. Jahrhundert organisiert werden. Besuchen Sie während der Ernte und Sie werden sehen, wie 50 Dorfbewohner Trauben von Hand pflücken und dann von Hand pressen. Zu bestimmten Jahreszeiten beginnt der Terril buchstäblich zu dampfen, dank der brennbaren, aber fruchtbaren Mischung aus Schiefer und Erde. Es ist ein ziemlich einzigartiges Terroir.
Die Cité des Électriciens liegt zwischen zwei sehr kontrastierenden, historischen nordfranzösischen Städten, Linse und Béthune. Beide liegen in der Nähe der großen Schlachtfelder des Ersten Weltkriegs und waren zum Zeitpunkt der Friedensunterzeichnung weitgehend dem Erdboden gleichgemacht. Béthune wurde wunderschön im Art-Deco-Stil umgebaut, insbesondere der opulente Stadtplatz, dessen mittelalterlicher Glockenturm auf wundersame Weise überlebt hat und heute Teil des Unesco-Weltkulturerbes ist. Der Grand Place ist das Leben und die Seele der Stadt, gesäumt von Bistros, Brasserien und traditionellen estaminet Riegel. Und direkt am Hauptplatz wird ein prachtvolles Herrenhaus von einem kreativen jungen Koch zum Leben erweckt. Maxime Leplat und seine Frau Noémie. Das prächtige Erdgeschoss mit hoher Decke und Kristallkronleuchtern ist in ein legeres Bistronomie-Stil-Speisesaal – bietet ein 3-Gänge-Menü zum Mittagessen für 29 € – und einen gehobenen Speisebereich, in dem Maxime entschlossen ist, seinen ersten Michelin-Stern zu verdienen.
Abenteuerlustige Feinschmecker, die sich für das Verkostungserlebnis anmelden, werden direkt in die Küche und einen Marmortisch gegenüber der imposanten bärtigen Gestalt von Maxime geführt. Während seine enthusiastischen Assistenten um die Zubereitung der Gerichte hetzen, zaubert der Küchenchef ein halbes Dutzend unerwarteter Häppchen, oft gepaart mit lokalen Craft-Bieren, darunter ein delikates macaron von Tomaten und Garnelen, eine molekulare Interpretation der traditionellen Makrele in Senfsauce, eine Rinder-Carbonnade in einem Marshmallow und ein Mini-Croque-Monsieur mit scharfem Maroilles-Käse aus der Region mit eingelegtem Hering. Die größte Überraschung ist jedoch die Rechnung von 48 € pro Kopf. Während des langen Lockdowns renovierten Noémie und Maxime vier Zimmer über dem Restaurant zu modischen B&B-Unterkünften (Doppelte 95 €).
Lens schnitt während des Wiederaufbaus nach dem Krieg nicht so gut ab und präsentiert sich in einem unordentlichen Stilmix, der die Stadt lange Zeit vor allem für ihren fanatischen Fußballverein bekannt gemacht hat. Das änderte sich, als mit dem Louvre vereinbart wurde, hier sein erstes Satellitenmuseum in Frankreich zu bauen, das 2012 eröffnet wurde. Während die futuristische Architektur von Louvre-Linse ist atemberaubend, was den Besucher wirklich überrascht, ist der Kontrast als Seherlebnis mit dem Pariser Museum. Die riesige Dauerausstellung, von der 20 % jedes Jahr wechseln, befindet sich in einem revolutionären einzigen offenen Bereich. So einen Museumsraum habe ich sicherlich noch nie gesehen: In einem Raum geht man von Gemälden und Skulpturen aus dem Jahr 3500 v. Chr. zu denen aus dem Jahr 1850.
Benoît Diéval vom örtlichen Tourismusbüro sagt: „Das Museum hat Lens wirklich tiefgreifend verändert. Eröffnet nicht nur der Bevölkerung eine neue Welt der Kunst, sondern hat auch einen enormen Einfluss auf die lokale Wirtschaft. Das hat nicht nur Arbeitsplätze in Museen, Hotels und Restaurants bedeutet, sondern auch eine ganze Reihe von Startup-Community-Projekten in den Bereichen Design, Textilien und Artisan Ales angeregt.“
Das Museum feiert 2022 sein 10-jähriges Bestehen, so dass ein Besuch in diesem Herbst bedeuten könnte, die unvermeidlichen großen Warteschlangen im nächsten Jahr zu vermeiden.