he ist der Designer, der dafür bekannt ist, die Schneiderkunst der Savile Row in der Cool Britannia-Ära der 90er Jahre mit seinen eleganten, juwelenfarbenen Anzügen wiederzubeleben. Seitdem ist die Bürokleidung weniger förmlich geworden und die Arbeit von zu Hause aus hat zugenommen, doch Ozwald Boateng glaubt, dass Gerüchte über den Tod des Anzugs stark übertrieben sind.
Als er sich darauf vorbereitete, am Montag nach 12-jähriger Abwesenheit auf der Londoner Modewoche zu zeigen, sagte er dem Beobachter dass er glaubt, dass der Anzug weniger als alltägliche Arbeitsuniform als vielmehr als Kleidung für besondere Anlässe angesehen wird – aber viele von denen, die nur zwei oder drei Tage in der Woche in ein Büro gehen, sich mehr anstrengen und sich entscheiden, sich formeller zu kleiden.
„Während der Pandemie hatten wir zwei Jahre Zeit, alles neu zu bewerten, und unsere Einstellung zu unserer Kleidung hat sich geändert“, sagte Boateng. Hybride Arbeitsweisen haben unsere Herangehensweise an Anzüge geprägt, fügte er hinzu – letztes Jahr um diese Zeit sei die Suche nach Anzügen um 34 % zurückgegangen, und es gebe einen Anstieg bei elegant-legerer Arbeitskleidung, der durch virtuelle Bürotreffen geprägt sei. „Jetzt ist es eher eine Wahl als eine Uniform. Wenn wir zurück ins Büro gehen, wirst du mehr darüber nachdenken [wearing a suit]. Es wird eher ein Anlass sein. Ich denke, wir werden uns mehr anstrengen“, sagte er.
Trotz seiner Abwesenheit von der Londoner Modewoche – er hat sich auf andere Projekte konzentriert, darunter das Entwerfen von Uniformen für Mitarbeiter von British Airways – bleibt Boateng relevant. Das Gespräch über den Tod des Anzugs ist so aktuell wie eh und je, und Vielfalt und struktureller Rassismus bleiben heiße Themen in der Modewelt. Die Show am Montag wird eine umfassende Feier der schwarzen Exzellenz im Gefolge der Black Lives Matter-Bewegung sein, mit Anspielungen auf sein ghanaisches Erbe.
„Die Erfahrung mit George Floyd hat mein Herz traurig gemacht und mich denken lassen, dass noch so viel mehr zu tun ist“, sagte er. „Auch wenn es Veränderungen gegeben hat, muss man Veränderungen auch akzeptieren. Manchmal ist es einfacher, es wegzuschieben und zu sagen: „Können wir weitermachen?“. Aber darüber muss noch gesprochen werden.“
Als Boateng in den 90er Jahren seinen Laden in der Savile Row eröffnete, war er Teil der „New Bespoke Movement“: hippe junge Revolverhelden, die als Modernisierer des Viertels galten und den Elitismus durchbrachen. „In den späten 1990er Jahren erreichte Cool Britannia ein weltweites Publikum und Savile Row war reif dafür, neu erfunden zu werden“, sagt Professor Andrew Groves, Direktor des Westminster Menswear Archive.
„Wie Tommy Nutter in den 1970er Jahren machte es Ozwald Boateng zusammen mit Richard James, Timothy Everest und Richard Anderson cool, in der Savile Row abzuhängen.“
Aber er wurde auch diskriminiert. In seinem biografischen Film Die Geschichte eines Mannes„Du wurdest nicht aufgenommen, weil du schwarz bist“, sagte Boateng und fasste damit die bestehenden unangenehmen Spannungen zusammen. „Ich bin nach Savile Row gekommen, um die Tradition weiterzuentwickeln“, sagt er heute. „Ich erinnere mich, wie André Leon Talley sagte: ‚Du bist kein Schneider, du bist ein Couturier’. Was ich tat, war, traditionelle Werte zu nehmen und Wege zu finden, sie zu modernisieren. Das hat eine Einzigartigkeit geschaffen.“
Boateng wurde 2003 Kreativdirektor bei Givenchy Homme und sein Markenzeichen wurde zu einem Favoriten von Prominenten, darunter Will Smith, Keanu Reeves, Idris Elba, Jamie Foxx, Spike Lee, Jude Law, Prinz Charles und Barack Obama. Auch in Hollywood war er gefragt (Ebenholz Das Magazin nannte ihn „Großbritanniens größten Import seit den Beatles“) und hat Filme wie z Schloss, Lager und zwei rauchende Fässer, Schwarzer Panther und Stanford Blatchs Charakter in Sex and the City.
Boatengs Anziehungskraft bestand darin, dass seine Schneiderei immer ausgefallener war als der durchschnittliche Anzug, und nachdem er sporadisch im Apollo Theatre in Harlem und in Accra gezeigt wurde, ist er jetzt zurück. Seine Show verspricht epische Ausmaße mit 100 Kreativen und wird sich auf die afrikanische Diaspora konzentrieren. Sowohl thematisch als auch ästhetisch entspricht sein Wiedererscheinen einem Zeitgeist, der offener für vielfältige Modegeschichten zu sein scheint. Die Inspiration hinter seiner aktuellen Show markiert eine Veränderung gegenüber seinen Anfängen vor 30 Jahren, als er in einem Interview zugab, dass „ich mich nie auf Afrika bezogen habe, als ich mit dem Designen anfing“.
Sein Name wird von jungen Designern für Herrenmode wie Bianca Saunders und Priya Ahluwalia erwähnt, die beide ihre Erfahrungen als Einwanderer der zweiten Generation nutzen, um ihre Kollektionen zu beeinflussen. „Es war unglaublich inspirierend für mich als junge schwarze Frau zu sehen, wie jemand, der wie ich aussieht, zu einem solchen Industrie-Powerhouse wird“, sagte Saunders. „Als ich anfing, haben Ozwald und sein Team mich sehr unterstützt und mich mit Stoffen für meine Abschlusskollektion versorgt. Seine Ankunft in der Savile Row und in der Modebranche hatte eine enorme kulturelle Bedeutung, und er hat auch viele andere inspiriert. Zu diesem Zeitpunkt war Ozwald Boateng einer der wenigen Farbigen in der britischen Modebranche.“
Boateng sieht die Montagsshow nicht als Rückkehr zu regelmäßigen Shows. „Wenn ich etwas zu sagen habe, mache ich eine Show“, sagt er. Aber er sieht es als eine Art Neustart. „Ich habe nicht darüber nachgedacht, ob ich nächste Saison eine weitere Show mache“, sagt er. „Lass uns den Montag überstehen und sehen, was passiert. Vielleicht mache ich nächste Woche noch einen … Nein, ich mache nur Spaß!“