Die Welt zahlt einen hohen Preis für billige Kleidung

0

Weiter unten im Gang standen Recyclingbehälter neben einer Sammlung gestreifter T-Shirts und Kleider.

Wie seine anderen Fast-Fashion-Konkurrenten wird auch das Kerngeschäftsmodell von H & M von niedrigen Preisen, schnellem Verbrauch und sich schnell ändernden Trends angetrieben, die alle in direktem Spannungsfeld mit seiner Nachhaltigkeitsmission stehen. Die globale Modebranche erzeugt eine riesige Menge Abfall – ein voller Müllwagen mit Kleidung wird jede Sekunde verbrannt oder auf eine Mülldeponie gebracht, so ein Bericht der Ellen MacArthur Foundation, eine führende gemeinnützige Organisation, die sich für die Verbesserung der Nachhaltigkeitsbilanz der Branche einsetzt.
Wenn ein Shirt 5 US-Dollar kostet, wird es schnell als Einwegartikel angesehen. Es ist wahrscheinlicher, dass wir billigere, in Massenproduktion hergestellte Kleidung entsorgen als teurere Artikel, so a 2009 Studie über Verbrauchergewohnheiten.

H & M ist sich des Problems bewusst. Der Nachhaltigkeits-Engagement-Manager des Unternehmens, Hendrik Alpen, gab zu, dass die Fast-Fashion-Branche Schwierigkeiten hat, ihr Klima-Engagement mit dem Wunsch in Einklang zu bringen, die Anforderungen der Verbraucher zu erfüllen.

"Es ist nicht gerade eine Raketenwissenschaft, wenn man sich die Entwicklung der Weltbevölkerung bis 2040 ansieht. Wir könnten 9 Milliarden Menschen sein. Das ist natürlich großartig, wenn man mehr potenzielle Kunden hat", sagte Alpen gegenüber CNN Business. "Aber wenn wir uns die Planetengrenzen ansehen … funktioniert die Gleichung nicht."

Piñatex-Kleidungsstücke mit einem H & M Conscious-Label. (Ivana Kottasova / CNN)

Wie Kleidung dem Planeten schadet

Insgesamt verursacht die globale Modebranche fast 4 Milliarden Tonnen Treibhausgasemissionen oder 8,1% der weltweiten Gesamtemissionen Quantis, eine Klimaberatung, die die Umweltauswirkungen der Modebranche analysiert. Diese Berechnung beinhaltet die sieben Lebensphasen eines Kleidungsstücks, angefangen bei der Herstellung der Fasern, aus denen es hergestellt wird – zum Beispiel durch den Anbau von Baumwolle – bis hin zum Zusammenbau der Kleidung und schließlich zum Transport und Verkauf. Die Berechnungen berücksichtigen sowohl Bekleidung als auch Schuhe.

Wenn Sie in einem Einkaufszentrum stehen oder online einkaufen und bereit sind, auf "Kaufen" zu klicken, ist es schwierig, die globalen Konsequenzen einzelner Einkäufe zu ergründen. Betrachten Sie als Beispiel die Wirkung eines einzelnen Baumwoll-T-Shirts oder einer Jeans.

Bei der Herstellung eines Baumwoll-T-Shirts werden etwa 5 Kilogramm Kohlendioxid freigesetzt – ungefähr so ​​viel wie bei einer 12-Meilen-Autofahrt. Außerdem werden 1.750 Liter Wasser verbraucht. Das liegt daran, dass Baumwolle eine wasserfressende Ernte ist, sagte Quantis gegenüber CNN Business.

Die Herstellung einer Jeans verbraucht nach Berechnungen von Quantis aufgrund des Färbens und Bleichens noch mehr Wasser – rund 3.000 Liter. Bei der Herstellung einer einzelnen Jeans werden etwa 20 kg CO2 ausgestoßen, die gleiche Menge, die während einer 49-Meilen-Autofahrt.
Es gibt nachhaltigere Möglichkeiten für den Anbau von Baumwolle, einschließlich der Verwendung von hauptsächlich Regenwasser, rotierenden Pflanzen zur Erhaltung der Bodenqualität und der Begrenzung des Einsatzes von Pestiziden. Nachhaltige Baumwolle bleibt jedoch ein Nischenprodukt, das laut der EU nur etwa 15% der weltweiten Gesamtmenge 2017 ausmacht CottonUp-Initiative.
Im Jahr 2017 verschlang die Modebranche herum 79 Milliarden Kubikmeter genug Wasser, um fast 32 Millionen olympische Schwimmbäder zu füllen. Und es wird nur noch schlimmer. Die Global Fashion Agenda und Boston Consulting Group Erwarten Sie, dass der Wasserverbrauch der Modebranche bis 2030 um weitere 50% steigen wird.
Das ist eine Bedrohung, warnen sie, insbesondere für baumwollproduzierende Länder, denen schnell das Wasser ausgeht. Forscher des Twente Water Center an der Universität Twente in den Niederlanden sagen 4 Milliarden Menschen leiden unter starker Wasserknappheit für mindestens einen Monat pro Jahr. Fast die Hälfte dieser Menschen lebt in Indien und China, den beiden weltweit führenden Baumwollproduzenten.
In Zentralasien, einer weiteren wichtigen Baumwollregion, ist der Baumwollanbau teilweise verantwortlich den Aralsee austrocknen, einst einer der vier größten Süßwasserseen der Welt.

Es endet nicht mit der Produktion. Das Waschen von Kleidung kann sich auch nachteilig auf die Umwelt auswirken, insbesondere aufgrund von synthetischen Materialien wie Polyester, die Kunststofffasern enthalten. Nach häufigem Waschen zerfallen diese Fasern in Mikroplastik, das in die Ozeane gelangen und die Meerestiere schädigen kann.

"60% der von der Industrie verwendeten Materialien sind Kunststofffasern (und) das Äquivalent von 50 Milliarden Plastikflaschen wird jedes Jahr durch Waschen von Kleidungsstücken in den Ozean geleitet", sagte Francois Souchet, Leiter der Ellen MacArthur Foundation Machen Sie Fashion Circular Programm Dies bringt alle wichtigen Akteure zusammen, um nachhaltigere Mode zu schaffen.

Der Denimhersteller Levi Strauss hat die Mission, dies zu ändern.

Seit Jahren ist das Unternehmen seine Kunden ermutigen um die Häufigkeit zu reduzieren, mit der sie ihre Jeans waschen. Ein vom Unternehmen in Auftrag gegebener Bericht aus dem Jahr 2013 ergab, dass die Verbraucherpflege dafür verantwortlich ist 23% Wasser im Lebenszyklus seiner Jeans verwendet.
Levi's hat auch einen Weg gefunden, seinen charakteristischen verblassten Denim mithilfe von zu kreieren nur ein Fingerhut Wasser und Ozongas anstelle der herkömmlichen Methode, bei der bis zu 42 Liter Wasser verbraucht werden können.

Das Unternehmen verwendet Steine ​​anstelle von Wasser, um den "abgenutzten" Look zu erzielen. Diese Technik hat das Wasservolumen, das für die Verarbeitung von Kleidungsstücken verwendet wird, seit 2011 um 96% reduziert, so das Unternehmen.

Ein Arbeiter entlädt Jeans von einer Stofffärbemaschine in einer Fabrik in Indien. (Dhiraj Singh / Bloomberg / Getty Images)

Nachhaltigkeit hat einen hohen Preis

H & M hat seine Conscious Collection im Jahr 2010 auf den Markt gebracht. Um sich für ein "Conscious" -Label zu qualifizieren, muss Kleidung laut der H & M-Website mindestens 50% nachhaltige Materialien wie Bio-Baumwolle oder recyceltes Polyester enthalten.

Das Unternehmen wurde beschuldigt, die Verbraucher "grün gewaschen" zu haben, indem es die Nachhaltigkeitsmerkmale der Kollektion vage formulierte. Im vergangenen Sommer sandte die norwegische Verbraucherbehörde einen Brief an H & M, in dem sie das Unternehmen beschuldigte, Verbraucher mit übermäßig allgemeinen Nachhaltigkeitsansprüchen im Zusammenhang mit ihrer Conscious Collection irrezuführen. Die NCA teilte CNN Business mit, dass in den Informationen auf der Website von H & M nicht die Menge an recyceltem Material angegeben sei, die in jedem Kleidungsstück verwendet werde.

"Wir glauben, dass dies Informationen sind, die der Verbraucher zur Verfügung haben sollte, wenn die Kleidung als recycelt vermarktet wird", sagte Elisabeth Lier Haugseth, Generaldirektorin der NCA. "Sie sollten wissen, ob dies 2% des Kleidungsmaterials oder 50% bedeutet."

Auf die Frage hin sagte Alpen, der H & M-Nachhaltigkeitsmanager, dass das Unternehmen die Kritik auf sich nehmen und lernen würde, den Verbrauchern "diesen Mehrwert" zu vermitteln.

Die Conscious Collection umfasst Artikel wie eine vegane rosa Jacke aus Piñatex, einem lederähnlichen Material aus Ananasabfällen und recyceltem Polyester anstelle von Tierhäuten.

Der Haken: Es kostete ursprünglich 299 Dollar.

Dieser Preis, der in einem Meer von sonst supergünstigen Kleidern auffällt, zeigt eine harte Wahrheit; Obwohl H & M sich mehr bemüht, über den Klimawandel zu sprechen, ist es schwierig, nachhaltige Praktiken zu skalieren und die Preise dennoch niedrig zu halten.

Piñatex wurde von der Lederwaren-Spezialistin Carmen Hijosa entwickelt und ist zu einem begehrten Material geworden. Hijosa hat sich mit einer Reihe von Luxusdesignern zusammengetan, darunter Hugo Boss, Trussardi und Edunzusätzlich zu ihrer H & M-Zusammenarbeit. Sie hofft, ihre Firma skalieren zu können, damit Piñatex schließlich mehr Bekleidungsherstellern eine Lederalternative zu einem niedrigeren Preis anbieten kann. Derzeit räumt sie ein, dass die H & M-Jacke für 299 US-Dollar für viele Verbraucher wahrscheinlich unerreichbar ist.
Um die Menschen zu ermutigen, Kleidung zu spenden, anstatt sie beiseite zu werfen, haben Levi Strauss & amp; Co. zeigte 2014 in einem Stadion 19.000 Jeans. (Jed Jacobsohn / Getty Images für Levi's)

Sie sagte CNN Business aber auch, dass es auch an den Käufern liegt, ihre Rolle zu spielen – indem sie weniger und langlebigere Waren kaufen.

"Wir Verbraucher haben viel Macht. Ich denke, wir alle wissen, dass wir keine 20 T-Shirts brauchen", sagte sie. "Vielleicht ist es besser, ein bisschen mehr zu bezahlen und zwei T-Shirts zu haben."

"Ich denke, wir sind uns viel, viel bewusster", fügte sie hinzu. "Die Leute halten für fünf Sekunden inne und denken: 'Wenn ich das kaufe, wird es in sechs Monaten eine Verschwendung sein, wenn ich das kaufe, wird es länger dauern, es kostet mehr, aber ich werde es verwenden Mehr'."

Wegwerfmode

Fast-Fashion-Unternehmen stellen jedes Jahr Milliarden von Kleidungsstücken her, um ihre Verbraucher mit den neuesten Trends zu versorgen. Kritiker, die von Greenpeace bis zum britischen Parlament reichen, sagen, dass eine solche Massenproduktion die Idee fördert, dass Kleidung wegwerfbar ist, und übermäßigen Abfall fördert.

Nach Schätzungen des Managements wird mehr als die Hälfte der Fast-Fashion-Artikel in weniger als einem Jahr weggeworfen Beratungsriese McKinsey & Company.
Das Problem wird offensichtlich. In seiner 2019 "Mode reparieren"Bericht, schlug das Umweltprüfungskomitee des britischen Unterhauses vor, dass die Regierung eine Fast-Fashion-Steuer einführt, um die Einweg-Denkweise der Verbraucher zu bekämpfen. Der Slogan der Untersuchung lautet:" Mode: Es sollte die Erde nicht kosten. "

Die übergeordnete Botschaft des Komitees war klar: Die Menschen müssen ihre Kleidung überdenken, indem sie weniger, aber qualitativ hochwertigere Artikel kaufen, die lange halten.

"Ist das nicht das eigentliche Problem der Fast-Fashion-Branche, dass wenn man Sachen für 5 Pfund verkauft, die Leute sie nicht mit Respekt behandeln und sie am Ende ihres Lebens in den Müll werfen?" fragte Mary Creagh, die Parlamentarierin, die den Vorsitz im Ausschuss führte.

Die vorgeschlagene Steuer war winzig, nur ein Pence (oder etwa 1 US-Cent) pro Artikel. Der Gesetzgeber wollte die Einnahmen nutzen, um zu verhindern, dass Kleidung auf eine Mülldeponie gelangt.

Und letztendlich lehnte die Regierung die Idee ab und sagte, sie wolle sich zuerst auf die Beseitigung von Einwegkunststoffen konzentrieren.

Die meisten gebrauchten Kleidungsstücke werden nicht recycelt

Um seinen Beitrag zu leisten, startete H & M 2012 ein Recyclingprogramm, mit dem Kunden unerwünschte Kleidung gegen Rabattgutscheine eintauschen können.

Der neueste Nachhaltigkeitsbericht von H & M. gab an, dass von den gesammelten gebrauchten Kleidungsstücken 50% bis 60% für die Wiederverwendung oder Wiederverwendung sortiert wurden. Etwa 35% bis 45% wurden zu nicht modischen Produkten wie Reinigungstüchern oder Isoliermaterialien recycelt oder zu neuen Textilfasern verarbeitet. Die restlichen 3% bis 7%, die nicht recycelt werden konnten, wurden zur Energieerzeugung verbrannt. 0% landen auf einer Mülldeponie.

Das Unternehmen strebt an, bis 2030 ein zu 100% kreisförmiges Geschäftsmodell zu betreiben, was bedeutet, dass "kein Ende der Lebensdauer (für Materialien) erreicht wird, sondern ein geschlossener Kreislauf geschaffen wird, in dem alles so lange und so oft wie möglich verwendet und letztendlich recycelt wird". Sagte Alpen.

Piñatex-Jacken, einschließlich der für die Conscious Exclusive-Kollektion von H & M entwickelten (links). (Ivana Kottasova / CNN)

Einige Kritiker nennen dies jedoch ein weiteres Beispiel für Greenwashing seitens des Unternehmens.

Orsola de Castro, Designerin und Mitbegründerin von Fashion Revolution, einer gemeinnützigen globalen Bewegung, sagte, dass der Fokus der Branche auf Zirkularität ein Zeichen dafür ist, dass die größten Unternehmen "verdammt darauf aus sind, ihr aktuelles Geschäftsmodell fortzusetzen".

"Diese Marken wissen sehr gut, dass es das Problem nicht lösen würde, nur ein paar Millionen auf eine experimentelle Zirkularität (Projekt) zu werfen, aber es gab ihnen die Möglichkeit zu sagen, dass wir in Zukunft so viel produzieren können, wie wir können wollen, können Sie so viel kaufen, wie Sie wollen, denn letztendlich werden wir alles recyceln ", aber das ist absolut nicht wahr", sagte sie.

Die Zukunft, über die die Unternehmen sprechen, sei so weit entfernt, dass es in naher Zukunft keinen Unterschied mehr machen werde. "Wir müssen ein anderes Verhalten einleiten, indem wir in der Zwischenzeit die Kaufgewohnheiten ändern, und das verlangsamt sich für mich", fügte sie hinzu.

Die H & M Group hat nach eigenen Angaben mehr als gesammelt 29.005 Tonnen von unerwünschter Kleidung im Jahr 2019, räumt jedoch ein, dass für viele Arten von Textilien praktikable Recyclinglösungen entweder nicht existieren oder nicht in großem Maßstab im Handel erhältlich sind.
Weltweit landeten ab 2015 73% der Kleidung auf Mülldeponien oder in Verbrennungsanlagen, weil sie laut US-amerikanischen Behörden nicht recycelt werden können Ellen MacArthur Foundation, eine gemeinnützige Organisation, die sich für die Verbesserung der Nachhaltigkeitsbilanz der Branche einsetzt.
Die Beschilderung bei einer H & M Conscious-Veranstaltung zeigt die Ambitionen des Unternehmens, bis 2030 zu einem 100% kreisförmigen Geschäftsmodell zu gelangen. (Brian Ach / Getty Images für H & M)

Die größte Herausforderung ist der Mangel an Recyclinginfrastruktur für Textilien. Laut der aktuellen Technologie können nur weniger als 1% der Kleidung zu neuer Kleidung recycelt werden, sagte Francois Souchet, Leiter des Make Fashion Circular-Programms der Ellen MacArthur Foundation, gegenüber CNN Business.

Er sagte, die Modebranche sollte Kleidung unter Berücksichtigung des Verwendungszwecks entwerfen, indem recycelbare Materialien wie Lyocell, eine Faser aus biologisch abbaubarem Holzzellstoff, integriert werden.

"Die Produkte sind nicht dafür ausgelegt, in neue (Artikel) verwandelt oder stilvoll aufgefrischt zu werden. Aufgrund der verwendeten Materialien kann Kleidung nicht wirtschaftlich recycelt werden", fügte er hinzu.

Die meisten Experten und Modefirmen erkennen an, dass die bevorstehende Aufgabe riesig ist und eine Vielzahl von Lösungen und Technologien erfordern wird, die noch nicht verfügbar sind.

"Ich glaube nicht, dass es ein wirklich nachhaltiges Modegeschäft gibt, aber wenn ich heute den Rest der Branche betrachte, kann ich sehr zuversichtlich sagen, dass H & M eine der nachhaltigsten Optionen auf dem Markt ist", sagte Alpen.