EINAuf der Cop26-Konferenz präsentierten hochkarätige britische Marken wie Stella McCartney, Burberry und Mulberry ihre Visionen für eine ethische, nachhaltige Industrie. Jetzt müssen alle Modeunternehmen rechtlich verbindliche Verpflichtungen eingehen, um die Auswirkungen ihrer Lieferketten auf die Umwelt zu berücksichtigen. Während Hunderte von Unternehmen – darunter Gucci-Eigentümer Kering, H&M und Inditex, dem Zara gehören – die UN-Charta für Klimaschutz der Modeindustrie unterzeichnet haben, die wissenschaftsbasierte Ziele im Einklang mit dem Pariser Abkommen festlegt, besteht keine Verpflichtung dazu teilnehmen, noch ein gesetzlicher Auftrag, Marken zur Verantwortung zu ziehen.
Führende Branchenkenner sagen, dass, wenn Modemarken eine Chance haben sollen, einen bedeutenden Einfluss auf die Klimakrise zu haben, Gesetze erforderlich sind.
Noch 2019 lehnte die britische Regierung alle Vorschläge ab – darunter ein Verbot der Verbrennung oder Deponierung von nicht verkauftem Material, das wiederverwendet oder recycelt werden kann, und verbindliche Umweltziele für Modeeinzelhändler mit einem Umsatz von mehr als 36 Mio Mode: Bekleidungskonsum und Nachhaltigkeit.
McCartney, die auf der Konferenz ihre Ausstellung “Future of Fashion” inszenierte, ist bekannt für ihre Kampagne für ethische Mode sind in”. Es müssen Anreize für die Industrie geschaffen werden, um ihre Maßnahmen zu bereinigen, sagt sie. „Das Problem liegt darin, dass wir als Kollektiv keine Möglichkeit haben, unseren Schaden zu messen. Wenn wir einen einheitlichen Weg hätten … dann wären Marken gezwungen, ihre aktuelle offenzulegen [practices] und nehmen informierte Änderungen an ihrer Lieferkette vor.“
Die Modeindustrie ist derzeit der drittgrößte Hersteller der Welt, wobei Kleidung und Schuhe schätzungsweise für 8 % der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich sind. Auf der Konferenz in diesem Monat wurde in einer handelspolitischen Anfrage der Textile Exchange hervorgehoben, dass sich die globale Faserproduktion allein in diesem Jahrhundert fast verdoppelt hat, berichtet Forbes von 58 Millionen Tonnen im Jahr 2000 auf 109 Millionen Tonnen im Jahr 2020.
Obwohl die UNFCCC Fashion Charter for Climate Action auch neue Verpflichtungen vorschlägt (einschließlich der Erreichung von Netto-Null-Emissionen bis 2050 und der Beschaffung umweltfreundlicher Rohstoffe bis 2030) auf der Veranstaltung in Glasgow, Liv Simpliciano, Politik- und Forschungsmanagerin der Kampagnenorganisation Fashion Revolution , sagt, dass die Dinge beschleunigt und dringendere Fragen angegangen werden müssen.
„Es gibt zwar positive Fortschritte, aber immer noch viel zu langsam“, sagt sie. „Was im Gespräch eklatant gefehlt hat, war die Frage des Wachstums – sowohl beim finanziellen Wachstum als auch beim Produktionsvolumen. Bei einem durchschnittlichen Wachstum von 3-4% pro Jahr muss die Modeindustrie das finanzielle Wachstum von der Emissionsreduktion entkoppeln. Es gibt [also] ein enormer Mangel an Sichtbarkeit weiter unten in der Wertschöpfungskette. Hier gedeihen Menschenrechte und Umweltverletzungen, und hier brauchen wir am dringendsten strengere Reduktionsverpflichtungen.“
Um dies zu unterstützen, müssen Marken laut Simpliciano aufhören, sich auf Daten aus zweiter Hand zu verlassen, um Emissionen zu schätzen und ihre eigenen Daten zu sammeln, um die harten Fakten zu erhalten. Sie sollten gezwungen werden, ihre Ergebnisse offenzulegen, und von Regierungen dazu angehalten werden, Daten entlang der Lieferkette zu verfolgen, um ihre Gesamtwirkung zu verringern. Untersuchungen von Fashion Revolution zeigen, dass „nur 17% der Marken ihren jährlichen CO2-Fußabdruck beim Rohstoff angeben“.
Dr. Antoinette Fionda-Douglas vom Kollektiv Generation of Waste sagt, dass Unternehmen immer noch an einem solchen „extraktiven und ausbeuterischen Geschäftsmodell“ festhalten[s] so lange sie können, um so viel Gewinn wie möglich zu machen, und weigern sich, zu akzeptieren, dass transformative und systemische Veränderungen erforderlich sind, wenn Mode jemals wirklich nachhaltig sein soll.“
Simpliciano weist jedoch darauf hin, dass es wirtschaftlich sinnvoll ist, bessere Kleidung in kleineren Mengen herzustellen. „Laut OR Foundation überproduzieren Marken ihre SKUs um 20-30%. Bei einigen fallen jährlich Milliarden von Artikeln an, die aufgrund von Fehlern bei der Nachfrageprognose nicht verkauft werden.
Um das Thema Degrowth weiter anzugehen, sagt sie, dass Politik, Industrie und kultureller Wandel gleichzeitig stattfinden müssen. „Wir können Modemarken nicht genau sagen, dass sie weniger produzieren sollen, aber wir können sie ermutigen, langsamer zu werden, und wir wissen, dass ein Weg, dies zu erreichen, die Verbrauchernachfrage oder Gesetze und finanzielle Anreize sind.“ Als Lösung nennt sie erhöhte Steuern für die Täter.
„Insgesamt sollten wir in der Branche eher über Postwachstum sprechen“, fügt sie hinzu. „Das bedeutet, über die reine Produktion von weniger hinauszugehen und einen Punkt zu erreichen, an dem die Idee des Erfolgs nicht mit dem endlosen Streben nach Wachstum und monetärer Belohnung verbunden ist [but] wo wir wirklich anfangen können, Menschen über Wachstum und Gewinn zu stellen.“
Um die Notwendigkeit von Markenverantwortung hervorzuheben, inszenierte Generation of Waste eine riesige Installation in der prominenten blauen Zone der Konferenz. Es zeigte sich, dass, während Post-Consumer-Abfälle 92 Millionen Tonnen Textilabfälle weltweit pro Jahr ausmachen, 57 Millionen Tonnen Textilabfälle Pre-Consumer-Abfälle sind. Dies geschieht durch eine Mischung aus Design, Produktion und Vertrieb (wobei letzterer dafür verantwortlich ist, das äquivalente Volumen des Londoner O2 Centre 19-mal jährlich zu füllen).
„Zu oft geben die von Regierungen und der Industrie vorgeschlagenen Lösungen den einzelnen Verbrauchern oder Bürgern die Schuld und Verantwortung für die Verschwendung“, sagt Fionda-Douglas. „Für große Marken ist es einfacher, die Verantwortung zu übernehmen, während sie ‚business as usual‘ machen.“
Die Konzentration auf Netto-Null allein wird nicht die notwendige Veränderung bewirken, argumentiert sie: „Da die Mode so eng mit anderen Sektoren wie Landwirtschaft und Transport verbunden ist. Jede neue Gesetzgebung muss ganzheitlich sein, damit sie positive Auswirkungen auf die gesamte Branche und die betroffenen Gemeinschaften haben kann.“
Um schnell spürbare Veränderungen herbeizuführen, sollten sich Marken laut Simpliciano auf Rohstoffe konzentrieren, „da die Hälfte der gesamten Treibhausgasemissionen sowie über 90 % des Verlusts der biologischen Vielfalt und des Wasserstresses auf die Gewinnung und Umwandlung von Ressourcen zurückzuführen sind“. .
Caroline Rush, CEO des British Fashion Council (BFC), das auf der Cop26 sein Showcase Great Fashion for Climate Action veranstaltete, sagt dem Guardian: „Wir müssen das Tempo der Branche insgesamt verlangsamen und in Innovationen investieren, um schneller voranzukommen der Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft.“ Rush sagt, dass „Marken und Regierungen neue Techniken entwickeln, Onshore-Fertigungen entwickeln und Arbeitskräfte umschulen, die Lebensdauer von Kleidungsstücken und Fasern verlängern können, indem sie alte Materialien wieder in die Modewirtschaft einführen und den linearen Lebenszyklus, der derzeit mit der Branche verbunden ist, beenden.“
Während der zweiwöchigen Cop26-Veranstaltung veröffentlichte Burberry ein Update darüber, wie es beabsichtigt, seine Materialien an der Quelle zu behandeln. In Zusammenarbeit mit der Sustainable Fiber Alliance verspricht ihre neue Biodiversitätsstrategie unter anderem, bis 2025 alle wichtigen Materialien – wie Leder, Baumwolle und Wolle – zu 100 % rückverfolgbar zu machen.“[These are] wird in unseren Kollektionen am häufigsten verwendet und trägt zu unseren größten Auswirkungen bei“, sagt Pam Batty, Vizepräsidentin für Unternehmensverantwortung. Die Marke entwickelt auch „unseren Ansatz zur Beschaffung unserer Materialien aus regenerativen Landwirtschaftssystemen, der mit Landwirten zusammenarbeiten wird, um kohlenstoffarme Praktiken für diese Schlüsselmaterialien einzuführen“.
Damit alle Marken nachhaltige Praktiken skalierbar machen können, sind Investitionen erforderlich, sagt Fionda-Douglas. „Es gibt unglaubliche Modeorganisationen auf der ganzen Welt, die sich wirklich für ihren Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft der Mode interessieren, aber es gibt nicht genügend Ressourcen oder Investitionen, um diese Lösungen nachhaltig zu skalieren.“
Letztlich, so Simpliciano, „brauchen wir die Bereitschaft unserer Gesetzgeber, jetzt mutige und unpopuläre Maßnahmen zu ergreifen“.