Il Borro, 15 Berkeley Street, London W1J 8DY. Vorspeisen 14–35 £, Pasta 17–53 £, Secondi 29–75 £, Desserts 11–16 £, Weine 50 £
Als sie anfingen, ein weiches, beschwingtes Chillout-Cover von Joy Divisions Love Will Tear Us Apart in den Speisesaal zu pumpen, begann ich wirklich, den Lebenswillen zu verlieren. Wir waren bereits kastrierten Versionen von Madonna-Klassikern ausgesetzt. Jetzt unterwarf uns der DJ im Il Borro einem hässlichen, entstellten Cover der besten Manchester-Gloomster. Ich war mir nicht sicher, was schlimmer war: die düstere Musik oder die Pasta mit Meeresfrüchten mit nur einer Langustine, einer Garnele, drei Muscheln und drei Miesmuscheln für 46 Pfund. Eigentlich war ich mir sicher. Die Musik war sehr schlecht. Die gemeine Pasta war wirklich trostlos.
Il Borro eröffnete im vergangenen November in einem höhlenartigen, zweistöckigen Gebäude aus Marmor und hellem Holz am Londoner Berkeley Square und ist ein Spin-off des gehobenen Italieners Weingut Il Borro in der Nähe von Arezzo, im Besitz der Luxusmodemarke Salvatore Ferragamo. In Mayfair fungiert dieser letzte Satz als Vorspiel. Auf der Website des Restaurants heißt es, es wolle uns allen ihre „toskanische Lebensart“ vorstellen. Diese toskanische Lebensweise beinhaltet genug beigefarbene Möbel, um einen Käufer der White Company geil zu machen, schreckliche Tartananzüge für die Oberkellner und ein Menü, dessen Preis gelangweilte reiche Leute von ihrem Geld trennt.
Warum also gehen? Zwei Gründe. Erstens kann dieser Mann nicht allein von kleinen Tellern und „kuratierten“ Listen von Naturweinen leben, die in ehemaligen Lagergebäuden serviert werden. Licht und Schatten, Leute. Licht und Schatten. Und zweitens hat Il Borro die Worte „Tuscan Bistro“ über der Tür. Das ist faszinierend, weil London nur zwei Monate vor seiner Eröffnung eines davon bekommen hat. Russell Norman’s Brutto ist eine Art Ellbogen-auf-dem-Tisch-Lokal in Clerkenwell, wo robuste Platten mit Panzanella für 8,40 £ und Penne für einen Zehner ausgeschlagen werden. Die Grundaussage ist genau die gleiche; die Preisgestaltung und der Ansatz, eher weniger. Offensichtlich hat Il Borro Mayfair-Mieten und Wäschekosten zu decken und einen DJ mit extrem zwielichtigem Geschmack zu unterstützen. Aber selbst wenn man das berücksichtigt, wollte ich wissen: Bekommt man für mehr Geld besseres Essen?
Nein, tut es nicht. Es verschafft Ihnen Zugang zu einer seltsamen, brüllenden anderen Realität, in der Männer mit offenen Kragen sitzen und auf ihre Telefone starren, ihre Gesichter in ein blaues Leuchten getaucht sind oder sich gegenseitig über die neuesten Top-Angebote von HSBC Global anbellen. Vage verängstigt aussehende Kellner schweben mit Karaffen mit preisaggressiven Rotweinen herum, ihre Ausgüsse so performativ lang und dünn, dass Sie nicht wissen, ob sie die Gläser der Kunden auffüllen oder sie katheterisieren werden. Da habe ich vielleicht phantasiert.
Wir hören eine überschwängliche Rede darüber, dass alle Zutaten biologisch sind, im Einklang mit dem tiefgreifenden Engagement des Weinguts für Nachhaltigkeit, und wie viel davon vom Weingut selbst transportiert wird. Ein Gericht erwähnt „Toscan Baby Chicken“. Ich frage den Kellner, ob das Hähnchen buchstäblich aus der Toskana stammt, eine Leistung angesichts des derzeitigen Flugverkehrs. Er fragt in der Küche nach. Ja, sagt er aufgeregt, es ist ein toskanisches Huhn. Denn offensichtlich reicht kein mittelmäßiges britisches Huhn aus. Obwohl die Hühner die Reise gemacht haben, hat keiner der Weißen des Weinguts die Reise gemacht. Sie sind nicht auf der Liste. Andere Dinge sind. Die billigste Flasche kostet hier 50 £. find ich lecker Villa Sparina Gavi bei 80 £, die ich im Einzelhandel für 16,45 £ kaufen könnte. Das wäre also nur ein Aufschlag um den Faktor vier. Halt einfach die Klappe und trink deinen Wein.
Wie auch immer, wir sind zum Abendessen hier, also machen wir weiter. Manchmal, wenn ein Erlebnis von Mittelmäßigkeit zu „Ich will Mama“ absackt, mache ich mir Sorgen, dass ein hervorragendes Gericht kommt, dessen Lob meinen Fluss des Geschwätzes stört. Ich muss gerecht sein. Bei Il Borro passiert das nie. Es beginnt mit einer gemeinen Auswahl an schlecht gemachten Broten, darunter Focaccia-Tupfer mit der dichten, feuchten Textur eines durchnässten Tena-Pads. Es ist komisch. London ist voll von großartiger Focaccia. Genauso wie die Toskana. Wie können sie denken, dass dieser dröhnende Klumpen Zugluftstopper in Ordnung ist?
Es dauert eine Ewigkeit, bis die Vorspeisen folgen, und die Kellner geben unaufgefordert Updates. Leider kommen sie irgendwann an. Calamaretti und Gamberi Fritti sind schlaff, als hätte ihnen die glänzende Umgebung Aufführungsangst bereitet. Es deutet darauf hin, dass sie eine Weile auf dem Pass gesessen haben, lange genug, dass der Belag aus dünn geschnittenen gebratenen Zucchini eine ausgeprägte Fischigkeit angenommen hat.
Dann gibt es diese magere Pasta mit Meeresfrüchten für 46 £. Wenn Sie feststellen, dass Sie die Muscheln zählen und nur drei erreichen, ist etwas los. Die Sauce ist langweilig und zuckerhaltig; Die bescheidene Menge al dente Nudeln ist der einzige feste Bestandteil des Gerichts. Das überaus weit gereiste Huhn wird auf der Speisekarte als scharf beschrieben. Was ankommt, ist langweilig und träge. Es machte die Reise umsonst. Am außergewöhnlichsten ist der Peposo, ein berühmter toskanischer Eintopf aus geschmortem Rindfleisch und Pfefferkörnern. Bei Brutto ist es ein üppiger, beruhigender winterlicher Eintopf, voll von verheddertem Fleisch und knallenden Gewürzen. Es kostet 15,80 £. Bei Il Borro ist das geschmorte Fleisch in kräftigen Stücken, die den Mund austrocknen. Es kostet £41. Meine Güte, Essen wie ein rustikaler Italiener ist heutzutage teuer.
Der Peposo wird mit bronzefarbenen, harteckigen Ziegeln aus gebratener Polenta geliefert, wie Jenga-Blöcke, nur bei weitem nicht so viel Spaß beim Spielen. Eine bescheidene italienische Zutat wurde so konstruiert, dass sie weniger Lebensmittel als Modeartikel wird. Tragen Sie es als Brosche. Als Trostpreis bestellen wir eine £9-Seite ihrer dreifach gekochten Pommes mit Rosmarinsalz. Auch sie kommen lauwarm und weich an und, was es wert ist, ohne einen Hauch von Rosmarin. Ich beschwere mich normalerweise nicht über schlechte Gerichte, aus Angst, ihnen den Tipp zu geben, dass alles weniger als freudig ist. Ich fürchte, sie werden nicht kooperieren, wenn wir darum bitten, einen Fotografen zu schicken. Diese sind so lächerlich schlecht, dass ich mir nicht helfen kann. Ich lade den Kellner ein, sie zu probieren. Warum sollte ich alleine leiden? Sie werden von der Rechnung abgezogen. Von einer wenig inspirierenden Dessertkarte mit Käsekuchen und Panna Cotta teilen wir uns ein 12 Pfund schweres Tiramisu.
Die Rechnung ist eine nicht überraschende £ 334. Was wirklich deprimierend ist, ist der Mangel an Ehrgeiz in einer Stadt voller großartiger italienischer Restaurants. Was noch deprimierender ist, ist, dass es einen rauschenden Handel macht. Es ist voll von Menschen, die düsteres Essen essen, ohne sich um die Preise zu kümmern. Aber das Deprimierendste, zumindest für mich, ist, dass nichts, was ich dazu sage, auch nur den geringsten Unterschied machen wird. Es gab nur eine Sache zu tun. Ich ging nach Hause und hörte ein bisschen Joy Division, um mich aufzuheitern.
Neuigkeiten beißen
Einer der Gründer des Londoner Toklas, der vor einigen Wochen auf dieser Seite sehr positiv bewertet wurde, steht hinter einem neuen Unternehmen, das nächsten Monat in Margate eröffnet wird. Das Fort Road Hotel, das sich in einem der älteren Gebäude der Stadt befindet, beschreibt sich dank der Beteiligung von selbst als „Kunst- und Gastronomieziel“. Fries Zeitschriftengründer Matthew Slotover von Toklas und Künstler Tom Gidley. Es wird Kunstwerke von Künstlern wie der in Margate geborenen Tracey Emin und ein Menü mit Schweineterrine mit eingelegten Kirschen, in Ton gebackener Meerforelle und wilden Brombeerpfannkuchen geben. Bei fortroadhotel.com.
Robbie Lorraine, der zuletzt in seinem Restaurant Only Food and Courses in Brixton ein leicht verrücktes, aber absolut überzeugendes Menü kochte, wird Küchenchef im Boys Hall, einem neuen Hotel, das ebenfalls diesen September in Kent eröffnet wird. Sein Menü umfasst Hummer-Donuts neben geschmortem Schweinebauch mit Speckmarmelade, Blutwurst und Schweine-Achtelchen. Besuch boys-hall.com.
Im Allgemeinen werden Crowdfunder verwendet, um bei der Eröffnung von Restaurants zu helfen. Es ist vielleicht ein Zeichen der Zeit, dass Küchenchef Damian Wawrzyniak einen auf den Markt gebracht hat, um ihm beim Schließen seines zu helfen. Angesichts steigender Kosten an allen Fronten hat Wawrzyniak entschieden, dass der letzte Gottesdienst in seinem modernen polnischen Restaurant House of Feasts in Peterborough am 21. August stattfindet. In einem neuartigen Unternehmen, das möglicherweise nicht überall positiv aufgenommen wird, versucht er nun, 50.000 Pfund aufzubringen, um ihm dabei zu helfen, Mitarbeiter und Lieferanten zu bezahlen. Dann will er sich einen neuen Standort suchen. Sie können alles darüber lesen hier.
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