Tie Austernbänke und Sandstrände von Großbritanniens östlichster bewohnter Insel ziehen seit Jahrhunderten Besucher an. Mersea liegt nur ein paar Meilen südlich von Colchester, einst Camulodunum – Hauptstadt des römischen Britannien – und es gibt römische Überreste in den Schichten der Geschichte der Insel. Der Bus 86 kommt stündlich von Colchester an und überquert einen Damm namens Strood, der bei Flut oft etwa eine Stunde lang von Wasser bedeckt ist. Aber Mersea fühlt sich noch mehr wie eine Insel an, wenn Sie mit dem Boot anreisen, also starte ich von Brightlingsea (Bus 87 von Colchester), wo a Sommerfähre Kreuze zum wilden East Mersea. Hier treffen der Fluss Colne und die weite Blackwater-Mündung auf das teegraue Meer und seltsame Knochen tauchen aus bröckelnden Klippen auf.
Es ist noch eine Stunde bis zur nächsten Fähre, also schlendere ich am Lido von Brightlingsea, dem Bootssee und den Strandhütten vorbei zum Bateman’s Tower. Es ist eine achteckige spätviktorianische Torheit, die als Leuchtturm für einen Hafen gebaut wurde, der nie folgte. Ich kann grasende Sümpfe und windzerzauste Wälder auf der anderen Seite des Wassers sehen, und als ich an der Südküste von Mersea ankomme, gehe ich bald daran vorbei. Riesige Libellen schweben auf hohen, blühenden Wiesen, während ich einen Abstecher um den Cudmore Grove Country Park mache und dann weiter am Strand entlang gehe. Dunkle Themse-Kähne mit burgunderroten Segeln treiben über den Horizont.
Cudmores niedrige rote Klippen erodieren schnell und geben versteinerte Haifischzähne und Säugetierknochen frei. Der hölzerne Kinderspielplatz umfasst geschnitzte Nilpferde, eine Anspielung auf die Nilpferdknochen, die aus dem 300.000 Jahre alten Kies in der Nähe hervorgegangen sind, sowie die Überreste von Nagetieren, Bibern, Bären, Wölfen, Affen und ausgestorbenen Elefanten mit geraden Stoßzähnen. Im Jahr 2021 war Cudmore einer der Drehorte für die Apple TV+-Adaption von Sarah Perrys Roman The Essex Serpent mit Claire Danes als fossilsuchende viktorianische Witwe und Tom Hiddleston als gutaussehender lokaler Pfarrer.
Es gibt Uferschwalben, die in Löchern in der Klippe nisten, Strähnen duftender Strandrosen, gelbe Johanniskrautsterne und silbrige Meerstechpalmen. Zerstörte Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg werden mit Sand und Kies zurückgewonnen. Im Sommer 1940 wurde die Küste von Essex gegen eine mögliche deutsche Invasion befestigt, und es gibt mindestens ein Dutzend dieser Wachposten aus Backstein und Beton auf der Insel. Später passiere ich das Two Sugars Cafe in einer umgebauten West Mersea Geschützstellung.
Küstenerosion bedeutet, dass die Route jetzt landeinwärts führt, bis zur luftigen Kirche in East Mersea, dann zurück an die Küste vorbei ein blühender Weinberg. Ein Grab auf dem Kirchhof ist durch stabile Eisenreifen geschützt, vermutlich um Leichendiebe aufzuhalten; Ein hartnäckiges Gerücht, dass dieser Käfig tatsächlich dazu da ist, den Verstorbenen daran zu hindern, herauszuklettern, hat dazu geführt, dass das laminierte Informationsblatt der Kirche darauf besteht, dass Sarah Wrench „keine Hexe“ war. Es gibt eine Palme neben dem salzverzierten Turm und Rundungen aus flämischem Buntglas in einigen der klaren Kirchenfenster.
Die berühmteste Vikarin der Kirche St. Edmund, King & Martyr – deren bekannte Pfarrer um 1200 auf Martin de Bockinge zurückgehen – war Sabine Baring-Gould, berühmt für das Schreiben der Hymnen Onward, Christian Soldiers und Now the Day is Über. Er war ein produktiver Schriftsteller, und sein Aufenthalt in Mersea in den 1870er Jahren führte zu einem Roman mit dem Titel Mehalah: A Story of the Salt Marshes, der an dieses Gebiet erinnert, das „in jedem Teil mit Wasser geädert und sommersprossig“ ist. Als ich weiter an der Kieselküste entlangstapfe, scheint Baring-Goulds Beschreibung als trostlos, aber „nicht ohne Schönheit“ treffend. Er erwähnt Sommerteppiche aus rosa Spargel und lila Strandflieder und die Wintersümpfe „lebendig und wach mit unzähligen wilden Vögeln“.
Der lange Strand hat Muschelbänke: Herzmuscheln, Muscheln, Meeresschnecken und große, gebleichte Austern. Austern werden seit der Römerzeit in den Buchten von Mersea mit ihrer idealen Mischung aus Süß- und Salzwasser gezüchtet. Austernschalen sind überall, schmücken Blumenbeete und werden in Girlanden am Strand eingefädelt. Weiter draußen auf dem Ebbe-Watt gibt es V-förmige Pfostenreihen: Einige davon sind sächsische Reusen, deren Hölzer 13 Jahrhunderte überstanden haben.
Ein pastellfarbenes Prisma aus Strandhütten säumt den Kies in der Nähe von West Mersea. Die Flut wird langsam höher; Am Abend ist es perfekt zum Schwimmen vom Sandstreifen oben am Strand. Als die Häuser am Meer endlich Schilfgürteln mit vorausfahrenden Booten weichen, biege ich rechts die Monkey Steps hinauf zur Straße ab. Als ich das überfüllte Museum neben der Kirche betrete, kann ich verwitterte Bretter sehen ein Weg aus der Bronzezeit unter Glas im Boden.
Der Austernfischer Daniel French beschreibt im Audioguide des Museums, wie er diese Eichenbretter fand, die im Wattenmeer von East Mersea vergraben waren, und wie er die ungewöhnlichen quadratischen Löcher bemerkte. Der Prozess der Datierung, Konservierung und Ausstellung der Tafeln dauerte fünf Jahre, verzögert durch Covid, und diese preisgekrönte Ausstellung wurde im Mai 2021 eröffnet. In der Nähe befindet sich ein Gefäß mit Knochen aus einem römischen Hügelgrab; andere Exponate umfassen Strandhütten und Lastkähne, Fischerei, Landwirtschaft, einen ausgestopften Brachvogel, ein altes Reifnetz, ein Penny-Farthing-Fahrrad und ein birmanisches Glas für kristallisierte Früchte aus dem 17. Jahrhundert, das von einem Mersea-Fischer aus einem Schiffswrack ausgebaggert wurde.
Auf der anderen Straßenseite lockt das frisch eröffnete White Hart mit seinen Sesseln und lokalen Bieren. Morgen gehe ich an den Austernschuppen von West Mersea vorbei und zurück zur Brightlingsea-Fähre entlang der Nordküste der Insel mit ihren sumpfigen Salzwiesen und gewundenen Bächen, die seit Jahrhunderten von Schmugglern bevorzugt werden. Heute Abend gibt es Abendessen auf der gemauerten Terrasse des Pubs und lokale Austern auf der Speisekarte.
Google-Karte der Route
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Anfang Brightlingsea
Distanz 8 Meilen plus eine Fahrt mit der Fähre
Zeit 4½ Stunden
TGesamtaufstieg 60m
Schwierigkeit mäßig
Hinweise zur Route: Diese Route basiert auf der saisonalen Fußfähre, die im Voraus gebucht werden muss (£4 pro Strecke, brightlingseaharbour.org). Alternativ können Sie rund um die Insel laufen (ca. 12 Meilen) oder sich für einen der kürzeren West Mersea Walks von Visit Colchester entscheiden (Besuchen Sie colchester.com).
Die Kneipe
Als General Manager Jack Tuck das White Hart zum ersten Mal sah, hatte es kein Dach und war seit einem Jahrzehnt geschlossen und verfallen. Die stilvolle Inkarnation des Pubs umfasst einen modernen Speisesaal mit Gewölbedecke und eine farbenfrohe Lounge im älteren, wetterverkleideten Teil aus dem 16. Jahrhundert. Es ist erst seit zwei Wochen geöffnet, als ich ankomme, und ist bereits beliebt. Die Speisekarte umfasst eine „lässige“ Auswahl an Gourmet-Pub-Klassikern (Suppe, Pasta, Burger, Muscheln mit Pommes) sowie eine gehobene Auswahl an Meeresfrüchten, Salzwiesenlamm und Erfindungsreichtum auf Pflanzenbasis. In der Bar gibt es einen sehr trinkbaren Amber Island Bitter und das malzige Brewer’s Gold aus dem nahe gelegenen Crouch Vale. Die Terrasse mit ihren Schleifen aus Glühbirnen und Schirmen mit Troddeln ist voller glücklicher Sommerabendtrinker, die bei Cocktails, Sussex-Fizz und Pints von Adnams ‘Ghost Ship verweilen.
Die Räume