“ICHWenn Sie vor 15 Jahren mit Ihrer Kamera auf der Schulter durch Sanità gelaufen wären, wäre sie gestohlen worden“, sagt der örtliche Ladenbesitzer Antonio Vitozzi und zeigt auf meine ramponierte Nikon. Höchstwahrscheinlich wäre ich damals nicht in der Nähe dieses Viertels gewesen. Zerrissen von urbanem Verfall und hoher Arbeitslosigkeit war das ärmste Viertel von Neapel einst ein gefährlicher Ort, an dem die Camorra herrschte. Nicht nur Italiener hatten Angst, hierher zu kommen, sondern auch Neapolitaner.
Allerdings nicht in diesen Tagen. Sanità hat dank La Paranza, eine Genossenschaft idealistischer junger Freunde, die Anfang der 2000er Jahre damit begann, Führungen zu den schönsten Katakomben Italiens durchzuführen. Der einzige Zugang zu den Katakomben wurde damals von der katholischen Kirche für akademische Studien gewährt.
Heute, nach einer umfassenden Restaurierung, die von La Paranza finanziert wurde, sind die Katakomben neben dem Vesuv, Pompeji und Herculaneum ein Muss für neapolitanische Sehenswürdigkeiten, und der Tourismus in Sanità hat neue Gästehäuser, Restaurants und Arbeitsplätze inspiriert. In ihrem 15. Jahr startet die Genossenschaft diesen Dezember einen neuen oberirdischen Rundgang mit dem Namen Luce (light), mit speziell in Auftrag gegebener zeitgenössischer Kunst in Nachbarschaftskirchen.
Sanità liegt nördlich des historischen Zentrums von Neapel. Der Weg dorthin führt mich entlang der Via Santa Theresa degli Scalzi, einer langen, geraden Straße, die zum Bourbon-Palast von Capodimonte aus dem 18. Jahrhundert führt. Unterwegs überquere ich eine hoch aufragende Brücke aus dem Jahr 1806, die den Niedergang des Viertels symbolisieren sollte, da dieser einst wohlhabende Vorort langsam von Kaufleuten und Würdenträgern umgangen wurde, die direkter zwischen dem historischen Neapel und Capodimonte reisen konnten.
Die Katakombe von San Gennaro befindet sich in der Nähe einer zuckerweißen Kirche, einer Nachbildung des Petersdoms in Rom aus den 1960er Jahren. Hier begann die Cooperativa La Paranza mit Führungen zu Neapels zwei wichtigsten Katakomben, Gennaro und Gaudioso – die einzige Möglichkeit, beides zu sehen. Enzo Porzio, 36, einer der Gründer von La Paranza, erzählt mir, dass die Katakombentouren 2019 jährlich 160.000 Besucher anzogen.
Als Teenager mit schlechten Berufsaussichten wurden Enzo und seine Freunde aus der Nachbarschaft in Sanità von der Ankunft eines fortschrittlichen Geistlichen, Antonio Loffredo, begeistert. „Wir waren jung, als Pater Loffredo uns erlaubte, Führungen durch die Katakomben zu starten“, sagt er. „Zu dieser Zeit fragten wir uns, was wir als Erwachsene tun könnten: Sollten wir Neapel verlassen, um zu arbeiten, oder etwas tun, um unserer Gemeinschaft zu helfen? Es gab viele Vorurteile gegenüber Sanità.“
Nachdem sie mehrere Jahre als Freiwillige geführt hatten und nur mit Trinkgeldern Geld verdienten, gründeten sie 2006 La Paranza, um offiziell bezahlte Touren zu starten. „Als Touristen kamen, begann das Projekt, die Nachbarschaft zu verändern. Der Einfluss der Camorra wurde schwächer. Wir haben eine neue Umgebung geschaffen, in der Kunst, Theater, Kultur und Archäologie gedeihen können. Aus einem hoffnungslosen Viertel sahen die Einheimischen neue Möglichkeiten.“ Die Kooperative beschäftigt heute 40 Guides und war 2014 Gründungsmitglied der San Gennaro Community Foundation, die Sozialunternehmen im gesamten Viertel finanziert.
Führungen zu den Katakomben dauern eine Stunde. Ich werde von Antonio Iaccarino, der jetzt junge Leute ausbildet, die dem Projekt beitreten, in den Untergrund von San Gennaro geführt.
Gennaro ist Neapels Schutzpatron. Im Jahr 305 für seinen christlichen Glauben enthauptet, wurden seine sterblichen Überreste im fünften Jahrhundert nach Neapel gebracht und seine Katakombe wurde zu einem Wallfahrtsort. Seine Gebeine wurden gestohlen und 400 Jahre später nach Benevento gebracht, bevor sie 1491 nach Neapel zurückgebracht wurden. Seine Heiligkeit wurde 1631 bekräftigt, als die Parade seiner Reliquien einen Ausbruch des Vesuvs gestoppt haben soll, der Neapel bedrohte.
Diese aus dem weichen Vulkantuff von Neapel geschnitzte Katakombe stammt aus dem zweiten Jahrhundert und wurde erweitert, als Gennaro hier beigesetzt wurde. Als ich die obere Ebene betrete, fühle ich mich wie Liliputaner, die durch einen Wald aus Fliegenpilzen schlendern – die abgerundeten Tuffstämme, die die Decke der Basilica Adjecto stützen, wo einst Pilger an leeren Gräbern vorbeischlurften, die in die Wände geschnitten wurden, und Arcosolia mit prächtige Wandbilder für die wohlhabende Elite. Alle Knochen wurden in den 1960er Jahren in ein nahegelegenes Beinhaus gebracht.
Ein reich verziertes Wandgemälde zeigt einen Würdenträger aus dem 6. Jahrhundert, Theotecnus, mit seiner Frau und seiner Tochter, die im Alter von zwei Jahren und zehn Monaten starben. „Er wäre reich gewesen, weil das Wandbild nach dem Tod der Familie komplett verändert wurde“, sagt Antonio. Das eigene Grab von San Gennaro ist mit einem Bischofsstab markiert. Sie wurde 1973 wiederentdeckt, lange nachdem die Katakombe nicht mehr genutzt wurde.
Der Ausgang der Katakombe führt die Besucher gezielt in Richtung Innenstadt von Sanità, wo ich sofort von ihrer authentischen Intensität beeindruckt bin. Kleine Geschäfte und Mietskasernen füllen jeden Raum. Auf Votivschreinen funkeln die Lichter. Gespräche werden in der Luft unterbrochen, zwischen Balkonen von Gebäuden gerufen, die mit Wandmalereien, Graffiti und oft Müllbergen geschmückt sind. Das Herzstück von Sanità ist eine kolossale dominikanische Basilika Maria della Sanità aus dem Jahr 1610, die physisch mit den Backsteinpfosten der Hochbrücke verschmilzt. Die Seitenkapelle der Basilika beherbergt die erste Unterkunft von La Paranza, Casa del Monacone (Doppelzimmer ab 50 € B&B). Die sechs Zimmer sind so beliebt, dass ich kein Bett bekommen habe.
„Bei der Eröffnung vor sechzehn Jahren fragten die Leute: ‚Wer möchte in Sanità übernachten?’“, zuckt Giuseppe Iaccarino, sein Manager, mit den Schultern. „Aber jetzt hat Sanità mehrere hundert Airbnb. Es hilft Einheimischen, Zimmer zu vermieten und Touristen, länger zu bleiben und mehr Geld auszugeben“, sagt der Jungunternehmer, der bald sein eigenes Restaurant eröffnen wird.
Ein Händler, der von erhöhten Besucherzahlen profitiert, ist Antonio Vitozzi. Die Metzgerei seiner Familie begann 1823. „Wer hätte vor ein paar Jahren gedacht, dass ich schickes Fleisch für 50 Euro das Kilo verkaufe – die Einheimischen hatten einfach kein Geld. Jetzt kommen Leute aus den noblen Stadtteilen Neapels hierher, um einzukaufen“, sagt er. Er lädt mich zu seinem Steakabend am Freitag ein. Ich habe es nicht übers Herz, ihm zu sagen, dass ich Veganer bin.
Aber es ist die Verringerung der Gewaltkriminalität, die Sanitàs Reputationsänderung begünstigt hat. Antonio weist mich auf ein Denkmal für den 17-jährigen Genny Cesarano hin, eine lebensechte Darstellung des Teenagers, geschmückt mit den Buchstaben SAN (Heiliger). Er wurde 2015 bei einem Drive-by-Shooting in Camorra ermordet. „Die Dinge waren besser geworden, daher war die Community schockiert. Am nächsten Tag kamen 5.000 von uns auf die Straße, um zu demonstrieren [that] wir würden kämpfen, um die Gewinne, die wir erzielen, zu halten“, fügt er hinzu. Anschließend verkümmerte die Camorra-Aktivität in Sanità.
Zu diesen Gewinnen zählen beeindruckende Entwicklungen der Künste. Gefördert von der Gemeindestiftung stellt La Paranza nun drei weitere Guides für seinen neuen Rundgang Luce ein, der Auftragsarbeiten zeitgenössischer Kunstwerke renommierter Künstler aus Sanitàs ärmstem Stadtteil Cristallini zeigt. Es wird Stücke in entweihten Kirchen zeigen, die Tour beginnt in Sant’Aspreno ai Crociferi, wo ein italienischer Einzelgänger Jago wird eine Skulptur mit dem Titel Pieta installieren. Ein Stück, Veiled Boy, ist bereits in der Kirche San Severo installiert: ein berührender Fries eines Kindes, das von einem durchscheinenden Leichentuch bedeckt ist, das auf einem Grab liegt. Das Gesicht des Kindes ist vor Angst erstarrt. „Jago wurde von dem Bild der an der Küste angespülten Leiche eines Migrantenjungen beeinflusst“, sagt Antonio.
An anderer Stelle übt das örtliche Jugendorchester Sanità Ensemble in San Severo, und ich treffe den angehenden Schauspieler, den 24-jährigen Ciro Burzo, im Teatro Sanità – einer anderen Kirche, die Pater Loffredo geschenkt hat. Die Proben laufen für La Rosa del mio Giardino, ein Stück über Dalís Liebesbriefe.
„Ich bin ein Kind von Sanità“, sagt Burzo. „Es schien nur einen Ausweg zu geben, gut im Fußball zu sein, und ich war es nicht. Die Ankunft des Theaters kam zustande, weil die Besucher nächtliche Unterhaltung brauchten. Es hat mein Leben, mein Selbstvertrauen verändert“, sagt er.
Zurück auf der Tour kehre ich unterirdisch in die Katakombe von San Gaudioso zurück, die man sich nicht entgehen lassen sollte. Dieser karthagische Bischof wurde von den Vandalen ins Exil gezwungen, ließ sich in Neapel nieder und starb um 450 n. Chr. Die Katakombe wird durch ein Portal betreten, das in den Majolika-Fliesenboden der Basilika eingeschnitten ist. Es stammt aus dem 4. Jahrhundert und besitzt herausragende antike Fresken, obwohl es der spätere Chorumgang aus dem 17. Jahrhundert ist, der unvergesslich ist. Hier stellen die Grabwände die Toten – einst wohlhabende Gönner der Basilika oben – als Skelette dar, mit einer Leere, wo ihre Köpfe gewesen wären, die einst ihre eigentlichen Schädel beherbergten. Es erinnert mich an a Tanzen Sie makaber. Die weiblichen Wandmalereien tragen Röcke und ein Epitaph übersetzt: „Schönheit ist nicht unsterblich, die Zeit braucht alles“.
„In Neapel haben wir eine seltsame Kultverehrung des Fegefeuers. Die Menschen verehren die Knochen der namenlosen Toten, die pezzentelle, um ihnen zu helfen, das Fegefeuer in den Himmel zu verlassen, aber erwarten Sie im Gegenzug ihre Gnade und Gunst. Es ist, als würde man einen Lottoschein kaufen“, lacht Antonio. „Aber 1969 hielt Kardinal Ursi es für abgöttisch, und solche Andachtsstätten wurden geschlossen. Die Schädel dieser Katakombe wurden herausgeschnitten. Aber der Kult geht in Neapel immer noch weiter.“
Eine andere neapolitanische Kirche, Purgatorio ad Arco, bewahrt in ihrer Krypta Regale mit Schädeln auf. Aber ich beende meinen Aufenthalt in der Kathedrale von Neapel und besuche das Reliquiar von Gennaro, eine barocke Kapelle, in der ein Knochenfragment von ihm aufbewahrt wird. Zwei versiegelte Ampullen seines Blutes werden unter dem Altar des Doms aufbewahrt und dreimal im Jahr produziert, um als Wunder erklärt zu werden, wenn sie sich aus ihrem festen Zustand verflüssigen. Das wahre Wunder von San Gennaro ist jedoch, wie seine Anwesenheit im Tod dazu beigetragen hat, die Auferstehung von Sanità zu fördern.
Führungen kosten 9 € für ein Kombiticket zu den Katakomben der Heiligen Gennaro und Gaudioso, catacombedinapoli.com