Der Gerstenmäher, 82 Duke Street, London W1K 6JG (020 4553 1414). Bar-Snacks und Vorspeisen £8–18 £, Hauptgerichte £19–36 £, Desserts £10–12 £, Weine ab £29
Viel Geld und die meisten Lichterketten der Welt sind dafür aufgewendet worden, Londons Mayfair zu dieser Jahreszeit hübsch aussehen zu lassen. Trotzdem kann der Ort einfach nicht anders, als hässlich zu sein. Vor dem Novikov in der Berkeley Street – das einem Mann gehört, der einst damit prahlte, Wladimir Putins Lieblings-Caterer zu sein – schreien die Menschenmassen immer noch danach, für £18 Schüsseln mit mittelmäßiger Minestrone durch die funkelnden, hell verkrusteten Türen zu kommen. Oben auf der anderen Seite des Berkeley Square ist Bacchanal, Richard Carings neuester Versuch, Vegas edel aussehen zu lassen. Es scheint einem imitierten griechisch-römischen Knockout nachempfunden zu sein, komplett mit einer Damien Hirst-Skulptur von „geflügelten Liebenden, die sich auf einem Einhorn umarmen“. Sie haben gerade ihr Eröffnungsmenü draußen aufgehängt: ein Dutzend Austern für 64 Pfund? Oder wie wäre es mit 125 g Beluga für 935 £? Sod it, haben Sie beides.
Inzwischen drinnen die Tür des neu renovierten Barley Mow Kneipe Nördlich des Grosvenor Square wird das WM-Spiel Belgien gegen Kanada übertragen. Ich interessiere mich nicht für Fußball. Ich verstehe nicht, wie jemand sein emotionales Wohlbefinden mit den Aktivitäten von 11 Menschen verbindet, die er nie getroffen hat (eine Minderheitsmeinung am Tag des WM-Endspiels, gebe ich Ihnen zu). Trotzdem finde ich die Fernseher zutiefst beruhigend. Wir sind vielleicht in Mayfair, wo es schwer ist, eine nicht gefüllte Lippe oder einen nicht bewässerten Dickdarm zu finden. Aber es gibt immer noch Spuren der Normalität: Guinness und London Brewing Co’s Upright vom Fass und das Streichholz, auf das man starren kann, während man sie trinkt.
Aber sehen Sie sich um: auf die wunderschönen geätzten Glasfenster und den tiefdunklen Lackglanz der Bar. Gehen Sie nun die schmale Treppe zum Speisesaal hinauf, wo die Tischdecken dick sind und die Art-déco-Deckenleuchten und Wandlampen einen honigsüßen Bernsteinschein ausstrahlen. Hier haben sie eine Vitrine mit Glasfront für ihre Sammlung von Neal’s Yard-Käse. The Barley Mow wurde Anfang dieses Jahres von Cubitt House gekauft, einem Unternehmen, das seit einiger Zeit einer Gruppe von Pubs im Zentrum Londons glänzende, robuste Umarbeitungen verpasst, darunter das Alfred Tennyson in Knightsbridge u die Prinzessin Royal in Notting Hill. Das sind Kneipen für Leute mit sehr sauberen Stiefeln.
Das Barley Mow wird jetzt mit ruhiger Hand von Lara Rogers geleitet, die dem Pub-Adel so nah ist, wie es heutzutage nur noch geht. Sie lernte ihr Handwerk an der Seite ihres Vaters Oisin Rogers, dem berühmten Vermieter, zuletzt des nahe gelegenen Guinea Grill. Aber was wirklich zählt, ist für unsere Zwecke das Essen, das von Ben Tish, ehemals Game Bird, überwacht wird. Er hat sich ein Angebot ausgedacht, das so butch und betörend ist wie die Ausstattung. Beginnen Sie mit einem Barmenü mit Wurstbrötchen mit eigener brauner Sauce oder einem Haggis-Scotch-Ei. Besser noch, probieren Sie das heiße Fleischbrötchen, eine wacklige Konstruktion aus Brioche-Brötchen, geröstet zu einem rauchigen Saibling, gestapelt mit Scheiben von langsam gegartem Rindfleisch und Gurken, mit einem Krug extra Soße an der Seite für ein bisschen französischen Dip. Wie all die besten Lebensmittel ist es hemdzerstörend chaotisch. In einer Stadt, die von übertechnisierten Burgern befallen ist, ist es mehr als nur eine erfreuliche Neuheit.
Oder lassen Sie Ihre Ellbogen auf die dicken Tischdecken im Obergeschoss fallen und bestellen Sie die frischen Herzmuscheln in der Schale. Herzmuscheln sind Palourde-Muscheln mehr als ebenbürtig. Diese kommen in einem heißen, flüssigen Sumpf aus knoblauchartiger Petersilienbutter und bieten enorme Gelegenheiten zum Saugen von Muscheln. Wem das zu viel Sauerei ist, der hat eine Platte der Wildterrine en croûte in einem verglasten Bilderrahmen aus Heißwasserteig, durch den das Juwelengrün der Pistazien schimmert. Es wird mit genau der richtigen Temperatur serviert, sodass das Gelee gerade erst zu schmelzen beginnt.
Als Hauptgericht gibt es natürlich eine Rindfleischpastete mit Püree und Petersiliensauce (optional frittierte Auster). Seezunge gibt es in verschiedenen Variationen und einem täglich wechselnden Braten. Heute sind es zwei, obwohl ich das Roastbeef nicht ganz hören kann, weil ich ja sage, bevor unser Kellner das „y“ im Schweinebauch erreicht. Es ist ein langsam gegarter, zarter Backstein mit großen Hauchen von Grieben und einem mit Kräutern gefüllten Lendenstück, in Scheiben geschnitten und knusprig. Dazu kommt ihre bronzierte gratinierte Dauphinoise. Sie warnen mich davor, dass es mit Sardellen zubereitet wird, was ich als Empfehlung betrachte. Es nähert sich dem Versuchungsgebiet von Jansson. Das ist nie eine schlechte Sache. Neben einem halben Hühnchen, heiß gebraten, damit die Haut dunkel und leicht zäh ist, kommt ein Krug mit Salbei- und Trüffelbutter.
Es gibt viele Orte in London für ein leichtes Abendessen voller Raffinesse und Anmut. Dies ist keiner von ihnen. Sie können saisonales Gemüse bestellen, wenn Sie möchten. Aber da drüben unter „Beilagen“ werden Pommes Frites mit geröstetem Knoblauch-Aioli und einem Aligot aus Westcombe-Quark erwähnt. Es müssen Entscheidungen getroffen werden. Wen soll ich beurteilen, was mit Soße, die von meinen Unterarmen tropft, und einem Bart voller Petersilienbutter? Wenn dir dieses Bild nicht hilft, danke, dass du nicht auf der anderen Seite des Tisches warst.
Wie viel kostet das alles, fragst du? Und Sie wissen. Es ist immer noch ein blutiges Mayfair, wo die Vermögensverwalter die Ärmel hochkrempeln, große Flaschen von Bordeaux bestellen und den Zustand der chinesischen Wirtschaft beklagen. Toleriere die andere Klientel, so wie sie es mit mir tun. Sehen Sie, es ist nicht so schlimm wie in dem neu eröffneten Restaurant über dem nahe gelegenen Audley, wo der Hummerkuchen für zwei Personen 96 £ und das Rib-Eye 48 £ kostet. Das ist mein Versuch, der Frage auszuweichen. OK. Es ist immer noch ziemlich klein hier: 13 £ für das heiße Fleischbrötchen, 15 £ für die Herzmuscheln, 36 £ für das Schweinefleisch, inklusive Beilagen. Aber im Gegensatz zu dem Ort vor ein paar Wochen, wo ich mich über 100-Pfund-Abendessen für etwas beschwert habe, das in Ordnung war, ist dies so viel mehr. Das ist das Problem bei richtig teuren Sachen. Ja, viele sind dumm und ärgerlich, aber einige sind wirklich nett. Der Gerstenmäher ist wirklich schön.
Die Dessertkarte ist echt, mit einem gebackenen Alaska für zwei und Crêpes Suzette und einem klebrigen Toffee-Pudding mit Clotted Cream, der der einzige schwache Moment ist. Der Schwamm sollte mit Sauce gesättigt sein. Hier wird erst zum Schluss aufgegossen. Nehmen Sie stattdessen die poire belle Hélène. Es ist eine perfekt pochierte Birne mit Kekskrümelkruste, Vanilleeis und einer Schokoladensauce, die, wie ich, offensichtliche Tiefen hat. Dann stolpern Sie die Treppe hinunter, an den jetzt dunklen Fernsehbildschirmen vorbei und hinaus in die feenhafte Nacht, mit vollem Bauch und leerer Brieftasche.
Neuigkeiten beißen
Der Küchenchef Mark Hix befindet sich in einem Planungskampf mit dem Stadtrat von Dorset um eine Terrassenkonstruktion, die er während der Pandemie für sein Austern- und Fischhaus in Lyme Regis für 20.000 Pfund gebaut hat. Die Außenterrasse befindet sich in Lister Gardens, neben dem Restaurant, auf einem von der Gemeinde gepachteten Platz. Er hat kürzlich eine Verlängerung des Mietvertrags beantragt, ihm wurde jedoch mitgeteilt, dass der Antrag abgelehnt wird. In einem Brief an den Rat hat er argumentiert, dass die Handelsbedingungen nach Covid immer noch schwierig sind und dass „die Entfernung des Decks zweifellos ernsthafte Auswirkungen auf unser Geschäft haben und die Zukunft des Restaurants gefährden würde“. Hix soll eine Petition starten (theoysterandfishhouse.co.uk).
Traurige Nachrichten aus Edinburgh. Paul Kitching, der brillante Küchenchef und Inhaber des Restaurants und Boutique-Hotels 21212, ist plötzlich im Alter von 61 Jahren gestorben. Bevor er 2010 in die schottische Hauptstadt zog, hielt er über ein Jahrzehnt lang einen Michelin-Stern im Juniper in Altrincham, viele Jahre lang das einzige Restaurant in Greater Manchester, um so anerkannt zu werden. Sein Essen konnte sowohl verrückt als auch inspiriert sein. Eine urkomische Mahlzeit im Juniper könnte ein lachsrosa „Spaghetti-Püree“ beinhalten, das das Wort Spaghetti buchstabiert, das vom Teller gelöffelt oder mit Brot aufgewischt wird, oder winzige Spiegeleier, das Eiweiß aus scharfem Naturjoghurt, das Eigelb aus Mango-Püree . Klingt alles aberwitzig und war es auch oft, aber lecker war es immer. Kitching war etwas Seltenes: ein wirklich kreativer Koch, der es verstand, mit seiner eigenen Kreativität umzugehen. Er wird sehr vermisst werden.
Tipjar, die Plattform für bargeldlose Trinkgelder, hat berechnet, dass die durchschnittlichen Einnahmen in Restaurants an Bahnstreiktagen im Oktober und November um 17 % zurückgegangen sind. Angesichts der Anzahl der Streiktage im Dezember könnten die Mitarbeiter in diesem Monat Trinkgelder in Höhe von rund 15 Millionen Pfund verlieren. Ben Thomas von Tipjar glaubt, dass dies zu einem Verlust von rund 40 £ für die Mitarbeiter führen könnte. „Während wir uns mit den Arbeitern arrangieren, die für eine Verbesserung der Löhne und Arbeitsbedingungen sprechen“, sagte er. “Unsere Aufgabe ist es, einige der am schlechtesten bezahlten Arbeitnehmer zu vertreten, deren Einkommen in direktem Zusammenhang mit der Besucherfrequenz in ihren Pubs und Restaurants steht.”
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