Soho blockieren, Clarion House, 2 Saint Anne’s Court, London W1F 0AZ (020 3376 9999). Vorspeisen 9–17 £, Mittagessen am Sonntag 15–26 £, Desserts 9 £, Weine ab 27 £
An der Wand über dem Urinal in Block Soho hing ein Werbeplakat für das Sonntagsessen, das ich kürzlich fertiggestellt hatte. Es trug den Slogan: „Ganze Fugen, große Flammen, gute Zeiten.“ Endlich fühlte ich mich wie umsorgt. Denn wenn ich eines verwenden kann, dann sind es klare Kriterien, nach denen ich ein Restaurant beurteile. Fangen wir also in der Mitte an. Es waren einmal große Flammen an dieser Stelle. Es ist ein breiter, niedriger Platz in einer Fußgängerzone zwischen der Wardour Street und der Dean Street im Londoner Stadtteil Soho. Im Laufe der Jahre war es vieles: Amerikanischer Feinkostladen, Tapas-Bar, Dantes siebter Kreis der mit Wodka getränkten Hölle.
Im Jahr 2015 verwandelte das Unternehmen hinter dem Steakrestaurant Goodman und dem urkomischen Luxus-Steak- und Meeresfrüchte-Lokal Beast es in ein preiswertes Fischlokal namens Rex and Mariano, aber anscheinend gab es nicht genug Leute in London, die schmackhafte, salzige Muscheln wollten 6 Pfund pro Stück, weil die Londoner Idioten sind. Stattdessen wurde es zu Zelman Meats, benannt nach dem Besitzer Mikhail Zelman. Sie haben eine kleine Anzahl von Dingen – Steaks, langsam geröstete Short Ribs, gegrillte Austern – wirklich gut gemacht. Ich erinnere mich an ein tolles Sonntagsessen mit unregelmäßigen Yorkshires in der Größe von Sombreros, knusprigen, dunkel gefärbten Braten und Scheiben von dem, was ich damals als Taft-Rosa-Rindfleisch bezeichnete.
Für ihre Steaks bauten sie einen riesigen Holzkohlegrill in die offene Küche und wenn die tierischen Fette tropften, wurden die Flammen wirklich sehr groß; so sehr, dass sie eine durchsichtige Schutzwand errichteten, um die Menschen, die an der Küchentheke saßen, vor Verbrennungen dritten Grades zu schützen. Sie saßen wie gebannt da, als säßen sie Nase an Nase mit einem eingesperrten wilden Tier. In gewisser Weise waren sie es.
Zelman hat während des Lockdowns geschlossen, aber seit der Ankunft der neuen Besitzer wurde wenig an dem Raum getan, abgesehen von einigen teuren Brandings an den Wänden. Sie haben den runden Marmortrog direkt hinter der Tür zusammen mit den Nischen und hohen Spitzen beibehalten. Leider scheint das eingesperrte Tier freigelassen worden zu sein. Wenn es in diesem neuen Restaurant große Flammen gibt, sind sie an diesem Sonntagmittag nicht in der offenen Küche. Es enthält nur zwei nervös aussehende Köche. Der Grill ist unbeleuchtet.
Was mich zu dem Versprechen von „ganzen Gelenken“ bringt. Im Block Soho gibt es sonntags die Wahl zwischen Schweine-, Lamm- oder Rindfleisch. Letzteres kommt in Scheiben an. Wenn diese Scheiben aus ganzen Gelenken kommen, würde ich erwarten, dass sie rosa sind, und genau das haben sie für unseren Fotografen zu einem späteren Zeitpunkt vorbereitet. Stattdessen war unseres von allen Seiten angebraten wie winzige Steaks. Wir sollten ihnen beim Wort glauben, dass unsere aus einem einzigen Joint stammen. Aber warum dann anbraten? Nicht, dass es einen großen Unterschied macht: Es ist ein zähes, äußerst gleichgültiges Stück Fleisch. Das Schweinefleisch ist nass und trist und kommt ohne Knistern aus, was ich als persönliche Beleidigung empfinde. Das Lamm hat einen winterlichen Grauton, genau wie ich es manchmal bin. Diese drei Gerichte mit Beilagen kosten zwischen 21 und 24 £ für drei Scheiben. Sie können eines von allen dreien haben, aber das kostet Sie 26 £ für genau die gleiche Menge Fleisch. Die Speisekarte bietet auch „Braten – frisch aus dem Meer“. Anscheinend hatte der Fisch keine Lust und blieb dort. Sie haben keinen Fisch, im Gegensatz zu dem Chippie auf der anderen Seite der Gasse, der jede Menge hat.
Die Fleischgerichte kommen mit schwerfälligen, auffallend einheitlichen Yorkshires. Gottes eigenes Land könnte dies als Grund für eine Verleumdungsklage sehen. Es gibt dicke, fahle Bratkartoffeln in der Farbe der Enttäuschung und „verkohlte“ Stangen Wurzelgemüse, die zu wenig gekocht sind und kaum Anzeichen von Verkohlung aufweisen. Dies ist angesichts des offensichtlichen Mangels an Flammen, mit denen sie verkohlt werden könnten, nicht überraschend. Hören wir es uns also für den angenehmen Kohl mit Butter an. Lassen Sie es uns auch für das hören, was sie „Blocksauce“ nennen. Ich frage mich, um welche Art von Blockierung es sich handelte. Es ist dick und matschig und hat eine verblüffende Ähnlichkeit mit etwas, das ich einmal zu Hause aus einer Packung gemacht habe, für Scheiße und Gekicher. Das ist bemerkenswert, da sie es von Grund auf neu gemacht haben müssen.
Davor gibt es, nun ja, Essen. Ich schaue mir immer wieder das Foto auf meinem Handy von dem „Pulled“ Pork auf Sauerteig-Toast in dicker Apfelsauce an; es sieht gehackt aus, was eine ganz andere Sache ist. Die fleischlose Variante des gegrillten Selleriecremes ist zu wenig gewürzt. Es gibt eine kümmerliche Portion Rindercarpaccio mit stumpf gehobeltem Parmesan, aber hübsch getarnt durch Schnörkel aus einer quetschbaren Flasche mit dickem Balsamico-Dressing. Die beste Option ist der englische Meeresfrüchte-Cocktail aus Garnelen und Langusten, wie er für 17 £ sein sollte.
Interessanterweise ist für ein Restaurant, das sein sonntägliches Mittagsangebot bewirbt, das einzige Dessert, das sie heute nicht haben, der Apfelstreusel. Vielleicht haben sie ihre Crumble-Lieferungen nicht bekommen. Eine dunkle Schokoladentorte hat eine kräftige Füllung und einen weichen, feuchten Teig. Ich frage, ob sie es vor Ort machen. Sie sagen, dass sie es tun. Schön, dass sie Verantwortung übernommen haben. Die Sahne in einem Obstsalat der Saison wurde aufgeschlagen und gespalten. Wir jagen durch die klumpenden Milchfettkügelchen nach dem versprochenen Baiser, brechen die Suche aber schließlich erschöpft ab. Es ist wahr, dass es Restaurants oft schwer fällt, häusliche Essensrituale wie das Sonntagsessen durchzuziehen. Zelman Meats hat es gut hinbekommen; Dies wurde jedoch von einem meiner Begleiter als etwas beschrieben, das Sie in einem leistungsschwachen Pub, das nach nassem Hund riecht, für 6,95 £ serviert bekommen würden. Da diese Gefährtin meine Frau ist, werde ich nicht streiten.
Was mich wahnsinnig macht, ist, dass hier beträchtliche Geldbeträge für Branding und Slogans ausgegeben wurden; auf die Idee eines coolen Restaurants. Aber nur sagen macht es nicht so, wenn man nicht auch in gute Zutaten und Menschen investiert, die in der Lage sind, sie angemessen zuzubereiten. Als Referenz gibt es für den Rest der Woche ein Menü mit gesalzenen Steaks, aber hoffen Sie nicht auf Schnäppchen. Das Ribeye ist hier 47 % teurer pro 100 g als bei Hawksmoor, die Hüfte ist 33 % teurer und das Filet 31 % teurer.
Anerkennung muss dem Front-of-House-Personal zuteil werden, das diese schrecklich enttäuschende Erfahrung mit schlechtem Preis-Leistungs-Verhältnis mit Charme und Effizienz liefert. Leider bringen Sie Charme und Effizienz nur so weit. Denn hier stehe ich im Sumpf, starre auf die Worte „gute Zeiten“ auf dem Plakat vor mir und denke: „Ich hätte wirklich einige davon gebrauchen können.“ Es ist Zeit, Reißverschluss zu machen und nach Hause zu gehen.
Neuigkeiten beißen
Ein Zeichen dafür, wie drastisch sich die Lebenshaltungskostenkrise auf das Gastgewerbe auswirkt: Creams, das über Franchisepartner über 100 Dessertstuben in ganz Großbritannien betreibt, hat eine Reihe von Unterstützungsmaßnahmen für seine Betreiber angekündigt. Der Kern von Franchiseverträgen ist eine Lizenzgebühr, die an den Betreiber für alle verkauften Produkte gezahlt wird. Creams reduziert diese Lizenzgebühren vom nächsten Monat bis Februar 2023. Die Tatsache, dass sie bis Ende dieses Kalenderjahres weitere 10 Filialen der Eis- und Kuchenbar eröffnen wollen, könnte etwas damit zu tun haben. Bei creamscafe.com.
Bessere Nachrichten aus Hazeley Heath in Hampshire, das bald einen neuen Imbiss bekommt. Die Küche des familiengeführten Mutton wird von Rob Boer geleitet, der seine Karriere bei Nathan Outlaw begann. Und ja, Hammelfleisch erscheint auf der Speisekarte. Es gibt Hammelkroketten mit Sardellen, langsam gegartes Hammelfleisch mit Crumpets und Rotkohl und einen Hirtenkuchen mit langsam geschmorter Hammelschulter. Besuch themuttonhazeleyheath.co.uk.
In der Zwischenzeit soll Londons Chelsea ein baskisch inspiriertes Food-Pub bekommen, das vom MasterChef-Gewinner von 2010, Dhruv Baker, geleitet wird, der einige Zeit im Nordosten Spaniens als Koch verbracht hat. Das Menü im King’s House an der King’s Road umfasst 90 Tage gereiftes, über Feuer gegrilltes Txuleton-Steak, gegrillten Fisch mit Butterbohnen und Chorizo sowie verkohlten Lauch mit Romesco. Sehen kingshousechelsea.co.uk.
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