„Viele junge Leute hassen Mode“, sagte die Dior-Designerin Maria Grazia Chiuri hinter der Bühne vor ihrer großen Show im Jardin des Tuileries, die die Pariser Modewoche eröffnete.
„Sie hassen Mode, weil Marken für sie Teil eines etablierten Systems sind, das Macht repräsentiert“, fügte sie in einer auffallend offenen Insider-Einschätzung des problematischen Status von Mode hinzu. Eine solche Offenheit ist selten bei Titanen einer Branche, in der es auf den Schein ankommt. Aber Chiuris Strategie zur Steigerung der Relevanz von Dior bestand darin, sich mit Themen auseinanderzusetzen – von kultureller Aneignung bis hin zur Verantwortung, die die Profitmacher der Modebranche gegenüber einer globalen Belegschaft von Textilarbeitern schulden –, bei denen die Fashion Week meistens lieber ein Auge zudrückt.
Krinolinen und Reifröcke, hohe Stiefel mit barock geschwungenen Absätzen, üppige Spitzenschichten, die mit Satinbändern befestigt sind, und lange, zarte Handschuhe bildeten eine Laufsteg-Hommage an Diors Muse der Saison, Catherine de’ Medici. „Sie war eine Frau, die die Macht der Mode wirklich verstand, um ihre Macht allen um sie herum zu zeigen“, sagte Chiuri. „Ihr ging es um Mode als Machtdemonstration. Das ist für mich sehr interessant, weil ich aus einer Generation stamme, für die es in der Mode darum geht, frei zu sein“, fügt die 58-jährige Designerin hinzu.
„Aber die Geschichte der Mode ist der Geschichte der Macht sehr nahe. Und jetzt, wenn ich in Modeschulen gehe, weil ich von einer großen Marke komme, finde ich, dass einige der jungen Generation das hassen, was das repräsentiert, weil sie das Modesystem mit Macht in Verbindung bringen.“
De Medici war ein früher Anhänger von hochhackigen Schuhen und des Korsetts. Die Geschichte dieser italienischen Adligen, die im 16. Jahrhundert nach dem Tod ihres Mannes am französischen Hof an die Macht kam, fesselte Chiuris Vorstellungskraft, denn sie spricht von „Angst und Besorgnis um Frauen in Machtpositionen. Nach dem Tod ihres Mannes zog sie sich ganz in Schwarz an, auch weil sie dadurch in einer Menschenmenge sichtbar war – schwarze Kleidung war teuer, daher konnten sich nur wenige Menschen leisten, sich ganz in Schwarz zu kleiden.“
Chiuris Befragung der Machtmechanismen beinhaltete einen seitlichen Blick darauf, wie Dior selbst das System zu seinem Vorteil ausgespielt hat. In den Archiven von Dior fand der Designer einen Stadtplan von Paris, der die Stadt um den Hauptsitz des Modehauses in der Avenue Montaigne zentrierte. Die Karte wurde zum Druck für einen Trenchcoat. Sowohl das Label Dior als auch die visuelle Ikonographie der Stadt Paris sind zu Symbolen des Chic geworden – wobei Marken wie Dior die Grenzen zwischen beiden bewusst verwischen.
2017 eröffnete Chiuri eine Catwalk-Show mit einem Model, das Jeans mit einem T-Shirt mit bretonisch gestreiftem Slogan trug und die Frage formulierte, die die amerikanische Kunsthistorikerin Linda Nochlin 1971 erstmals stellte: „Warum gab es keine großen Künstlerinnen?“
Seitdem versucht sie, ihre eigene Frage zu beantworten, indem sie für jede Dior-Show mit einer Künstlerin zusammenarbeitet, damit der Laufsteg weibliche Kreativität ebenso feiert wie Handtaschen. Diese Saison war eine zweite Zusammenarbeit mit Eva Jospin, einer Bildhauerin, die mit Karton arbeitet, die eine komplizierte Grotte als Herzstück des Laufstegraums schuf. „Mich interessiert die Grotte als Darstellung von Schönheit und Natur, aber mit einer leichten Fremdheit“, sagte Jospin bei der Veranstaltung.
Vor fünf Jahren war Dior weltweit ein bekannter Name, aber es fehlten die entsprechenden Verkaufszahlen. Das 1947 von Christian Dior gegründete Haus führte in den Nachkriegsjahren die Mode von vorne an und zeichnete mit dem berühmten „New Look“ mit vollem Rock die Vorlage für Chic neu. Aber während das Prestige des Namens Bestand hatte, spiegelte sich dies im 21. Jahrhundert nicht mehr vollständig in den Verkäufen wider. Aber seit 2017, als LVMH mit einer rasanten Beschleunigung des E-Commerce und einer Reihe spektakulärer Modenschauen begann, hat sich der Jahresumsatz von 2,2 Mrd. € (2 Mrd. £) auf 6,6 Mrd. € verdreifacht. Dior schließt nun den Abstand zu seinem historischen Rivalen um den Spitzenplatz der Pariser Mode, dem Haus Chanel, auf.