©Reuters. Giuntini-Mitarbeiter arbeiten mit Entwürfen von Jacken, die das Unternehmen für Luxusmarken in Peccioli, Italien, herstellt, in diesem undatierten Handout-Bild, das Reuters am 13. Januar 2023 erhalten hat. Nicola Giuntini/Handout via REUTERS
Von Elisa Anzolin und Valentina Za
MAILAND (Reuters) – Italienische Unternehmen entdeckten die Grenzen ihres Mottos „klein, aber schön“, als der Wettbewerb global wurde. Von Private-Equity-Fonds angestoßen, finden diejenigen, die die boomende Luxusgüterindustrie beliefern, jetzt Stärke in der Einheit.
Mit seiner Tradition anspruchsvoller Handwerkskunst ist Italien die Heimat von Tausenden kleiner Manufakturen, die 50-55 % der globalen Produktion von Luxusbekleidung und Lederwaren abdecken, berechnet das Beratungsunternehmen Bain, gegenüber 20-25 % für den Rest Europas.
Diese Unternehmen, die sich größtenteils in Familienbesitz befinden und klein sind, haben oft Schwierigkeiten, die sich ändernden Anforderungen der Luxusmarken zu erfüllen, für die sie arbeiten.
Um den wachsenden Nachhaltigkeitsbedenken der Luxuskäufer gerecht zu werden und gleichzeitig pünktliche Lieferungen sicherzustellen, suchen Marken nach engen Beziehungen zu Lieferanten, die wiederum hohe Investitionen erfordern, um nachzuverfolgen, woher sie ihre Materialien beziehen, und um ein angemessenes digitales Rückgrat aufzubauen.
Nachdem Private-Equity-Fonds keine großen Marken mehr zum Kaufen haben, haben sie sich nun den Herausforderungen der Lieferkette der Luxusindustrie verschrieben und sich einer „Buy and Build“-Strategie zugewandt.
„Luxusmarken sind exponentiell gewachsen: Unsere Kunden wollten, dass wir mit ihnen wachsen“, sagte Nicola Giuntini, dessen in der Toskana ansässiges Unternehmen Luxusmäntel und -jacken für Marken wie Celine, Burberry und Stella McCartney herstellt.
Die Giuntinis verkauften ihr Unternehmen im Jahr 2020 an VAM Investments – kontrolliert vom ehemaligen Vorstandsvorsitzenden von Bulgari, Francesco Trapani – und zwei weitere italienische Investmentfirmen, als sie Teil eines Zentrums von Luxusbekleidungsherstellern wurden.
„Durch die Zusammenarbeit können wir stabile Produktionsniveaus garantieren und Projekte durchführen, die andernfalls zu kostspielig wären“, sagte Giuntini.
VORTEIL ITALIEN
Private Equity hat einen großen Einfluss auf die Gestaltung der italienischen Modeindustrie. Es macht etwa 40 % der Transaktionen in den letzten zehn Jahren aus, einschließlich der Übernahmen von Moncler, Versace, Roberto Cavalli und Ermenegildo Zegna, wie Untersuchungen von KPMG zeigten.
Die COVID-19-Pandemie mit ihren Nachwirkungen der Unterbrechung der Lieferkette war von zentraler Bedeutung, um die Eigentümer italienischer Baby-Boomer-Unternehmen davon zu überzeugen, dass die Zeit reif war, Außenstehende in ihre eng geführten Unternehmen zu lassen.
Das Unternehmen Giuntini ist jetzt Teil von Gruppo Florence, einem Zentrum im Besitz der Fonds und der Familien, die ihre Unternehmen verkauft und einen Teil des Erlöses reinvestiert haben.
Die Gruppe umfasst derzeit 22 Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von mehr als 500 Millionen Euro (542,00 Millionen US-Dollar) und strebt an, 30 zu erreichen, bevor ein möglicher Börsengang geprüft wird.
Inzwischen hat das Unternehmen begonnen, mit der Bank of America (NYSE:) und Citi zusammenzuarbeiten, um strategische Optionen zu bewerten, nachdem das Interesse von Investmentfirmen wie Carlyle und Permira geweckt wurde, sagten zwei Personen, die der Angelegenheit nahe stehen. Alle interessierten Parteien lehnten eine Stellungnahme ab.
„Es gibt keine börsennotierten Vermögenswerte, die Anlegern Zugang zu der in Italien hergestellten Lieferkette des Luxussektors geben“, sagte Marco Piana, CEO von VAM, gegenüber Reuters.
“Dies ist einer der wenigen Sektoren, in denen es ein Wettbewerbsvorteil ist, Italiener zu sein: In keiner anderen Region verfügt man über das gleiche Know-how in der Herstellung weicher Luxusprodukte.”
Luciano Barbetta, dessen Bekleidungsunternehmen in Süditalien letztes Jahr zu Gruppo Florence kam, sagte, Hubs könnten den Produzenten helfen, Verzögerungen bei der Lieferung von Rohstoffen auszugleichen.
„Es gibt mehrere Unternehmen, bei denen wir uns gegenseitig helfen können, Aufträge pünktlich zu erfüllen. Und es fühlt sich gut an zu wissen, dass das ganze Gewicht nicht nur auf Ihren Schultern lastet“, sagte Barbetta.
PRODUKTIONSNISCHE
Italiens Fertigungssektor war auch ein Jagdrevier für große Luxusmarken, die ihre Lieferkette sichern wollten.
Private-Equity-Investoren und Modekonzerne könnten potenzielle Konkurrenten sein, aber KPMG-Partner Stefano Cervo wies auf Nischen in der Lieferkette hin, die gut für Fonds geeignet und für Luxuskonzerne weniger attraktiv seien.
„Für eine große Marke ist es beispielsweise sinnvoll, eine Gerberei zu kaufen, die auf seltenes Leder spezialisiert ist, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass sie beispielsweise an den Herstellern von goldenen Beschichtungen für Handtaschenketten oder Knöpfe interessiert sein würden“, sagte er.
„Dennoch muss ein Mehrwert geschaffen werden, wenn Hersteller von goldenen Beschichtungen zusammengebracht werden. Allein aus der Perspektive der Nachhaltigkeit macht es die Größe einfacher, Produktionsabfälle zu recyceln oder den CO2-Fußabdruck zu verringern.“
Die italienische Private-Equity-Gesellschaft XENON International hat beispielsweise auf Hersteller von Materialien und Oberflächen für Luxusartikel gesetzt, die sie in MinervaHub zusammengefasst hat.
Die sieben Unternehmen in seinem Portfolio, darunter Hersteller von Metallzubehör oder spezialisiert auf Oberflächenveredelung, haben einen Gesamtumsatz von 180 Millionen Euro, den MinervaHub auf 300 Millionen steigern möchte, während es weitere sechs Unternehmen unter die Lupe nimmt.
MinervaHub unterstützt seine Unternehmen in rechtlichen und finanziellen Angelegenheiten sowie in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG), sagte Franco Prestigiacomo, Gründungspartner und Geschäftsführer von XENON.
Das ist in einer Branche, die laut Cervo von KPMG von ESG „besessen“ ist, von entscheidender Bedeutung.
„Lieferanten können ein großes Reputationsrisiko für Marken darstellen“, sagte Piana von VAM.
„In der Welt der sozialen Medien ist es zu gefährlich, keine vollständige Transparenz über Ihre Lieferkette zu haben.“
($1 = 0,9225 Euro)