BWenn Sie mit dem Zug aus dem Süden Aarhus erreichen, haben Sie das Gefühl, tief in Jylland eingedrungen zu sein, die lange dänische Halbinsel, deren Name auf englischen und deutschen Karten oft mit „Jütland“ wiedergegeben wird. In Fredericia, einer ehemaligen Garnisonsstadt an der Ostküste, versagen die Oberleitungen. Nördlich von hier ist es nur Dieseltraktion auf einer Eisenbahn, die die Köpfe mehrerer langer Meeresbuchten auf der Fahrt nach Aarhus verbindet.
Der Bahnhof in Aarhus, viereinhalb Stunden von Hamburg mit gelegentlichen Direktzügen entfernt, ist ein hübscher Endpunkt und für viele Reisende der nördliche Ausläufer ihrer Jütlandreise. Aber einige Züge setzen in Aarhus um, machen eine Schleife um die Westseite der Stadt und schlängeln sich dann nach Norden. Jütland hat noch viel zu bieten, und die 160-Meilen-Reise von Aarhus bis zu Dänemarks nördlichstem Eisenbahnaußenposten in Skagen ist ein landschaftliches Vergnügen. Sie bietet keine Pracht, sondern eine angenehme Mischung aus Wald- und Heide-, Agrar- und Küstenlandschaften. Dies ist eine Reise bis ans Ende Dänemarks. Skagen selbst ist eine außergewöhnliche Gemeinde, die auf einem Stück Land thront, das ins Meer hineinragt, wo sich die Gewässer der Meerengen Skagerrak und Kattegat vermischen.
In diesem Herbst jährt sich die Eröffnung des ersten Bahnhofs in Aarhus zum 160. Mal. Das aktuelle Gebäude ist neueren Datums, ein anmutiger Neorenaissance-Bau aus den späten 1920er Jahren. Als ich im September in Aarhus anhielt, flatterte eine riesige ukrainische Flagge über der Bahnhofsuhr.
Nördlich nach Aalborg
Ich nehme Platz in dem fast leeren zweiteiligen Zug von Aarhus nach Aalborg, wo die Fahrgäste für weiter nördlich gelegene Bahnhöfe für die Weiterreise nach Skagen umsteigen.
Wir entfliehen dem Gewirr der Vororte von Aarhus und machen einen außerplanmäßigen – und unerklärlichen – Halt in Hinnerup mit seiner beeindruckenden modernistischen Bibliothek und seinem Kulturzentrum am Bahnhof. Dann geht es weiter durch das sanfte Lilleå-Tal, vorbei an Wäldern, in denen eifrige Pilzsammler den Waldboden durchkämmen. Wir schlüpfen an Steinkirchen mit weißen Türmen, roten Scheunen in verschiedenen Stilen und soliden jütländischen Bauernhäusern vorbei, die sich sanft in die hügelige Landschaft einfügen. Jütland ist hügeliger als viele Besucher erwarten.
Die Ankunft der Eisenbahn vor 150 Jahren veränderte diese ländliche Region. Die kleine Stadt Hesselholt markierte sogar den Moment, indem sie ihren Namen in Arden änderte. Mit seiner idyllischen Lage am Rande des uralten Waldes von Rold Skov ist Arden ein perfekter Ort für einen Spaziergang auf Heidehügeln, wo aufmerksame Besucher oft mit der Sichtung von Rotwild belohnt werden.
In Aalborg wechsle ich vom Silberton Zug der Dänischen Staatsbahn zu zweifarbigen blauen Wagen eines lokalen Betreibers. Wir rattern nach Norden über die Balkenbrücke, die die Eisenbahn über den Limfjord führt, um Nordjütland zu erreichen. Dieser nördlichste Teil Dänemarks ist praktisch eine Insel, ein Status, den er vor 200 Jahren in einem Sturm erlangte, als die sandige Barriere, die Nordjütland mit dem Festland verband, in einem heftigen Sturm durchbrochen wurde.
Wälder, Dünen und Küste
Die nordjütländische Landschaft ist anfangs zahm, aber das Beste kommt erst noch. Die Sonne scheint, also mache ich einen spontanen Halt in Tolne, scharf auf einen weiteren Waldspaziergang. Die Buchenwälder hier erweisen sich als bemerkenswert schön. Ein flotter Spaziergang ist eine gute Vorbereitung für Kaffee und Orangenkuchen in einem alten Landgasthof am Bahnhof. Hier haben sich die Töpfer Janne Hieck und Gregory Hamilton Miller niedergelassen.
„Es war Neugier, die mich vor 10 Jahren hierher geführt hat“, sagt Miller. „Ich war im Zug nach Skagen und sah diesen heruntergekommenen Ort, als der Zug in Tolne hielt. Ich habe es aus einer Laune heraus gekauft.“ Heute führt das Ehepaar in dem einst verlassenen Gasthaus ein Töpferatelier, ein Café und eine Frühstückspension.
Zurück im Zug folgen wir dem kleinen Fluss Elling in Richtung Küste bei Frederikshavn, wo ich anhalte, um die Fähre zu beobachten, die ins nahe gelegene Læsø abfährt, eine Insel, die für ihr Salz und ihre Radieschen berühmt ist und die ich irgendwie nie besuchen konnte. Das nächste Mal vielleicht.
Der letzte Teil der Reise, von Frederikshavn nach Skagen, ist eine wunderbare Fahrt in eine unheimliche Landschaft aus Wanderdünen. Gepflegte Nadelbaumplantagen weichen trockenem Buschland, während im Osten in der geschützten Ålbæk-Bucht, einem Teil des Kattegats, das Nordjütland von Schweden trennt, Schiffe vor Anker liegen.
Ich halte noch einmal in Hulsig an, einem winzigen Dorf inmitten eines Meeres aus hügeligen Dünen. Dann geht es mit dem Zug zurück für die letzten 10 Minuten nach Skagen, einer Gemeinde voller luftigem Küstenstil, die in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts als Kunstkolonie berühmt wurde.
Wenn Sie jemals Zweifel an der Bedeutung der Geographie haben, kommen Sie nach Skagen, einem Ort, der trotz aller Widrigkeiten im Sand fast am nördlichsten Ende Dänemarks überlebt. Ich hatte die romantische Vorstellung, aus dem Zug zu steigen, um zu sehen, wie sich die Gewässer von Skagerrak und Kattegat vor dem Bahnhof bekämpfen. Aber die eigentliche Spitze der Nehrung liegt bei Grenen, also miete ich mir ein Fahrrad und radle zu der windgepeitschten Stelle, die praktisch der Ort ist, an dem die Nordsee auf die Ostsee trifft. Die beiden Meere sehen tatsächlich ziemlich unterschiedlich aus, die Nordsee aufgewühlt und aufgewühlt, die Ostsee ruhiger und vielleicht, nur vielleicht, in einem helleren Blauton.
Wie man dorthin kommt
Halbstündliche Züge der Dänischen Staatsbahnen (DSB) verbinden Aarhus mit Aalborg, die normalerweise 75-90 Minuten dauern. Die stündliche Weiterverbindung von Aalborg nach Skagen wird von der Nordjütlandbahn (NJ) betrieben. Dieser zweite Teil der Reise dauert zwei Stunden. Durchgangsfahrkarten von Aarhus nach Skagen sind bei DSB erhältlich. Der reguläre Fahrpreis für die Standardklasse beträgt 38 £, aber buchen Sie frühzeitig und Sie erhalten ermäßigte Tickets für nur 12,50 £. Diese günstigeren DSB Orange-Tarife sind an einen bestimmten Zug gebunden und erlauben keine Zwischenstopps. Für echte Flexibilität sollten Sie die Verwendung von in Betracht ziehen einen Interrail-Passdie uneingeschränkt für alle Zugverbindungen in Dänemark gilt.
Das Gasthaus in Tolne bietet einfache, gemütliche Unterkunft mit Doppelzimmern B&B ab ca. £113. Es ist nur einen Schritt vom Wald entfernt und im Café gibt es gute, lokale Gerichte. Bei Skagen-Hotelgegenüber dem Bahnhof in Skagen, kostet ein Doppel-B&B in der Nebensaison ab 114 £, an Sommerwochenenden jedoch ab 186 £.
Nicky Gardner ist eine in Berlin lebende Autorin. Die 17. Auflage ihres Buches Europa mit der Bahn: Der endgültige Leitfaden ist erhältlich bei der Guardian Buchhandlung. Sie ist Mitherausgeberin von Versteckt Europa Zeitschrift