EINNach einer Nacht auf See auf der Fähre von den Färöern taucht ein zerklüftetes, stürmisches Island auf. Da in weiten Teilen Europas eine Hitzewelle herrscht, ist es ein Schock, Schnee auf der Skyline zu sehen. Die Fähre fährt einen langen Fjord hinauf und legt in der kleinen Stadt Seyðisfjörður an der Ostküste an.
Die verwitterte Stadt ist hübsch und voller Touristen. Ich nehme mein Mountainbike und mache mich auf den Weg, schneide am Nordufer des Fjords entlang und lasse den Asphalt bald hinter mir. Island hat in den letzten zehn Jahren einen Boom im Tourismus erlebt, angeheizt durch Game of Thrones und Instagram. Ein Effekt ist, dass Hotspots jetzt glühend heiß sind. Ein Wasserfall oder Aussichtspunkt, der als besonders gilt, wird überschwemmt. Aber der Rest wird ignoriert.
Bei einem verlassenen Bauernhaus lasse ich das Rad stehen und laufe bergauf zu einem idyllischen Wasserfall. Der Boden ist dick mit Orchideen, Krähenbeeren und winzigen Birken, die Jahre gebraucht haben, um knöchelhoch zu werden. Das Wasser plätschert über tiefe, schwammige Betten aus grellgrünem Moos. Bienen und Schmetterlinge schwärmen auf Flecken von wilder Engelwurz. Ich lege mich hin.
Ich war vor dem Víknaslóðir-Weg nach Norden gewarnt worden: wie schwierig es für Radfahrer sein könnte. An diesem Tag entdecke ich eine wichtige Wahrheit: Wenn Isländer sagen, dass etwas schwer ist, dann ist es das auch. So wie die Landschaft selbst baumlos ist, so sind auch die Worte der Menschen nicht aufgeputzt. Ich kann mein Fahrrad und meine Ausrüstung nicht nach Norden tragen. Ich drehe mich um. Ich muss am anderen Ende dieser mehrtägigen Fahrt beginnen, einem 92 km langen Roadtrip nach Norden bei Borgarfjörður Eystri.
Als ich endlich dort ankomme, finde ich eine kleine Stadt an einem Strand, der von rosafarbenen Bergen umgeben ist. Es hat vielleicht nicht den urigen Vintage-Look von Sejðisfjørður, aber Borgarfjörður wurde von seinen jungen Leuten, die in den letzten Jahren ein sehr cooles Geschäft eröffnet haben, wieder zum Leben erweckt Bar und mehrere Restaurants. Als Campingplatz-Manager Arni und seine Frau 2020 ein Baby bekamen, war es das erste Kind, das hier seit Jahren geboren wurde, und die ganze Stadt mit 150 Einwohnern feierte. Die Eiderentenfarm schickte eine Bettdecke.
Arni ist begeistert von meinem Plan. Wir studieren die Karte. „Du wirst das Fahrrad hier und hier schieben müssen. Dieser Fluss muss durchwatet werden.“ Ich notiere alles. „Sie werden hier im Laden Lebensmittel kaufen – dort, wo Sie hingehen, gibt es nichts. Anstatt nach Seyðisfjörður vorzudringen, was, wie Sie festgestellt haben, zu schwierig ist …“, er grinst schief, „können Sie auf diesem Weg zurückgehen.“
Ich kaufe Essen und verbringe den Rest des Tages damit, Papageientaucher am Ende der Bucht zu beobachten. Dies ist definitiv ein touristischer Honigtopf, aber das ist vielleicht keine schlechte Sache. Die Menschen halten die Raubtiere versehentlich fern, während die Papageientaucher unter der Promenade nisten und für Fotos posieren. Ein deutscher Besucher sagt zu mir: „Ich komme immer wieder, weil Papageientaucher mich glücklich machen.“
Am nächsten Morgen beginne ich bei leicht kaltem Regen den langen, knorrigen Anstieg nach Süden. Ich erhalte einen letzten schönen Blick auf die Bucht, dann bin ich in Wolken. Der Bergpass ist grimmig mit grobkörnigen Böen und Schneeregen, aber die Abfahrt ist eine berauschende Explosion von Geschwindigkeit und Spritzern. Dann öffnet sich das Tal unten und ich sehe die Berghütte Breiðavík, eine kleine Oase in einer weiten, baumlosen Wildnis. Ich komme am späten Nachmittag an und finde zwei Schlafräume und eine große Wohnküche mit einem Holzofen vor. Ich zünde den Holzofen an, wärme mich auf und lese ein bisschen: Ich habe vielleicht vergessen, eine Hose mitzunehmen, aber immerhin habe ich Krieg und Frieden. Wenn die Holzscheite ausgehen, hält es mich warm.
Später fahre ich auf einem schmalen Pfad zu einem schwarzen Strand, an dem ein Walskelett verstreut ist, und beobachte Küstenseeschwalben, die über die Brandung tanzen. Als ich zurückkomme, kocht eine große Gruppe isländischer Wanderer draußen in einem aufziehenden Sturm Fisch, den sie anscheinend nicht bemerken. Ich bin schnell adoptiert und esse ein geselliges Abendessen mit ihnen.
Am nächsten Morgen trete ich hinaus in einen heftigen Wind, der eisigen Regen trägt. Ich habe den Überblick verloren, welchen Fluss ich durchwaten muss, weil es Dutzende neuer gibt. Wenn der Sturm ein Loch in die Wolken reißt, sehe ich schneebedeckte Gipfel. Ich überquere einen hohen Pass und steige zu einem anderen einsamen Strand bei Húsavík ab. Meine Karte zeigt, wann jede Siedlung entlang dieser Küste aufgegeben wurde, die meisten in den 1940er Jahren, aber hier dauerten sie bis in die 1970er Jahre. Es gibt eine kleine Kirche und eine üppige Wiese, wo ein winziges Stück Friedhof vom unerbittlichen Meer weggefressen wird, nur zwei rostende Eisenkreuze sind übrig geblieben.
Ich dränge durch ein Schneegestöber über den nächsten Bergpass und liebe die wilde Einsamkeit und die aufregende Demaskierung durch zerrissene Wolken von riesigen moosigen Tälern und düsteren, stillen Fjorden weit unten.
Schließlich erreiche ich die Berghütte Lóðmundarfjörður, den Höhepunkt meiner No-Fly-Bike-Odyssee. Morgen fahre ich zurück nach Borgarfjörður, um mich aufzuwärmen Vök heiße Pools, nehmen Sie dann die dreitägige Fähre zurück nach Dänemark, eine lange, langsame Rückfahrt, die eine willkommene Abwechslung zum üblichen abrupten Abreißen der Flughäfen sein wird. Fast meine gesamte Reise habe ich mit Geschwindigkeiten unter 20 Meilen pro Stunde zurückgelegt, und zu meiner eigenen Überraschung bin ich froh, dass dies so bleibt.
Borgarfjörður Fahrradverleih ab £37 pro Tag. Smyril-Linie fährt ganzjährig einmal pro Woche von Island nach Dänemark, Passagier mit Fahrrad ab £152 DFDS Verbindung Amsterdam-Newcastle: jeweils £78 für zwei Radfahrer, die sich eine Innenkabine teilen. Hotel Aldan in Seyðisfjörður, verdoppelt sich ab £118. Alfheimar Guesthouse in Borgarfjörður, Doppelzimmer ab £98. Breidavik und LodmundarFjörður-Hütten kosten £50 pro Nacht oder £17 für Camping. Besuchen Sie Austurland, Besuch Borgarfjörður