EIN Eine einzelne Straßenlaterne leuchtete hell im dunkler werdenden Abend, als ich mich einer kleinen Holztür näherte. Als es näher kam, tauchte die Silhouette einer vertrauten Gestalt auf. Es war kein Mann, sondern ein Faun, der sich vorbeugte, um mir die Hand zu schütteln – und plötzlich war ich auf die Seiten meiner Lieblingsbücher aus meiner Kindheit getreten, die die fantastische Welt von Narnia enthielten.
Doch dies war kein imaginärer Ort. Es war stattdessen eine passend magische Einführung in das am See (oder besser am Lough) gelegene Dorf Rostrevor, das an der Küste von Carlingford Lough in der Grafschaft Down liegt.
Ich stand in der Abenddämmerung vor dem Rostrevor Inn (vor dem Bier, sollte ich hinzufügen), wo ein Wandgemälde des oben erwähnten Herrn Tumnus – geschaffen vom Autor CS Lewis, der seine fiktive Welt im Kleiderschrank auf diesem Dorf und seiner Umgebung basiert – begrüßt Besucher.
Es überraschte mich ein wenig, da ich bis zu diesem Zeitpunkt in die Fußstapfen einer anderen, ebenso aufregenden Figur getreten war – obwohl eine, der die meisten Gelehrten zustimmen, tatsächlich existierte – die des charismatischen Schutzpatrons Irlands.
Der St. Patrick’s Way ist eine 132 km lange Wanderroute, die erstmals vor 10 Jahren geplant und 2015 von dem verstorbenen Künstler Alan Graham offiziell eröffnet wurde, der sich von seinen Erfahrungen auf dem Jakobsweg in Spanien inspirieren ließ. Die Idee, schrieb Graham, war es, wichtige Orte zu verknüpfen, die sich darauf beziehen, dass Patrick das Christentum nach Irland brachte, und auf diese Weise eine Pilgerreise „vieler Farben, Gefühle und Erinnerungen zum Schätzen“ zu schaffen. Sie verläuft zwischen der Stadt Armagh (64 km südwestlich von Belfast), auch bekannt als die kirchliche Hauptstadt Irlands (dazu später mehr), und endet in Downpatrick, dem Ort, an dem der Heilige angeblich begraben ist.
Am Ende des dritten Tages dieses sechstägigen Trails kam ich in der Abenddämmerung in Rostrevor an. Mit dabei war mein 11 Monate alter Sohn, der meiner Meinung nach nie zu jung sein würde, um etwas über die Freuden eines Langstreckenspaziergangs zu lernen. Bisher hatte ich herausgefunden, dass Patrick Schlangen aus dem Land verbannt, 33 Menschen von den Toten auferweckt und – vielleicht am plausibelsten – den Heiden das Konzept der Heiligen Dreifaltigkeit mit dem Kleeblatt beigebracht hatte. All diese Ereignisse fühlten sich an, als hätten sie leicht aus der oft theoretisierten christlichen allegorischen Geschichte von Der Löwe, die Hexe und die Garderobe gehoben werden können, daher schien es passend, dass ein Teil dieses Spaziergangs nun auch mit der Geschichte von Narnia selbst verlief .
Bis zu diesem Zeitpunkt folgte der Trail größtenteils einem bestehenden Radweg auf ruhigen Landstraßen. Zu den Höhepunkten gehörte Navan Fort – der Standort eines keltischen Tempels aus dem Jahr 95 v. und die Zwillingskathedrale von St. Patrick in Armagh auf einem Hügel – die einfache anglikanische Steinkirche, von der gesagt wird, dass sie der Ort war, an dem er 445 seine erste Steinkirche errichtete, und die imposante doppeltürmige, graue katholische Kathedrale, die 1.400 Jahre später erbaut wurde. Dann war da noch der Treidelpfad entlang des Newry-Kanals von Scarva nach Newry – auch bekannt als der älteste Gipfelkanal in Großbritannien und Irland, der seit seiner Einstellung als Handelsroute zu einer Art Wildtierkorridor mit Ottern, Nerzen und einer Fülle geworden ist von Vögeln, 19 Arten von Schmetterlingen, Kleinlibellen und Libellen; und die Aussicht von Carlingford Lough auf die nahe gelegenen Cooley Mountains.
Obwohl wir es genossen, durch die Landschaften und vor- und nachchristlichen Stätten zu wandern, als wir den vierten Tag begannen, waren unsere Pilgerpässe gut gefüllt mit Stempeln – von 10 verschiedenen Orten im Freien entlang der Route –, ich war hungrig darauf, das Gelände unter meinen Füßen zu spüren, das war nicht asphalt.
Der heutige Abschnitt würde mich in den Kilbroney Park führen, der in Mountainbike-Kreisen für seine vielen Trails bekannt ist. Wir betraten den Wald. Fast sofort stieg mir der deutliche Geruch feuchter Kiefern in die Nase, und das sanfte Rauschen eines schlammigen Fußwegs saugte an meinen Stiefeln. Als wir auf dem Pfad höher kletterten, blieb ich stehen, um Eichen-, Zedern-, Buchen- und Bergahornexemplare zu bewundern. Schließlich lichteten sich die Bäume und wir gelangten auf einen schwachen, mit Stiefeln ausgetretenen Pfad an den Flanken der unteren Mourne Mountains.
„Ich habe Landschaften gesehen, insbesondere in den Mourne Mountains und im Süden, die mir unter einem bestimmten Licht das Gefühl vermittelten, dass jeden Moment ein Riese seinen Kopf über den nächsten Kamm heben könnte“, schrieb CS Lewis über diese Gipfel. Als wir den Sattel zwischen Rocky Mountain und Tornamrock durchquerten, war ich geneigt, dem zuzustimmen. Obwohl ich schon einmal auf der Spitze der Mournes gewesen war, hatte ich sie noch nie aus diesem Blickwinkel gesehen. Es war keine andere Menschenseele in der Nähe, die Wolke verhüllte die höheren Gipfel wie die Kapuze eines Pilgers, aber als wir hinabstiegen, schrie mein Sohn vor Freude auf, als sie begann, sich zu verflüchtigen und den gezackten Gipfel des Hen Mountain vor uns zu enthüllen. Ich hielt an, um ihn zu füttern, und als ich seinen kuscheligen, wasserdichten All-in-One betrachtete, staunte ich darüber, wie schwierig diese Passage für St. Patrick in den Tagen vor Gore-Tex und im Voraus buchbaren Unterkünften gewesen wäre.
Apropos, da der St. Patrick’s Way nicht auf natürliche Weise als Pilgerweg wie sein spanisches Äquivalent entstanden ist, das sich durch praktisch gelegene Städte und Dörfer schlängelt, sondern eher als Wunsch, Orte über bestehende Fußwege zu verbinden, kann die Logistik ein Problem sein. Daher hatte ich ein Taxi vorbestellt, um uns am Spelga Pass abzuholen und diesen ziemlich abgelegenen 38 km langen Abschnitt aufzuteilen, damit wir im nahe gelegenen Newcastle übernachten konnten, bevor wir am nächsten Morgen zum Trail zurückkehrten, um dort weiterzumachen, wo wir aufgehört hatten .
Fish and Chips waren das einfachste Pilgerfest bei der Ankunft in der Küstenstadt, und nach einer frühen Nacht erwachte ich mit der Aussicht auf den höchsten Punkt Nordirlands, Slieve Donard, der gerade aus dem Nebel hervorlugte. Ich wertete es als gutes Zeichen, da angeblich eine Einsiedlerzelle im Steinhaufen dieses Berges verweilt, sowie die Überreste einer kleinen Kapelle, die von Donart besucht wurde, einem von Patricks Schülern, die zu Heiden konvertierten.
Dieser Tag war einer der besten: Wir bestiegen den köstlich benannten Butter Mountain, wo wir einen Blick auf die höheren Gipfel erhaschen konnten, bevor wir in den Tollymore Forest Park hinabstiegen, wo sich riesige Mammutbäume, alte Steinbrücken, Felsvorsprünge, Grotten und Höhlen vermehren und Trittsteine gaben mir das Gefühl, als wäre ich wieder einmal nach Narnia zurückgekehrt.
Auf der gesamten Wanderung trafen wir nur eine andere Pilgerin – eine einheimische Frau namens Donna aus Armagh, die zusammen mit ihrer Freundin während des Lockdowns begonnen hatte, kurze Abschnitte davon zu absolvieren. „Natürlich bin ich katholisch erzogen worden“, erklärte sie, während sie in ihrem viel benutzten Pilgerpass blätterte, „aber deswegen mache ich das nicht. Für mich geht es darum, mein eigenes Land zu entdecken. Aber der Spaziergang selbst ist sehr beruhigend und irgendwie spirituell.“
Das letzte Stück an meinem letzten Tag war beruhigend, wie Donna es beschrieben hatte: ein Spaziergang am Strand entlang, durch das Murlough Nature Reserve, auf dem auch als Lecale Way bekannten Weg (der umgangssprachlich einst St. Patrick’s Way genannt wurde, wie er glaubte entlang der Küste gereist).
Mit schmerzenden Beinen vom stundenlangen Laufen auf Sand und der letzten Etappe auf Asphalt durch ruhige Feldwege beendete ich meine Erkundung auf den Spuren des Heiligen, passenderweise an dem Ort, an dem er seine Lebensreise beendete. Hier ist ein Stein einfach mit „Patrick“ beschriftet.
Als wir uns dem angrenzenden St. Patrick Centre näherten, das das offizielle Ende der Pilgerreise markiert, wurden wir erneut von einer vertrauten Gestalt begrüßt – aber diesmal war es das überlebensgroße Bild des Mannes, dem ich gefolgt war. Drinnen tauschte ich stolz unsere vollständig abgestempelten Pässe gegen „Compostelas“ (Pilgerzertifikate) und grübelte darüber nach, dass diese Pilgerreise als Mutter und Sohn so etwas wie eine Feuertaufe gewesen war. Erschöpft (ich), aber hocherfreut (definitiv er), setzten wir uns hin, um uns einen Kurzfilm über die Geschichte von St. Patricks Ankunft in Irland, zuerst als Sklave und dann als Missionar, und seine Arbeit anzusehen, einschließlich der vielen Wunder und der Verbannung von alle Schlangen.
Als Nichtkatholik klangen die Legenden wie ein turbulentes Toben, vor dem sogar Hollywood zurückschrecken könnte, weil es zu weit hergeholt ist. Ähnlich wie Freunde ungläubig starrten, als ich sagte, ich hätte einen langen Spaziergang mit einem Baby auf dem Rücken hinter mir. Doch jetzt, wo ich es getan habe, glaubt ein Teil von mir, dass in dem Land, das Faune hervorgebracht hat, ein sprechender Löwe und eine weiße Hexe, alles in einem Schrank, alles möglich ist.
Phoebe war zu Gast bei Tourismus Nordirland und irland.com. Die Unterbringungsmöglichkeiten reichen von Hostels bis hin zu B&Bs, Pubs und Hotels entlang der gesamten Route, mit Ausnahme des Abschnitts um die Mournes, wo Taxis zu und von zwei Übernachtungen in Newcastle empfohlen werden. Es gibt ein Hostel in Armagh und Newcastle und die Möglichkeit, sich etwas zu gönnen Schloss Killeavy in Newry und der Slieve Donard Resort vor Ihrem letzten Abschnitt. Detaillierte Karten und Anleitungen zu den verschiedenen Etappen des St. Patrick’s Way finden Sie hier Gehen Sie NI.