Die Modebranche spricht sich gegen Rassismus aus. Kritiker kaufen es nicht

In den sozialen Medien haben sich viele Modemarken schnell mit Demonstranten zusammengetan, am #BlackoutTuesday schwarze Quadrate auf Instagram gepostet und lange Untertitel geteilt, die Rassismus, Diskriminierung und Gewalt anprangern. Aber nicht jeder kaufte es.

"Schlicht und einfach, ich glaube nicht, dass die Absicht dahinter steckt, dauerhafte und nachhaltige Veränderungen herbeizuführen", sagte Lindsay Peoples Wagner, Chefredakteurin der Teen Vogue, in einer E-Mail an CNN. "Jeder kann jetzt in den sozialen Medien auf die BLM-Bewegung zugreifen, aber was machen Sie zu Hause, in Ihrer Unternehmenszentrale, mit Ihren Verbindungen, mit der Macht, die Sie haben?"

Vorwürfe der Heuchelei haben geplagt Marken seit dem Beginn der Proteste. In den sozialen Medien fragten Kommentatoren, ob die Luxusmarke Salvatore Ferragamo, die sich weigerte, zu dieser Geschichte Stellung zu nehmen, ein Verbündeter im Kampf gegen Rassismus sein könnte, als der Schauspieler Tommy Dorfman sie beschuldigte, in einer kürzlich durchgeführten Kampagne Transmodelle und Farbmodelle diskriminiert zu haben. oder ob das LA-Label Reformation #BlackLivesMatter wirklich unterstützen könnte, wenn Leute, die behaupten, ehemalige Mitarbeiter zu sein, in den Kommentaren die Marke des Rassismus am Arbeitsplatz beschuldigten (Gründerin Yael Aflalo hat sich entschuldigt und ihr Amt als Chief Executive Officer niedergelegt); oder ob Anthropologie wirklich behaupten könnte, "Unsere Herzen brechen mit Ihren bei aktuellen Ereignissen", wie sie es in einem seitdem gelöschten Instagram-Post getan haben, als sie beschuldigt wurden, ihre Kunden rassistisch profiliert zu haben – Vorwürfe, die die Marke hat verweigert.

Dies ist nichts von der Gegenreaktion gegen Modepublikationen. Anfang dieses Monats a CNN-Untersuchung In Refinery29 wurden zahlreiche Vorwürfe wegen Rassismus und Toxizität am Arbeitsplatz aufgedeckt. Als Antwort auf diese Anschuldigungen sagte die Chefredakteurin und Mitbegründerin Christene Barberich, die am 8. Juni zurückgetreten war, in einer Erklärung: "Mein Ziel war es immer, die Repräsentationslücke zu schließen, und ich glaube, das spiegelt sich überall wider die Seiten von Refinery29. "

Inzwischen, Anna Wintour Es wurde kurz gemunkelt, dass sie von ihrem gepriesenen Posten bei zurücktreten würde Mode, als ehemalige Mitarbeiter und Talente ihre eigenen Erfahrungen mit Rassismus in der Zeitschrift teilten.

Wintour, deren offizieller Titel sie als künstlerische Leiterin und Chefredakteurin der Vogue US und globale Inhaltsberaterin benennt, schickte am 5. Juni eine interne E-Mail an ihre Mitarbeiter. In dem von CNN gesehenen Memo bestätigte sie und übernahm "die volle Verantwortung" "Für den Rassismus, der unter ihrer Beobachtung blühte:" Ich weiß, dass Vogue nicht genug Wege gefunden hat, um schwarzen Redakteuren, Schriftstellern, Fotografen, Designern und anderen Schöpfern Raum zu geben. Wir haben auch Fehler gemacht und Bilder oder Geschichten veröffentlicht, die es waren verletzend oder intolerant ", schrieb sie.

Darüber hinaus sagte ein Sprecher von Condé Nast, dem Herausgeber der Vogue, in einer Erklärung: "Condé Nast konzentriert sich auf die Schaffung bedeutender, nachhaltiger Veränderungen und führt weiterhin einen integrativen Einstellungsprozess durch, um sicherzustellen, dass eine Vielzahl von Kandidaten für alle offenen Positionen berücksichtigt wird. ""

Es war Instagram der französischen Luxusmarke Celine Antwort – ein schwarzes Quadrat mit der Überschrift "Celine steht gegen alle Formen von Diskriminierung, Unterdrückung und Rassismus. Die Welt von morgen wird nicht ohne Gleichheit für alle #BlackLivesMatter existieren" – das verursachte den Hollywood-Stylisten Jason Bolden, zu dessen prominenten Kunden Taraji P gehört Henson, Ava DuVernay und Serena Williams, um das Scrollen anzuhalten. In einem spitzen Kommentar, der später vom Branchen-Watchdog-Account aufgegriffen wurde Diät PradaBolden beschuldigte die Marke, die sich weigerte, zu dieser Geschichte Stellung zu nehmen, schwarze Prominente nicht für den roten Teppich anzuziehen, es sei denn, sie arbeiteten mit weißen Stylisten zusammen.

"Mein Fokus lag nicht auf Mode; mein Fokus lag auf dem Verlust von Leben und der Ungerechtigkeit (gegenüber) schwarzen Menschen", sagte Bolden in einem Telefoninterview. "Aber in diesem besonderen Moment, als ich sah, dass das über mein Futter ging, löste es nur meine Wut aus. Es fühlte sich für mich nur wie ein Witz an. Es fühlte sich nicht authentisch an."

Als Stylist sagte Bolden, er fühle sich oft von High-Fashion-Marken ausgegrenzt. Er erinnert sich, dass er Schwierigkeiten hatte, einen Designer zu finden, der Henson für die Oscar-Verleihung 2017 kleidet. Ihr Film "Hidden Figures" wurde für drei Preise nominiert, darunter "Bester Film". "Dies sind genau die gleichen Marken, von denen ich Dressing-Talente sehen würde, von denen noch niemand etwas gehört hat, und sie waren alle weiße Mädchen", sagte Bolden.

"Und in diesen Momenten, worauf sollten Sie sich sonst noch stützen? (Henson) hat alles, was sie sich wünschen könnten. Sie hat die Presse, die mitmacht (die Oscar-Nominierungen), sie hat die Hauptberichterstattung, sie präsentiert, sie hat gewonnen ein goldener Globus … sie ist in von der Kritik gefeierten Filmen. Und doch sagten sie nein. "

"Ich denke, wir sehen Menschen wie mich, die es satt haben, dass Menschen und Marken nicht mitreden", sagte Peoples Wagner. "Es ist sehr einfach für die Menschen, einen Moment zu nutzen und zu sagen, dass sie sich für ein Problem interessieren, aber die Menschen tun dies seit Jahren, ohne echte systemische Änderungen vorzunehmen, und das wird jetzt von Marken verlangt."

Dies ist nicht das erste Mal Die Modebranche ist gestolpert wenn es darum geht, Fragen der Rasse anzusprechen. Kulturelle Aneignung, hochkarätige rassistische Gaffes und die mangelnde Vielfalt der Start- und Landebahnen sind immer wieder wichtige Themen, die zu einer jüngsten Welle von Einstellungen für Vielfalt und Inklusion führen. Peoples Wagner ist einer der wenigen schwarzen Redakteure an der Spitze eines großen Modemagazins (zusammen mit Edward Enninful von der britischen Vogue und dem neu ernannten Herausgeber von Harper's Bazaar). Samira Nasr(der nächsten Monat offiziell beginnen wird), und es gibt nur zwei schwarze Designer an der Spitze europäischer Modehäuser.

"Ich weiß nicht, ob eine weiße Person überhaupt in der Lage ist, sich auf die emotionalen Turbulenzen zu beziehen, die schwarz sind und versuchen, hier ein Geschäft zu haben und zu überleben (in dieser Branche) … Ich weiß nicht, ob es welche gibt Sektor in der Mode, in dem Schwarze sagen können, wir haben die gleichen Ressourcen, wir sind gleich, wir werden gleich behandelt ", sagte das Modell Adesuwa Aighewi, eines der bekanntesten schwarzen Modelle, die heute arbeiten.

Nachdem Aighewi die Landebahn betreten und Kampagnen für einige der bekanntesten Luxusmarken der Welt gestartet und auf dem Cover der Vogue vom April 2020 veröffentlicht hatte, sieht sie ihre "gesamte Karriere" als Teil der jüngsten – wenn auch noch begrenzten – Bemühungen der Branche Steigerung der Modellvielfalt in Magazinen und auf dem Laufsteg nach Jahren der Kritik. "Im wahrsten Sinne des Wortes war alles, was ich getan habe, das Gesicht meiner Rasse und ein Zeichen der Vielfalt. Ich habe im Dezember das Cover der amerikanischen Vogue gedreht, und dennoch sehe ich keine der Firmen, die mich so stolz vorgeführt haben bedeutungsvoller Dialog über Black Lives Matter. "

Danielle Prescod, Style Director bei BET.com, war nicht überrascht zu sehen, dass sich Marken nach Floyds Mord plötzlich gegen Rassismus aussprachen. "(Mit) etwas, das sich so schnell bewegte wie diese Bewegung über soziale Medien, wäre es so krass gewesen, wenn die Leute nichts gesagt hätten", sagte sie.

Sie konnte jedoch nicht anders, als die Motivation in Frage zu stellen, als Marken, die zuvor zu Fragen der Rasse geschwiegen hatten oder zuvor Inklusion und Vielfalt nicht priorisiert hatten, diesen Moment gewählt hatten, um sich zu äußern.

"Es wirkt unaufrichtig, wenn eine Marke so etwas wie 'Wir stehen mit der schwarzen Community' sagt. Es ist wie, wann hast du jemals bei der Black Community gestanden? " Sie sagte. "Sie hatten die gleichen Möglichkeiten, schwarze Leben zu verteidigen, schwarze Schönheit zu verteidigen, schwarze Menschen von Beginn Ihres Geschäfts an zu beschäftigen. Daher ist es für Sie in dieser Woche allzu bequem, zu entscheiden, dass Sie dies tun (sich um schwarze Leben kümmern) Am Ende sieht es eher nach einer Marketingmöglichkeit aus als nach etwas, das ihnen wirklich am Herzen liegt. "

In der Tat kann die Ausrichtung der eigenen Marke auf beliebte Anliegen mehr denn je zu einer guten Strategie führen. Laut dem 2020 State of Fashion Report, der vom Unternehmensberatungsgiganten McKinsey & Company und der Fachzeitschrift Business of Fashion zusammengestellt wurde, identifizieren sich fast zwei Drittel der Verbraucher als "glaubensgetriebene Käufer", die a wählen, wechseln, vermeiden oder boykottieren Marke basierend auf ihrem Standpunkt zu gesellschaftlichen Themen. " Aus diesem Grund prognostizierte der Bericht, dass mehr Unternehmen "Vielfalt und Inklusion als höhere Priorität erhöhen" werden.

Zu einem Zeitpunkt 74% der Amerikaner Laut einer kürzlich durchgeführten Umfrage der Washington Post-Schar School bedeutet die Unterstützung der Proteste, dass sich Protestierende – auch nur oberflächlich – der Meinung der Bevölkerung anschließen.

"Wenn Sie sich ansehen, wie sich Marken um Ursachen versammeln, sind dies normalerweise beliebte Ursachen und die Ursachen der Mehrheit, denn Sie versuchen, Ihre Marke an den Kundenwerten auszurichten. Sie haben also jetzt einen Kunden, der Ihre Marke nicht als solche beurteilt eine Einheit, aber als Person oder Persönlichkeit ", sagte Martin Raymond, Mitbegründer des Beratungsunternehmens The Future Laboratory für Trendprognosen.

"Traditionell war es für Marken nützlich, auf dem Zaun zu sitzen, aber wenn Sie auf dem Zaun sitzen, riskieren Sie zunehmend Splitter auf Ihrem Hintern. Am Ende verstehen Sie das Pendel der Geschichte nicht wirklich und wo es schwingt und wo Sie müssen sein, wenn dieses Pendel über dich geht. "

Durch die Ausrichtung auf eine Sache öffnen sich Marken jedoch einer verstärkten Kontrolle und Kritik der Verbraucher, was problematisch sein kann, wenn ihre Zusagen ihren Praktiken widersprechen. Raymond weist auf die laufenden Gespräche über die Nachhaltigkeitsanstrengungen von Modemarken hin, die oft als "Greenwashing" bezeichnet wurden: "Wenn ich Ihre Infrastruktur, Ihre Logistikkette oder Ihre Beschaffung – insbesondere in der Mode – untersuchen würde, würde ich ziemlich seltsame Dinge finden dort wäre das für Kritik und Herausforderung leicht verfügbar. "

Bethann Hardison, ein ehemaliges Model, Modelagent und Verfechter der Vielfalt, ist jedoch weniger zynisch. "Wenn Menschen ihre Solidarität anbieten, neige ich nicht dazu, sie in Frage zu stellen … ich habe keine Zeit dafür. Wir haben eine Bewegung, um in Bewegung zu bleiben", sagte sie.

"Diese großen Unternehmen, viele von ihnen sind sehr gute Leute, und sie wollen das Richtige tun, aber sie sind es gewohnt, so zu sein, wie sie waren. Dies ist eine Gelegenheit für die Leute, aufzuwachen und zu schauen und zu schauen beachte, dass etwas anderes um sie herum passiert und mit ihnen passiert. "

Für Marken, die historisch gesehen nicht kritisch über Rasse und soziale Gerechtigkeit nachdenken oder die Probleme des Rassismus in ihren eigenen Teams angehen mussten, ist eine Lernkurve zu erwarten. "Einige Leute werden zum ersten Mal aufgefordert, offen über Rassen zu sprechen."

Einige Marken konnten Solidarität besser herstellen als andere. Bolden hat den Valentino-Designer Pierpaolo Piccioli für sein multikulturelles Casting und dafür gelobt, dass das südsudanisch-australische Model Adut Akech de facto das Gesicht der Marke ist. In ähnlicher Weise lobt Prescod den Luxus-E-Retailer 11 Honoré in Übergröße für sein Engagement, verschiedene Modelle auf seiner Plattform und auf Instagram zu verwenden. ("Sie werden nicht zwei Schriftrollen machen, ohne ein schwarzes Gesicht zu sehen", bemerkte Prescod.)

Hardison verweist auf Gucci als Beispiel für eine Marke, die vielversprechende Schritte unternimmt, um die mangelnde Repräsentation in der Mode zu beheben. Im Jahr 2019 die italienische Marke, die Gegenreaktion für hatte unempfindliche Designs Durch die Kooptation der Entwürfe des schwarzen Designers Dapper Dan wurde der Changemakers Impact Fund aufgelegt. Im vergangenen Oktober startete der Fonds ein Diversity-Stipendienprogramm in Höhe von 1,5 Millionen US-Dollar, um "sicherzustellen, dass eine neue Ära vielfältiger und außergewöhnlicher junger Menschen Chancen und Erfahrungen in der gesamten Modebranche sammelt". Und am 3. Juni kündigte das Unternehmen dies an spenden an die NAACP, Campaign Zero (eine gemeinnützige Organisation, die sich dafür einsetzt, die Brutalität der Polizei zu beenden) und Colin Kaepernicks Know Your Rights Camp. Gucci unterbrach am 4. Juni auch die US-Operationen, "damit die Mitarbeiter einen Tag lang trauern, die verlorenen Leben ehren und sich erneut dazu verpflichten, Teil der Lösung zu sein."

Um wirklich antirassistische Werte in das eigene Geschäft zu verankern, sind dramatische Veränderungen an der Spitze erforderlich, wo die Entscheidungsbefugnis liegt. In seinem Bericht 2019 In Bezug auf Inklusion und Vielfalt in der Branche erklärte der Council of Fashion Designers of America (CFDA), dass es nicht ausreicht, sich auf Sichtbarkeit zu konzentrieren – beispielsweise auf die Vielfalt auf dem Laufsteg oder auf Titelseiten von Zeitschriften -: "Die Branche muss die Bemühungen um Anerkennung und Priorisierung anerkennen Unterstützung einer größeren Vielfalt auf der Unternehmensseite: die Finanziers, die Geschäftsführer, die Leiter der Modehäuser, die leitenden Redakteure und die Wirtschaftsführer ", schrieb Erica Lovett, Direktorin für Inklusion und Vielfalt beim Verlag Condé Nast. "Bis die Modeführer in allen Kategorien vielfältiger werden, werden wir nur auf oberflächlicher Ebene Fortschritte machen."

Untersuchungen haben ergeben, dass vielfältige Einstellungen mehr als nur eine Frage der guten Optik sind: Es ist ein gutes Geschäft. Ein 2018 McKinsey Studie stellten fest, dass Unternehmen mit hoher ethnischer und kultureller Vielfalt in Führungsteams mit 33% höherer Wahrscheinlichkeit eine "branchenführende Rentabilität" aufweisen.

"Die Leute sagen seit Jahren, welche Schritte unternommen werden müssen: Erstellen Sie eine Pipeline für BIPOC-Talente (Black, Indigenous and People of Colour), und stellen Sie sicher, dass die Pipeline Führungspositionen Platz macht, damit Sie nicht nur eine Menge davon haben BIPOC-Assistenten und Freiberufler usw. ", sagte Peoples Wagner. "Inklusivität ist nicht so schwer, wie es die Leute scheinen lassen. Es muss nur eine engagierte, unternehmensweite Entscheidung sein und keine einseitige Entscheidung."

Hardison betrachtet diesen Moment als "einen ersten Schritt" in einem größeren Kampf um Veränderung und sagt voraus, dass die heutigen Unruhen in Zukunft zu "reichlichen Veränderungen" führen werden. (Sie ist nicht die einzige: in einem neuen InterviewDie Bürgerrechtlerin und Wissenschaftlerin Angela Davis sagte: "Diese besondere historische Vermutung birgt Möglichkeiten für Veränderungen, die wir in diesem Land noch nie erlebt haben.")

Aighewi ist ähnlich optimistisch, räumt jedoch ein, dass echte Veränderungen nicht einfach sein werden. "Die Leute müssen die Arbeit tatsächlich erledigen: sich unwohl fühlen, diese Gespräche führen, zugeben, dass das System nicht korrekt ist", sagte sie.

"Diese Unternehmen gibt es schon lange genug. Dies ist nicht das erste Mal, dass sich Schwarze über die Modebranche beschweren. Dies ist nicht die erste Revolution. Es muss etwas geben."