Wn Minuten nach dem Verlassen des Bahnhofs Waverley in Edinburgh haben wir die Zersiedelung der Städte hinter uns gelassen und sind in eine Welt aus smaragdgrünen Hügeln, mäandrierenden Flüssen und winzigen Dörfern eingedrungen, die Sie verpassen werden. Es gibt auch Bussarde und Rehe. Unter strahlend blauem Himmel stürzen wir uns in ein Land voller Geschichte und Intrigen.
Ich bin wieder auf der Grenzbahn zum ersten Mal seit September 2015, als ich mich dem ersten Personenzug anschloss, der seit fast einem halben Jahrhundert auf der wiedereröffneten Borders-Linie fuhr. Die Fahrt von Edinburgh nach Tweedbank ist nur eine Stunde, aber heute wage ich mich weiter: Ich wandere drei Tage lang auf der Suche nach Geschichte in den Borders Badlands und einer Reihe neuer Museen, die diese turbulente Geschichte lebendig machen.
Jahrhundertelang wurden die Grenzen von England und Schottland mit randalierenden Armeen umkämpft, die im Norden (und Süden) kämpften. Die „Borders Reivers“, die über die Grenze hin und her fegten, werden immer noch auf jährlichen Festivals in Borders-Städten gefeiert. Heute sind die sanften Hügel der Südostflanke Schottlands friedlich. Auch die jahrzehntelange wirtschaftliche Depression ebbt ab. Ja, viele der Tweed-Mühlen, die weite Teile des Ettrick Forest verschlungen haben, sind verschwunden, aber die neue Borders-Eisenbahnlinie hat das Gebiet für eine neue Welle historisch interessierter Besucher geöffnet – in einem Teil Schottlands, der im Vergleich zu Edinburgh unerforscht ist und das Hochland.
Ganz oben auf meiner Liste der Sehenswürdigkeiten und nur einen Pfeilschuss von der vorletzten Haltestelle der Borders Railway Line, Galashiels, entfernt, befindet sich der größte von der Gemeinschaft geschaffene Wandteppich der Welt. Galashiels ist eine ehemalige Textilstadt, und ihr Aufruhr moderner Architektur zeigt sich in den markanten Betonwinkeln der Tribüne, die Peter Womersley für das Stadion der Gala Fairydean Rovers entworfen hat, und dem dramatischen Schrägdach das Great Tapestry of Scotland Museum.
Eine avantgardistische architektonische Kreation, die Das Museum wurde letztes Jahr eröffnet und beherbergt Wandteppiche, die doppelt so lang sind wie die Bayeux, die die Geschichte der Nation von der Vorgeschichte bis zur Eröffnung des schottischen Parlaments im Jahr 1999 erzählen. Susie Finlayson, meine Führerin und Autodidaktin ( der auch an dem Wandteppich gearbeitet hat), führt mich vom vulkanischen Gärungsprozess ins moderne Schottland. „Ursprünglich waren nur 80 Panels geplant. Dann wurden es 120 und dann 160, an denen über 1.000 Weber beteiligt waren“, sagt sie.
Von hier aus beginnt meine Wanderung, wenn ich mich der 212 Meilen langen Küste-zu-Küste anschließe Südlicher Hochlandweg, zu Fuß entlang des Flusses Tweed nach Osten. Die Route führt am Bahnhof Tweedbank vorbei und weiter nach Melrose, nur zwei Meilen entfernt. Melrose selbst ist eine Kreuzung von Wanderwegen: die 67-Meile Grenzen Abbeys Way kreist durch sie und verbindet das Quartett der Borders Abbeys und die St. Cuthbert’s Way nach Lindisfarne beginnt in Melrose Abbey (wo das Herz von Robert the Bruce, König der Schotten, begraben wurde).
Dieses schmucke Marktstädtchen, in dem ich zwei Nächte bleibe Stadthaus-Hotel (seit 50 Jahren von der Familie Henderson geführt) stellt mein Verständnis der römischen Besetzung Schottlands auf den Kopf. Der Ort einer römischen Festung, Trimontium (benannt nach den drei Gipfeln der Eildon Hills), liegt direkt östlich von Melrose – und das brillant umgestaltet Trimontium-Museum erforscht seine Geschichte. Gegründet im Jahr 80 n. Chr. war Trimontium eine ständige Garnison, dreimal so groß wie die größte Festung am Hadrianswall, was es zum größten römischen Lager in Schottland machte.
„Wir stellen fest, dass Schottland Roms Afghanistan war“, sagt der Direktor des Museums, Dr. John Reid. Er sagt, dass die jüngsten Ausgrabungen die Idee stützen, dass Schottland in der Römerzeit viel einheitlicher und organisierter war als bisher angenommen. „Der Hadrianswall wurde benötigt, um dem entgegenzuwirken, was vielleicht „Schottland“ war, Jahrhunderte bevor wir normalerweise an Schottland als Konzept denken.“
Anhaltend blauer Himmel am nächsten Morgen verleitet mich dazu, den Römern auf dem St. Cuthbert’s Way in die Hügel zu folgen. Ich erklimme einen der Gipfel der Eildon Hills in Richtung der Erdwälle einer alten Wallburg. In weniger als einer Stunde blicke ich hinunter auf die Stätte von Trimontium, wo Ausgrabungen im Gange sind.
Wenn Sie sich für diesen Spaziergang entscheiden, nehmen Sie sich Zeit, am Denkmal für Thomas the Rhymer anzuhalten, einem schottischen Dichter, dem die Gabe der Prophezeiung nachgesagt wird. Er behauptete, er sei sieben Jahre lang von diesem Ort in eine Feenwelt entführt worden. Wenn Sie sich der Wahrheit seiner Geschichten und Prophezeiungen hingeben, dann steckt vielleicht etwas Wahres in der lokalen Legende, wonach König Arthur auch in den Eildons begraben wurde.
Volksmärchen füllen keine Mägen, aber die Handelsgesellschaft Hauptstraße in dem kleinen Dorf St. Boswells, ein paar Meilen zu Fuß entfernt, tut dies. Das Café hat Auszeichnungen für seine regionalen Produkte und seinen reichhaltigen Buchladen erhalten. Seine Wände sind mit liebevoll kuratierter Kunst gesäumt Werke und die Gesichter einer ganzen Litanei von Autoren, darunter die Romanautorin Maggie O’Farrell, die fand: „Ein Buchladen, der so perfekt ist, dass man ihn sich hätte erträumen können.“
Nach dem Mittagessen schließe ich mich dem wieder an Grenzen Abbeys Way, nur ein paar Meilen flussaufwärts, an der Stelle von Schottlands erster Kettenbrücke, die 1817 erbaut wurde. Die aktuelle Struktur von 1872 fühlt sich unpassend modern an, also gehe ich hinüber zum Tempel der Musen, einer dramatischen Hommage an James Thomson, auf der gegenüberliegenden Ufer des Tweed. Einige Schotten sind keine Fans von Thomson, dem Verfasser der Worte zu Rule Britannia! Ich verbinde ihn lieber mit seiner poetischen Liebeserklärung an die Natur: Die Jahreszeiten. Wir teilen einen idyllischen Moment, in dem wir einen Otter durch sonnengesprenkelte Bäume beobachten, während er sich seinen Weg entlang des Flussufers arbeitet.
Die Statue von William Wallace, Anführer des Ersten Schottischen Unabhängigkeitskrieges, blickt finster von einer Klippe darüber. Ich mache eine Pause in der Nähe und blicke hinunter auf den Fluss und die Überreste des einst großen Waldes, in dem er im Stil von Robin Hood mit seinen temperamentvollen Männern umherstreifte, während die Eildons jetzt als Silhouetten in den Schlaf sinken.
Auf dem Rückweg zum Ufer des Tweed zolle ich Sir Walter Scott in der Dryburgh Abbey, wo der große Schriftsteller und Dichter begraben liegt, meine Aufwartung. Von allen glorreich zerstörten Abteien in den Borders lobte Scott Dryburgh am meisten. Die letzte Sonne hängt tief durch die Bäume, während ich dem Glucksen des lachs- und forellenreichen Flusses neben einer vornehmen Behausung lausche, die Scott gefallen hätte, Dryburgh Abteihotelwo Fasan wartet.
An meinem dritten und letzten Tag verfolge ich den Tweed nach Kelso. Auf diesem Abschnitt des Borders Abbeys Way sehe ich mehr Raubvögel als Menschen. Meine letzte Station ist Etagen Schloss, wo es der Familie Innes-Ker gelungen ist, auf der Gewinnerseite der Geschichte zu bleiben und Schottlands größtes Landhaus zu erhalten. Das ist „alte Welt“ Borders, Geld und Macht, aber statt eines triumphalen Cumberland-Porträts werde ich vom neuesten Amtsinhaber des Schlosses, dem 41-jährigen, in Jeans gekleideten Herzog von Roxburghe, begrüßt, der sein kleines Mädchen hält.
Betriebsleiter Matt Thompson, ebenfalls Anfang 40, gehört der neuen Garde sehr an: „Wir bauen auf der Vergangenheit und den Generationen auf, die Floors gemacht haben. Aber wir bringen auch neues Blut herein, machen die Dinge in einem Teil der Welt, der sich verändert, anders.“ Sie sind es auf jeden Fall – Floors wird mit Biomasse betrieben und ein Pop-up-Delikatessengeschäft ist jetzt ein beliebtes lokales Geschäft. Letzten Monat schloss sich Sängerin Alison Moyet Tears for Fears für ein großes Konzert auf dem Gelände an. In einem Land, in dem Vergangenheit und Gegenwart so wunderbar miteinander verflochten sind, ist nichts Unpassendes an einem Schloss aus dem 18. Jahrhundert, das von den Klängen der Popstars der 80er widerhallt, die dem Landadel ein Ständchen singen.
Weiter so
Eine Rückgabe Schottland Das Anytime-Ticket von Edinburgh Waverley nach Galashiels ist am besten, da die Gehzeiten variabel sind. Grenzen Busse Lassen Sie den Service 67 laufen, der Kelso mit Galashiels in etwas mehr als einer Stunde verbindet.
Robin wurde von der gehostet Stadthaus-Hotel in Melrose (Doppelzimmer ab £144, B&B) und Dryburgh Abteihotel (Doppelzimmer ab £100, B&B). Für weitere Informationen besuchen Sie schottlandstartshere.com