Unter den funkelnden Lichtern des Eiffelturms erfand Saint Laurent den Hoodie neu. Oder besser gesagt, es erfand das Kapuzenkleid von Yves Saint Laurent, auch bekannt als Capuche, neu.
Es wurde erstmals 1969 gezeigt und war ein Kleid mit einer solchen Langlebigkeit, dass der Designer es wieder herausrollte 1985 und dann 2002 wieder in der letzten Couture-Show vor seinem Tod im Jahr 2008.
Der Stoff änderte sich jedes Mal – von schwerem Jersey zu etwas leichterem und transparenterem. Aber die Knochen waren die gleichen. Neben dem Mondrian-Kleid ist die Capuche bis heute eines der bekanntesten Kleidungsstücke des Labels.
Sein Kreativdirektor, Anthony Vaccarello, beschrieb seine Version als „Stoffverlängerung über dem Kopf des Models“ – aber für den Rest von uns war es ein Kleid mit Kapuze. Seines kam in einem schweren Seidenjersey-Strick in gedeckten Grün-, Bronze- und Lilatönen. Es war unversöhnlich und bodenlang, aber selbst wenn Sie nicht den Mut (oder das Budget) hatten, eines zu tragen, war es ein Moment der Eleganz in einer ansonsten beeindruckenden Kollektion, die alte YSL-Codes mit den 40-jährigen Belgiern verband neue.
Saint Laurent ist keine Marke, die dafür bekannt ist, auf Komfort Wert zu legen. Aber der Großteil der in Paris gezeigten Kollektion – durchsichtige Trägerkleider, die der Fantasie kaum Raum ließen, und die fünf Zoll hohen Absätze – war gemütlich genug. Für jedes transparente Oberteil gab es ein Paar Jogginghosen aus Kaschmir und das Finale zeigte eine Reihe von erhöhten, seidigen Pyjamas in dunklen Tönen und Tupfen.
Ungewöhnlich für eine Frühjahrskollektion war dies hauptsächlich eine Show über große, schöne Mäntel. Sie kamen in Schwarz und Braun und ähnelten Lederrüstungen. Zusammen mit den Kleidern war die Sanduhr-Silhouette die androgynste der bisherigen Modewochen, wie man es von einer Marke erwartet, die den Smoking für Frauen berühmt neu gestaltet hat.
Glücklicherweise gab es auch kein Fell am Revers, nachdem Saint Laurent endlich angekündigt hatte es würde seine Verwendung beenden dieses Jahr. Sogar Kate Moss, eine der strahlenderen Teilnehmerinnen in einer bereits sternenklaren ersten Reihe (zu der Zoë Kravitz und die YSL-Musen Jerry Hall und die ehemalige französische First Lady Carla Bruni gehörten), trug eine Kunstpelzversion, die sie sofort entfernte und über die Fliesen zog zur Freude der riesigen Menschenmassen unten.
Vaccarello sagte, die Kleider seien für Bewegung entworfen worden, inspiriert von den „röhrenförmigen Hüllen“, die von der Choreografin Martha Graham getragen wurden, deren wilder, moderner Stil den traditionellen Tanz dem Erdboden gleichmachte. Die sozialen Medien schlugen vor, dass das Kleid näher an den Alaia-Versionen angelehnt sei, die von Grace Jones’ High-Kicking-Charakter May Day im Bond-Film A View to A Kill von 1985 getragen wurden.
Wie auch immer, das waren Kleider zum Einziehen, was angesichts der Länge des gekachelten Laufstegs am Champ de Mars praktisch war; Jede Runde dauerte ein paar Minuten.
Die Kollektion war sowohl winterfest als auch frühlingsfreundlich, aber es wäre nachlässig, das Casting zu ignorieren – was es an Rassenvielfalt (fast die Hälfte der Models waren nicht weiß) wettmachte, fehlte an Körpervielfalt. Die länglichen Absätze halfen nicht, besonders im Vergleich zu den Flip-Flops, die am nächsten Morgen im The Row getragen wurden. Die ebenso teure und ebenso luxuriöse Kollektion zeigte eine subtilere, aber ebenso zurückhaltende monochrome Silhouette, aber auffälliger, bequem aussehende Modelle.