TDer See spiegelt verstreute Wolken, Himmelslücken, sonnenbeschienene Berge und einen imposanten modernistischen Damm wider. Ein wachsamer Reiher steht auf einem Felsen im Schatten der Betonklippe. Der Pitlochry-Staudamm ist eines von neun Kraftwerken im Tummel-Tal-Wasserkraftwerk. Vor der Eröffnung im Jahr 1951 hatte hier nur einer von 200 Crofts Strom. Eine Fischtreppe, die zwei Jahre später hinzugefügt wurde, um den Lachsen zu helfen, zurück zu ihren Laichplätzen im Hochland zu schwimmen, ist heute eine Touristenattraktion. SSE, das Energieunternehmen, das den vom Damm erzeugten Strom nutzt, eröffnete a Besucherzentrum im Jahr 2017.
Die Kulisse umfasst die bewaldeten Hügel von Highland Perthshire und den gesprenkelten Gipfel des Ben Vrackie. Es gibt viele energiegeladenere Möglichkeiten, durch diese Landschaften zu wandern, aber dieser sanfte, bewaldete Spaziergang vom Bahnhof aus ist perfekt für einen Nachmittag, der in der Kneipe endet. Die Wanderung hat ihren Anteil an Bergblicken über Loch Faskally, der durch den Damm geschaffen wurde, und ist reich an Vögeln und Pflanzen, von blauen Mohnblumen im Himalaya Entdeckergarten zu Teppichen aus Sauerklee im Faskally Forest. Es besteht die Möglichkeit, rote Eichhörnchen zu beobachten, ein Boot zu mieten und sogar im See zu schwimmen.
Mein erster Blick auf den Staudamm von Pitlochry kommt kurz nachdem ich den Bahnhof verlassen habe, als ich durch den Wald zu einer edwardianischen Hängebrücke hinuntergehe. Das alte Dorf Port na Craig am anderen Ufer wird heute vom Pitlochry Festival Theatre dominiert. Sein Gründer, John Stewart, versteckte während des Zweiten Weltkriegs eine Notiz in der Nähe des Flusses, die lautete: „Wenn Frieden erklärt wird, werde ich an diesen Ort zurückkehren, um Gott zu danken und mein Fest zu gründen.“ Das erste war 1951, und jahrzehntelang fand das Festival in einem provisorischen zeltartigen Gebäude statt. Das Theater aus den 1980er Jahren, das es ersetzte, wurde 2022 mit einem Anbau aus Glas, Backstein und Holz aufgewertet, der das ältere Gebäude umhüllt. Auf dem Hügel darüber repräsentieren die Lichtungen des Explorers’ Garden verschiedene Teile der Welt, von Nordamerika bis Neuseeland. Büschel von Herbstzeitlosen blühen blasslila am Weg.
Ich klettere an den 34 Becken der Fischtreppe entlang, spähe in das wirbelnde Wasser, suche vergeblich nach den letzten paar Lachsen, dann gehe ich unter hohen Bäumen weiter. Es gibt Ausblicke über den wolkenhallenden See. Es ist typisch wechselhaftes schottisches Wetter. In der einen Minute glänzt das Sonnenlicht durch die Buchenblätter, und in der nächsten spritzt mir eine nach Adlerfarn duftende Dusche entgegen. Ein Schleier aus Nieselregen, in dem ein dunstiger Regenbogen schwebt, treibt vor den Kiefern, als ich die Clunie-Brücke im Faskally Forest überquere.
Steine der alten Brücke, die beim Bau des Damms abgerissen wurden, sind zu einem Aussichtspunkt geworden, von dem aus man den künstlichen See bewundern kann, der von Bäumen am Rande der Herbstpracht umgeben ist. Ein Buch aus dem frühen 19. Jahrhundert, Account of the Principal Pleasure Tours in Scotland, beschreibt den „entzückenden Rückzugsort von Archibald Butter, Esq in der Nähe des Tummel und auf allen Seiten von schönen Waldbänken umgeben“. Butter’s Woodlands wurde bis Ende der 1960er Jahre zu einem Zentrum für die Ausbildung von Förstern. Zu den 23 Arten, die dort mittlerweile gedeihen, gehören Eiche, Douglasie und Vogelkirsche. Ich folge einem hügeligen Pfad am Seeufer unter duftenden Waldkiefern.
Little Loch Dunmore, mitten im Wald, hat einen Holzsteg und ein Bootshaus. Bei einer alljährlichen Herbstlichtshow hier genannt Zauberwald (05.10.-05.11.2023) werden farbige Flutlichter in die Äste von bemoosten Ebereschen und sich biegenden Buchen gewinkelt. Es ist ein Spektakel nach Einbruch der Dunkelheit.
Fürs Erste zeichnet die Nachmittagssonne goldene Blätter einer kaskadierenden Silberbirke und das Seerosenmosaik des Sees aus. Es gibt keine Spur von Goldaugenenten, die hier in den Bäumen nisten, aber der Wald ist voller Vogelgezwitscher und ein Rotkehlchen sitzt fragend neben einer rotierenden Discokugel und versucht, sein verpixeltes Spiegelbild zu picken.
Als ich zurück nach Pitlochry fahre, hat sich eine große quakende Stockentenherde am Ufer in der Nähe eines Schildes am Café versammelt, auf dem zu lesen ist: „Duck Food 75p.“ Es gibt Kajaks, Ruderboote, Tretboote oder Standup-Paddleboards zu mieten, um die stillen Gewässer zu erkunden. Kurz bevor ich zurück zur Staumauer komme, rennt ein rotes Eichhörnchen direkt vor mir über den Weg.
Ein paar Schritte weiter erreiche ich einen idyllischen Lochside-Strand und kann nicht widerstehen, meine Badesachen aus dem Rucksack zu kramen. Ein Schwimmer sagt mir, dass die Wassertemperatur immer noch 13 ° C beträgt, und ich schaffe ungefähr 10 Minuten und tauche mit einem Nachschwimmglühen auf, das dem geschmolzenen Licht entspricht. Ich wärme mich mit einem Kaffee im Besucherzentrum des Damms auf, wo das Café mit Glaswänden auf Stelzen über dem Flussufer thront.
Eine Live-Feed-Kamera im Café zeigt Unterwasseraufnahmen von der Fischtreppe. Die meisten Lachse sind bereits flussaufwärts geschwommen, aber es gibt eine geschäftige Szene mit strömenden Blasen und Larven, die zwischen treibenden Blättern huschen. Es gibt Ausstellungen über den Lebenszyklus des Lachses und die Technik der Wasserkraft.
Hundert Stufen führen wieder hinunter zum Flussufer und schließlich fahre ich über die kurvenreiche Ferry Road stadteinwärts. Ein schnell fließender Bach namens Moulin Burn fließt daneben und stürzt in Richtung des Flusses Tummel.
Es hat Jahrhunderte von Mühlen angetrieben und die lokale Industrie mit Energie versorgt: Tuch und Maismehl, Holzeinschlag und Wäscherei. Es dreht immer noch ein Wasserrad neben einem mit Schlingpflanzen bewachsenen Steingebäude aus dem 18. Jahrhundert mitten in Pitlochry. Dies war einst eine Getreidemühle und ist jetzt das Old Mill Inn.
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Anfang Pitlochry-Bahnhof
Ende Das Old Mill Inn, Pitlochry
Distanz 5¼ Meilen
Zeit 2½ Stunden
Gesamtaufstieg 224 Meter
Schwierigkeit Einfach
GPX-Karte der Route bei Ordnance Survey
Die Kneipe
Whisky am Mühlbach schlürfen und das Wasserrad beobachten, ist eine entspannende Art, den Spaziergang ausklingen zu lassen. Es gibt Essen (Hauptgerichte ab 17 £) und freitags und samstags Live-Musik. Heute Abend ist es eine Rockband aus Dundee.
An Musikabenden nach 21:30 Uhr verwandelt sich die Old Mill von einem entspannten, familienfreundlichen Treffpunkt in eine Party-Zentrale, wo Tanzen an der Bar nicht ungewöhnlich ist. Neben regulären Belhaven-Bieren gibt es eine wechselnde Auswahl an Gastbieren von lokalen Brauereien wie Inveralmond in Perth. Noch näher an der Heimat liegen die Destillerien von Pitlochry, einschließlich der produktiven Edradour, die in einem traditionellen Bauernhaus ansässig sind. Edradours 10 Jahre alter Single Malt, gereift in Sherryfässern, schmeckt wie flüssiger Plumpudding und schimmert wie Sirup.
Der große saisonale Biergarten der Alten Mühle, über eine Brücke von der Kneipe, mit einem Zeltbereich und einer Bar im Freien, ist von Ostern bis Ende Oktober geöffnet.
theoldmillpitlochry.co.uk
Wo übernachten
Die 13 modernen Zimmer im Old Mill beginnen bei 149 £ B&B, obwohl Pitlochry voll ist mit anderen Orten zum Essen und Übernachten. Das 17. Jahrhundert Moulin-Hotel, in einem hübschen Dorf auf dem Hügel, hat Doppelzimmer ab 120 £ B&B, eine eigene Brauerei und ein aus dem Häuschen geratenes Restaurant. Ich bleibe bei Pitlochry Jugendherberge, ein kurzes Stolpern vom Pub entfernt, wo mein Zweibettzimmer mit Bad 45 Pfund kostet. Das Hostel ist lizenziert und verfügt über Küchen und Aufenthaltsräume für Gäste mit Blick über die Dächer auf die bewaldeten Hügel.