Thier ist ein moment der absoluten stille – der ramponierte fußball saust durch die luft, alle augen folgen ihm, bevor er in die vitrine stürzt und winzige keuchen kleinen mündern entkommen. Zum Glück rollt es ab und lässt das Glas und die eingeschlossene Buddha-Statue unversehrt.
Wir spielen mit einer Gruppe von Bauernkindern auf einer staubigen, sonnenverbrannten Böschung Fußball, und in der Aufregung zerstöre ich fast die religiöse Reliquie des Dorfes. Aber das Spiel geht weiter, wobei Gliedmaßen überall herumfliegen, Zehen (meine) aufgedrückt werden und der Fußball weiter in den Himmel fliegt.
Wir sind hier, um einige der etwa 30 Kinder zu treffen, die Teil von Classroom in the Wild sind, einem Gemeinschaftsprojekt, das 2014 von Chamintha und Rajindra Jayasinghe, den Gründern von Ayu in the Wild Holidays, initiiert wurde, um Möglichkeiten für Kinder in Sri Lanka zu schaffen die meisten getrennten Gemeinschaften.
Für diese Kinder hat der fehlende Zugang zum Englischlernen ihren Fortschritt erstickt, und für viele von ihnen wird es die einzige gangbare Option sein, mit ihren Eltern zu arbeiten, um auf dem Land zu arbeiten. Wir treffen sie in ihrer Schule – einer Hütte, die über eine einzige Straße durch Reisfelder erreichbar ist, etwa vier Meilen vom Weltkulturerbe Sigiriya entfernt. Es ist ein wildes, unzugängliches Gebiet, das mit bis zu vier Bussen und einer Tuk-Tuk-Fahrt zu erreichen ist, was dazu geführt hat, dass einige Lehrer sich geweigert haben, zu kommen.
Die Reise ist lang, obwohl wir ziemlich nah beieinander bleiben, aber die Belohnungen sind großartig und führen zu einer der bereicherndsten Erfahrungen, die wir in unserem Familienurlaub machen. Am Anfang gibt es viel Gekicher und Schüchternheit, sogar von unseren eigenen Kindern (Seb, acht, und Jemima, vier), aber es gibt die Gelegenheit, einige Wortspiele zu spielen, und dann ist das Eis wirklich gebrochen, wenn wir anfangen Football spielen.
Zwischen den Spielen gibt es Gesprächsausbrüche und wir erfahren, dass die Kinder hauptsächlich aus Familien stammen, die Gemüse anbauen und auf den Reisfeldern arbeiten; dass sie gelernt haben, in dieser ländlichen Umgebung mit Elefanten zusammenzuleben (die Kinder leben in einer Gemeinschaft, in der Mensch-Elefanten-Konflikte weit verbreitet sind); und dass ihr Unterricht während der Pandemie fortgesetzt wurde – jeden Samstagmorgen loggten sie sich in nur ein Smartphone für einen Online-Unterricht ein.
Als wir gehen, steht Sithumi, 14, vor der Klasse und erzählt uns in makellosem Englisch, wie sehr sie den Tag genossen haben, und bittet uns, wiederzukommen.
Chamintha begegnete den Kindern zum ersten Mal, als sie mit ihrem Mann reiste und sah, wie sie mit einem leeren Fußball Cricket spielten. Sie sagt, dass der Besuch der Schule nach wie vor eine ihrer begehrtesten Erfahrungen ist, und die Gründe dafür sind leicht zu verstehen – es gibt uns die Möglichkeit, wirklich mit einer lokalen Gemeinschaft in Kontakt zu treten und auf eine Weise einen Einblick in ihr Leben zu erhalten in einem Hotel oder beim Besuch von Touristenattraktionen fast unmöglich sein. Neben der Unterstützung des wöchentlichen Englischunterrichts durch die vollständige Finanzierung des Lehrers und der Unterrichtsplanung beschäftigt Ayu in the Wild einen Naturforscher, der regelmäßig Diskussionen zwischen Reisenden veranstaltet, um den Wortschatz der Kinder und das Selbstvertrauen im Umgang mit Ausländern zu entwickeln.
„Wir glauben, dass der Tourismus ein Katalysator für inklusive Entwicklung sein muss. Classroom in the Wild verbindet voneinander getrennte ländliche Gemeinden“, sagt Chamintha.
„Vor Covid-19 war Sri Lanka auf dem Weg zum Übertourismus. Dieses Projekt zeigt den Wert des immersiven Tourismus im kleinen Maßstab und die emotionale und intellektuelle Wirkung auf die Gäste. Wir glauben, dass Kinder die größten Befürworter des Wandels sein können“, fügt sie hinzu.
Das Ethos von Ayu in the Wild Holidays ist gemeinschaftsbasierter Tourismus, und von dem Moment an, als wir am Flughafen von Colombo landen und unseren Reiseleiter Dhanu treffen, wissen wir, dass dies eine Reise sein wird, bei der wir ein anderes Sri Lanka sehen werden, und warum Dieser Moment ist wichtiger denn je. Wir kommen an, wenn es relativ friedlich und ruhig ist, aber das Land ist in Aufruhr, nachdem es zum ersten Mal in seiner Geschichte mit seinen Schulden in Verzug geraten ist, während es mit einer verheerenden wirtschaftlichen und politischen Krise zu kämpfen hat. Dies geschieht vor dem Hintergrund des Tsunamis am zweiten Weihnachtsfeiertag 2004, der Osterbombenanschläge 2019 und der Pandemie, die alle die Tourismusbranche des Landes verwüstet haben.
Wir entscheiden uns trotzdem zu reisen und kommen in den frühen Morgenstunden Ende Mai 2022 an. Starker Regen schlägt auf das Dach des Lieferwagens, als wir von der Hauptstraße abbiegen und einen scheinbar unbefestigten Weg hinunterfahren. Auf der anderen Seite ist die Veranda des Wallawa, ein restauriertes 200 Jahre altes Herrenhaus zwischen Negombo und Colombo. Wir bekommen frisch gepressten Litschisaft gereicht und vergessen sofort alle Beklommenheit, die wir noch Stunden zuvor verspürt hatten, als wir herzlich willkommen geheißen werden und uns alle sagen, wie dankbar sie sind, dass immer noch Touristen ins Land kommen.
„Tourismus ist für die Wirtschaft der Insel genauso wichtig wie Cricket für den Geist der Insel“, sagt Chamintha.
„Im Dezember letzten Jahres erholte sich der Tourismus mit dem Ende der Pandemie phänomenal, und das ist die Art von Willkommen, die einen Besucher begrüßen wird, mit fleißigen Führern, Fahrern, Erlebnis-Gastgebern und lokalen Anbietern, die immer noch lächeln – immer noch einladend, trotz taumeln von den steigenden Lebenshaltungskosten und einem Einkommensverlust. Wir sind ein ziemlich widerstandsfähiger Haufen“, fügt sie hinzu.
Im Wallawwa sehen wir diese Widerstandsfähigkeit aus erster Hand, da das Personal unseren Aufenthalt trotz der nationalen Unruhen angenehm gestaltet. Es gibt einen wunderschön gepflegten Dschungelpool, der zwischen Mango- und Trauerfeigenbäumen versteckt ist, und das Hotel baut einen Großteil seiner Produkte in seinem Gemüsegarten an, wobei das Wasser für die Duschen der Gäste aus den Brunnen des Gartens gepumpt wird und Solarenergie verwendet wird.
An unserem ersten Abend spielen die Kinder inmitten eines Lärms von Insekten und Vögeln Boule auf dem Grün, und wir essen schwarzes Schweinefleisch und süße, klebrige Garnelen; bunte Currys aus Jackfrucht und Aubergine; duftender Dhal und Käsekuchen mit einem Rosenwasser- und Tamarindensorbet. Das Essen ist wunderbar. Nach dem Abendessen bringt uns Neil, der Manager, bei, wie man Carrom spielt, ein Tischspiel, bei dem die Spieler Scheiben an die Ecken des Bretts schnippen. „Konzentrieren Sie sich“, sagt er, kurz bevor mein Mann auf die kleine Holzscheibe einschlägt, sie über das Zedernholzbrett schwingen lässt und ihr Ziel verfehlt.
Wir reisen in Begleitung unseres Reiseleiters Dhanu und Fahrer Eddie durch Sri Lanka – die Enthusiasmus, Wissen und eine solche Wärme gegenüber unseren Kindern vereinen, dass sie sich am Ende der Reise wie eine Familie fühlen.
Was der größte Adrenalinkick des Urlaubs war, war eine ständige Quelle der Debatte: War es der windgepeitschte Sonnenaufgangsaufstieg auf den Sigiriya-Felsen? riesige Flughunde, die von den Bäumen in Kandy hängen; die nachhaltige wilde Elefantensafari; Schnorcheln entlang eines Korallenriffs in badewasserwarmem Meer; oder ein Bergpfad-Blick auf einen Schlangenadler mit Haube, der abhebt und die Thermik über die darunter liegenden Teefeldtäler kreuzt?
Zwischen den atemberaubenden Begegnungen mit der Natur atmen wir bei einem viertägigen Stopp im Uga Bay-Hotel in Pasikuda (Studios ab 130 £ pro Nacht) – an der Ostküste der Insel – und Urlaub im Urlaub machen. Das Hotel ist größer als andere Hotels, in denen wir übernachtet haben, mit seinen Zimmern, die in einem Bogen mit Blick auf den unberührten, weißen Strand angeordnet sind, aber es gibt eine grundlegende Verpflichtung gegenüber der lokalen Umgebung und ihren Gemeinden. Rund um das Grundstück sind Wassertankstellen aufgestellt, um Plastikmüll zu reduzieren; Sonnenkollektoren werden verwendet; das Hotel geht dazu über, nur noch mit ethischen Walbeobachtungsunternehmen zusammenzuarbeiten, die verantwortungsvoll mit Walen und Delfinen umgehen; und es hat eine Verpflichtung angekündigt, mehr Frauen in seine Belegschaft zu bringen.
An der Endstation unserer Reise herrscht ein ähnliches Ethos Lebendiges Erbe Koslanda (Forest Pavilion Cottages ab £ 195 pro Nacht), ein Hotel in einem bewaldeten Tal mit eigenem Wasserfall und Gemüsegarten, das hauptsächlich Einheimische beschäftigt, von denen die meisten Frauen sind. Das Hotel war ursprünglich die Vision des srilankischen Filmregisseurs Manik Sandrasagara, der davon träumte, ein Öko-Resort an „einem der heiligsten und geheimsten Orte auf dem Planeten Erde“ zu schaffen und gleichzeitig seine natürliche Artenvielfalt zu schützen. Das Hotel wurde 2012, vier Jahre nach seinem Tod, von seiner Frau Lucy fertiggestellt.
„Es waren ein paar unglaublich schwierige Jahre, aber trotz allem haben wir mit Maniks Traum weitergemacht, und was wir haben, ist etwas völlig Einzigartiges“, sagt Lucy. „Es ist ein Ort wie kein anderer.“
Innerhalb von zwei Wochen haben wir das Gefühl, dass wir ungefähr vier verschiedene, atemberaubende Ferien in ihren eigenen Klimazonen eingepackt haben. Wir planen bereits, von welchen Teilen wir bei unserer Rückkehr mehr sehen möchten, und es hat uns darauf aufmerksam gemacht, wie wichtig es ist, mit Reiseveranstaltern zu reisen, die die Gemeinschaft im Vordergrund haben, das Gefühl der kulturellen Identität stärken und Möglichkeiten für eine nachhaltige Entwicklung bieten.
Die Reise wurde zur Verfügung gestellt von Ayu in freier Wildbahn. Bitte überprüfen Sie die Website der britischen Regierung für die neuesten Reisehinweise nach Sri Lanka