Bruce Chatwin war 15, als er zum ersten Mal durch das Vale of Ewyas radelte, einen Ort, den er später als „eines der emotionalen Zentren seines Lebens“ bezeichnete. Auch Wordsworth und Turner liebten diese raue Bergkette an der Grenze zwischen England und Wales. Bei meinem ersten Besuch war ich 20 Jahre alt und war so hingerissen von den herabstürzenden Hügeln, dass ich aus dem Auto sprang und barfuß Hay Bluff hinauf rannte, von einem rücksichtslosen Delirium gepackt.
Zwei Jahrzehnte später mache ich hier ein neues Yoga- und Wanderwochenende, mit Chatwins geliebtem Tal, das sich unter mir entfaltet. Auf der Packliste stand Sonnencreme – aber das ist Wales im Winter und das Wetter spielt nicht mit. Regentropfenmuster auf noch grünen Blättern. Stiefel klatschen im öligen Schlamm. Nebel hüllt einen Saum von Eichen ein.
„Der Adlerfarn ist der Feind“, sagt der lokale Autor Rob Penn, der Führer des heutigen Morgens, während wir uns einen Weg durch den verderblichen Farn schlagen. „Nichts frisst es – nicht einmal Schafe!“ Wir klettern über einen Zauntritt und betreten einen eingezäunten Bereich, wo wir Stump up für Bäume, die von Rob mitbegründete Wohltätigkeitsorganisation, hat 135.000 einheimische Laubbaumsetzlinge gepflanzt – die ersten von einer Million, die sie in dieser Ecke von Wales pflanzt. Sofort sehen wir Zeichen der Regeneration: Eichensetzlinge, die durch den Adlerfarn aufsteigen, junge Ebereschen, die mit Beeren in Flammen stehen. „Unser einheimischer Baumbestand macht nur 12 % aus – ein Drittel von Deutschland“, sagt Rob. „Wir müssen das Blatt wenden“
Eine Lektion in Ökologie ist nicht das, was man bei dieser Art von Retreat erwarten würde, aber Ruth Pickvance, ehemaliger britischer Fall Running Champion und Gründerin von Element Active, dem Unternehmen, das mein Wochenende organisiert, möchte, dass die Pause mehr ist als nur Deckung die Meilen. „Es geht um die Landschaft, die Ökologie, die Geschichte dieser Hügel“, erzählt sie uns. „Verbindung statt Kalorien.“
Ruth, die vor Ort lebt, hat die Mission, Frauen in die Wildnis zu bringen. „Als ich 1989 britische Meisterin wurde, liefen die Frauen nicht wirklich – das galt als seltsam“, erzählt sie mir. Während dem Sieger eine Jacke von North Face überreicht wurde, war Ruths Preis ein Satz beheizbarer Lockenwickler von Argos.
Wir legen heute Morgen fünf Meilen zurück, 16 im Laufe des Wochenendes: über windgepeitschtes Hochland, durch Elfenwälder, entlang der Rinnsale alter Viehtreiberpfade, vorbei an Hecken, die von Brombeeren und Schlehen triefen. Gerald of Wales, der Reisende und Chronist des 12. Jahrhunderts, beschrieb das Vale of Ewyas (auch als Llanthony-Tal bekannt) als eine „Wildnis, weit entfernt vom Trubel der Menschheit“, und selbst heute, Jahrhunderte später, klingen seine Worte wahr. Trotz des schlechten Wetters ist es seelenbelebendes Zeug.
Nach dem Mittagessen am ersten Tag – einem Festmahl für Wanderer mit Linsensuppe und hausgemachtem Brombeer-Crumble – brachen wir von den Ruinen der nahe gelegenen Llanthony Priory auf. Ruth führt diesmal die Anklage an und erzählt Geschichten von normannischen Kriegsherren, grenzüberschreitenden Streitigkeiten und dem Untergang der Reformation. Später bestaunen wir die schiefe Kirche von Cwmyoy aus dem 13. Jahrhundert, deren Turm, wie uns Ruth stolz mitteilt, schiefer ist als der von Pisa. Drinnen fühlt es sich an, als stünden wir auf dem Deck eines Listenschiffs.
Als wir an diesem Nachmittag von den Hügeln wieder herunterkommen, durchbricht die Sonne kurz die Wolken und wirft einen Anker aus goldenem Licht auf die Priorei: Die dunklen Ruinen sind erleuchtet, die Felder leuchten reisfeldgrün. Wir bleiben alle stehen und starren es ehrfürchtig an. Ein mittelalterlicher Pilger wäre vielleicht auf die Knie gesunken, weil er überzeugt war, dass es eine Botschaft von Gott war.
Unser Basislager ist Llwyn Celyn, ein Bauernhof aus dem 15. Jahrhundert in den Black Mountains. Die Farm, die heute dem Landmark Trust gehört, war eine Ruine, als sie sie 2014 kaufte, die letzten Bewohner waren zwei alte Männer, die einfach umgezogen waren, als die Mauern um sie herum einstürzten. Es ist eine Geschichte direkt aus Chatwins On the Black Hill, dem Roman, den er in diesen Hügeln spielt.
Die Tage beginnen und enden mit Yoga in Llwyn Celyns riesiger Steinscheune mit Fußbodenheizung und originalen Holztüren. Kirsten Steffensen, eine drahtige Dänin und Mitbegründerin von Der Sport-Ashram in Leeds, führt uns durch eine Reihe langsamer, auf den Kern ausgerichteter Asanas, die uns häufig daran erinnern, uns mit unserem Atem zu verbinden. Ihr Unterricht wird mit Witz und Wärme vermittelt, gestützt auf jahrzehntelange Erfahrung. „Denk immer an dich selbst“, sagt sie, gerade als ich meine zitternden Bauchmuskeln verfluche.
Um das Wochenende für alle Budgets zugänglich zu machen, ist die Unterkunft nicht inbegriffen. Ich übernachte bei Freunden vor Ort; andere bleiben im Bridge Inn (Doppelzimmer ab £95 B&B) direkt hinter der englischen Grenze in Michaelchurch Escley. Weitere drei schlafen im Schlafbaracke in Llwyn Celyn , was für £25 pro Nacht ein Schnäppchen ist.
Normalerweise bin ich kein Freund von Veranstaltungen nur für Frauen, aber wir 14, alle ungefähr im mittleren Alter, finden schnell zusammen, mit viel Gespräch und Jubel. Viele in der Gruppe – darunter zwei Hausärzte, ein Atemberater an vorderster Front, eine Krankenschwester und ein Lehrer – haben das Schlimmste der Pandemie miterlebt. Einige sind erfahrene Yogis; andere kennen ihre Kobra nicht von ihrem herabschauenden Hund.
Am Sonntag machen wir Lunchpakete und machen uns auf den acht Meilen langen Spaziergang entlang des Rückens des Hatterall Ridge, direkt an der Grenze. Wilde Ponys grasen, ihr Fell flattert im Wind. Feldlerchen explodieren aus dem Heidekraut. Es gibt buttergelben Ginster, rostroten Adlerfarn und scharlachrote Haws. Zu unserer Rechten liegen die Marches – eine ländliche Idylle aus Hecken und schäumenden Wäldchen – das ferne Glitzern des Bristol Channel und der blaue Fleck der Malvern Hills. Zu unserer Linken, in scharfem Relief, brüten die dunklen Hügel von Wales, ihre Hänge sind von Schafsspuren gezeichnet und mit Adlerfarn wollig. Ich stelle mir vor, wie Jahrhunderte lang englische Soldaten mit zitternden Beinen über diese Bergbrüstung spähten.
Eine Stunde lang bittet uns Ruth, in Stille zu gehen, eine Praxis, die sie „zusammen gehen, auseinander gehen“ nennt. Die Übung wirkt wie ein mildes Psychedelikum und erhöht meine Wahrnehmung. Ich bemerke die Texturen des Berges – stacheliger Ginster, scharfe Schilfköcher, säuregrüne Kissen aus Torfmoos, die unter den Füßen matschig sind – und erfreue mich an zwei Raben, die vom Wind gepeitscht durch die Luft rasen.
Wir sind müde und ein wenig feucht für die letzte Yogastunde, aber es ist genau das, was wir brauchen. Sonnenlicht fällt durch die Scheunenfenster, sammelt sich auf dem Boden, und irgendwo draußen miaut ein Bussard, dessen Ruf durch die tiefe Stille des Tals schneidet. Wir stöhnen. Wir lachen. Wenn Kirsten uns sagt, wir sollen nach unseren Zehen greifen, fühlen sich meine so weit entfernt an wie die Plejaden, und ich gelobe, mehr Yoga zu machen. „Lass deine Erwartungen los“, sagt Kirsten. „Komm einfach mit dem Körper, den du an dem Tag hast.“
Ich gehe mit schmerzenden Beinen, zerfetzten Bauchmuskeln und einem vollen Herzen. In diesen unverbundenen Zeiten sind Wochenenden wie dieses genau das, was wir brauchen.
Die Reise wurde zur Verfügung gestellt von Element aktiv, das im Jahr 2022 sechs Wochenenden zum Wandern oder Laufen und Yoga veranstaltet (Daten auf der Website prüfen), ab £ 275 pro Person, einschließlich Mittagessen und Unterricht; Unterkunft ist extra. Es gibt auch ein spezielles Treberfydd Women’s Walking Weekend im November, einschließlich Ein-Personen-Zimmern mit eigenem Bad, allen Speisen und Getränken sowie einer Massage für 580 £