WAls ich 2016 anfing, in der Modebranche zu arbeiten, war eines klar: Das ist eine weiße, weibliche und dünne Branche. André Leon Talley, der am Dienstag im Alter von 73 Jahren starb, war trotzig, entschuldigungslos und fabelhaft nichts von alledem.
Talleys Tod ist nicht nur das tragische Ende des Lebens einer Figur, die die Perspektive auf Kleidung revolutioniert hat. Es ist auch das Verstummen einer Stimme, die repräsentierte, was Mode sein könnte: der Triumph des Außenseiters in einer Welt der Konformität aus dem Keksausstecher. Farbigen Menschen wie mir wird ständig gesagt, dass sie sich kleiner machen und ihr wahres Selbst verbergen sollen, wenn wir in einer überwältigend weißen Welt unbeschadet überleben wollen. Talley war heldenhaft, weil er diese Regeln nie befolgte. Er entschuldigte sich nie für seine dröhnende Stimme, die in singenden Staccato-Sätzen, seine unkonventionelle Körperform oder seine Schwärze ausgesprochen wurde, obwohl er wusste, dass Rassismus „Teil des Gewebes unserer Existenz“ ist, wie er in seinen Memoiren The Chiffon Trenches schrieb .
Wie viele kreative Ästheten überlebte Talley die Grausamkeiten seiner Kindheit (einschließlich sexuellen Missbrauchs), indem er in eine Welt der Kultur flüchtete. Er wuchs in North Carolina auf und lebte bei seiner Großmutter, wie es damals für viele in der schwarzen Gemeinde üblich war (er nannte sie „Mama“). Er sehnte sich danach, in der Welt zu leben, die Diana Ross, Nina Simone und Laura Nyro für ihn gemalt hatten. Während er sich nach dem eleganten Luxus sehnte, der in einem Buch über die Titanic abgebildet ist, das er im Haus seiner Tante fand, boten ihm Kopien der Vogue einen erstrebenswerten sicheren Ort, an dem, wie er sagte, „niemals schlimme Dinge passierten“. An der Brown University wurde Talleys Geist von Rimbaud und Baudelaire erweitert, während er eine neue ästhetische Freiheit fand, sich durch seinen Stil auszudrücken.
Inspiriert von Naomi Sims, dem ersten schwarzen Model, das er in der Vogue sah, begann Talley, Make-up aus der japanischen Kabuki-Theatertradition und einen bodenlangen Admiralsmantel zu tragen. Als er für einen Urlaub nach Hause nach North Carolina zurückkehrte, weigerte sich Talleys Mutter, mit ihm in die Kirche zu gehen, und verachtete oder „schattierte“ seinen „Phantom der Oper“-Look. Autsch. Aber egal – der Vogel war aus seinem Käfig, und er zog nach New York und fand Arbeit als unbezahlter Assistent von Diana Vreeland im Metropolitan Museum of Art. Durch die Schirmherrschaft von Vreeland fand Talley Rezeptionsarbeit bei Andy Warhols Interview-Magazin, bevor er der ansässige Modeexperte der Publikation wurde. Tiefe Freundschaften mit Karl Lagerfeld und Halston verflochten sich mit Jobs bei WWD, W, Ebony und später Vogue, wo er Kreativdirektor bei Anna Wintour wurde, nachdem er 1983 als Modenachrichtendirektor angefangen hatte. Es war eine bedeutsame Premiere für die Mode: „ Als Afroamerikaner, der im hässlichen und rassistischen Süden von Jim Crow geboren wurde, verstand ich, wie monumental das war“, schrieb Talley. “Ich war der erste.”
Seine Anwesenheit und Perspektive bei der Vogue prägten die heutige Realität, in der es mehr farbige Menschen in Moderedaktionen gibt und Inklusivität auf dem Laufsteg (wenn nicht sogar in Modemagazinen) zu einer wachsenden Norm geworden ist, während zumindest Gespräche über Vielfalt geführt werden werden nicht aus dem Sitzungssaal gelacht. Aber für viele der Jahre zwischen 1983 und 2018, als Beyoncé auf dem Cover der Septemberausgabe der Vogue erschien, fotografiert von Tyler Mitchell, dem ersten schwarzen Fotografen, der in der 130-jährigen Geschichte des Magazins ein Cover fotografierte, war Talley die einzige farbige Person bei Modenschauen in der ersten Reihe. Wie er in The Chiffon Diaries schrieb: „Keiner meiner Zeitgenossen hat die Welt mit schwarzen Augen gesehen“. Durch Modeschreiben überwand Talley diesen Rassismus. „Meine Schwärze war nicht wichtig“, sagte er und dachte darüber nach, einen besonders elektrisierenden Yves-Saint-Laurent-Showbericht zu schreiben. „Was zählte, war, dass ich schlau war.“
Talley war immer eine überlebensgroße Figur, deren theatralische Präsenz von Lebensfreude erfüllt war: Er tänzelte ins Angesicht der eisigen, manierierten Welt, in der er arbeitete, und beschrieb den Rassismus und die Homophobie, die er in der Mode erlebte, als „subtil“. und „lässig“ (in Pariser Modekreisen erhielt er den Spitznamen „Queen Kong“). Und ja, Talley ging niemals Kompromisse bei dem ein, was er für wichtig hielt: ein entschiedenes Eintreten für die Vision des Modedesigners. Sein Tod ist das Erlöschen eines einzigartigen, inspirierenden Lichts.