ichm Jahr 2014 haben mein Partner Kia und ich unseren Job aufgegeben und sind auf Weltreise gegangen. Ich habe dann Karriere gemacht in Reisen schreiben und fotografieren. Die Polarkreisweg stand seit 10 Jahren auf meiner Bucket List. Ich hatte Höhenwanderungen in Nepal und Pakistan gemacht und entspannte Tageswanderungen in Yorkshire, wo ich lebe. Ich liebe die Natur und die Flucht in eine einfache Routine aus Essen, Wasser und Schlaf.
Im Juli 2019 hatte ich zwei Wochen Zeit, also habe ich die Reise gebucht. Ich reiste 2.000 Meilen nach Westgrönland, um die 100 Gletscherseen, das Grün der Tundra und die Wildnis mit Moränen, die von Gletschern hinterlassen wurden, zu sehen. Grönländer verbringen wochenlang draußen mit Fischen und Jagen, aber diese Wanderung dauert etwa 10 Tage. Der 100-Meilen-Weg ist einer der längsten ausgeschilderten und am wenigsten begangenen Wege in Grönland. Sie werden von roten Kreisen auf Steinen und den acht Hütten, die über den Weg verstreut sind, geleitet.
Grönland besteht zu 80 % aus Eisschild, aber im Sommer, wenn das Tageslicht 24 Stunden lang ist, liegt der Weg in den eisfreien 20 %.
Es war brütend heiß, mit strahlendem Sonnenschein, also war ich mit Faktor 50 Sonnencreme getränkt. Manchmal war es gegen 19 Uhr bewölkt mit einer Art Dämmerung, wenn die Sonne dem Untergang am nächsten steht, aber nicht.
Es gibt keine Bäume, was ich ziemlich seltsam fand – meistens niedrige Büsche und Büsche und gewölbte Berge, wie die schottischen Highlands, aber höher. Der Weg schlängelt sich durch felsige Täler und kleine Flüsse. Ich war noch nie einer so reinen Wildnis begegnet.
Ich hatte mich sorgfältig vorbereitet. Ich hatte all mein Essen, Karten, medizinische Ausrüstung, Satellitentelefon und Ausrüstung dabei. Ich weiß, dass ich aufgrund meiner Reisen Teil des Problems der Klimakrise bin, also versuche ich, keine Abfälle zu hinterlassen, ernähre mich pflanzenbasiert und kompensiere, wenn ich kann. Ich übernachtete auf lokal geführten Campingplätzen, kostenlosen Hütten und Hostels. Ich habe sogar meine dicksten Regensachen eingepackt. Wildfire kam mir nie in den Sinn: Es war schließlich nicht Kalifornien.
Am siebten Tag des Treks war ich meinem Zeitplan voraus und in einer üppigen, grünen Gegend zwischen zwei riesigen, stillen Seen, die die Berge, wolkenlosen blauen Himmel und knallrote Hütten widerspiegelten. Ich habe oft angehalten und Fotos gemacht. Ich war auf dem Weg zur nächsten Übernachtungshütte und überlegte, in einem schönen Hotel am Ende des Weges zu übernachten. Es war so heiß, dass ich meinen Schal bandanaartig unter die Mütze gebunden hatte, um den Schweiß von meinen Augen fernzuhalten.
Gegen 15 Uhr entdeckte ich vor mir dünnen Rauch. Dann traf ich zwei amerikanische Wanderer, die aus dieser Richtung kamen. Sie sagten, ein winziges Torffeuer sei ausgebrochen. Völlig unbesorgt über die Überreste eines kleinen Feuers ein paar Meilen entfernt, ging ich weiter. Der Rauch wurde etwas dicker, aber ich dachte nicht, dass ich abweichen müsste.
Dann traf ich einen jungen Wanderer, der den gleichen Weg ging, der nervös war, da er durch den inzwischen dicken weißen Rauch die nächste Hütte nicht sehen konnte. Wir legten unsere Schlafsäcke ab, um abzuwarten, aber innerhalb von Minuten hatte uns der Rauch eingehüllt. Schwitzend und erschöpft stiegen wir einen Grat hinauf und fanden ein Plateau mit einem See. Unten war das Tal, in dem wir uns gerade befunden hatten, in silbrig-grauer Rauch gehüllt. Ich hatte so etwas noch nie gesehen. Wir zogen unsere Schals über unseren Mund, um den Geschmack eines Lagerfeuers in unseren Kehlen zu stoppen. Es war früher Abend, aber es würde nicht dunkel werden. Wir gingen eineinhalb Stunden über das Plateau, holten Wasser aus dem See und sahen, dass auch das nächste Tal unpassierbar war.
Wir waren in Schwierigkeiten. Wir versuchten, unsere Zelte aufzubauen, aber innerhalb von 15 Minuten husteten wir unkontrolliert und dachten, wir würden vielleicht nicht wieder aufwachen, wenn wir blieben. Wir hatten beide GPS-Ortungstelefone, also drückten wir den roten Knopf, um unseren Standort an die Rettungsdienste zu senden. Es war ein Schlag gegen meinen Stolz, meine allererste Evakuierung zu verlangen. Wir wurden schnell gepingt, dass a Gemeinsames Arktiskommando Helikopter würde innerhalb einer Stunde bei uns sein – ein Helikopterflug stand auch auf meiner Abenteuer-Bucketlist, aber nicht so. Auf dem Rückweg holten wir zwei weitere gestrandete Wanderer ab.
Aber anstatt mich von der Erfahrung abschrecken zu lassen, ging ich am nächsten Tag wieder raus und startete eine weitere Solo-Wanderung auf einem Gletscher.
Später erfuhr ich, dass die trockene Arktis perfekt für Zombie-Torfbrände war, bei denen ein Feuer unter der Erde brennt und monatelang unter dem Eis schwelt. Im Sommer regnet es nicht wirklich, nur etwas Schnee, und ich war in einem der trockensten Sommer seit Beginn der Aufzeichnungen dort. Es ist nicht zu leugnen, dass sich die Umwelt in Grönland verändert. Dies ist derzeit der einzige eisfreie Weg den ganzen Sommer über, aber in einem Jahrzehnt könnte es mehr Wege mit weniger Eis geben und schwerere und häufigere Brände, die länger brennen.
Wie Anna Derrig erzählt
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