Geschichte von Terry Ward, Fotos und Videoaufnahmen von Daniel Hug, CNN • • Aktualisiert am 17. Juli 2020
(CNN) – Im Sommer vor meinem 40. Lebensjahr – mit abnehmender Fruchtbarkeit, da jeder, der ein großes Interesse an solchen Dingen hatte, das Bedürfnis verspürte, mich daran zu erinnern – beschloss ich, das größte Abenteuer meines Lebens in Angriff zu nehmen.
Zusammen mit vier Männern an Bord eines kleinen Segelboots namens BarbaWir legten von Südnorwegen ab und fuhren auf einer viermonatigen Expedition, die mehr als 4.500 Meilen umfasste, zum abgelegenen arktischen Archipel von Spitzbergen.
Ein freiberuflicher Reiseschriftsteller und erfahrener Taucher Wer mit Seekrankheit zu kämpfen hat, habe die Welt meist an Land bereist. Ich war nur einmal in etwas anderem als einem Kreuzfahrtschiff vor der Küste gesegelt, während einer Trainingsreise von Norwegen an Bord der Barba zu den Färöern. Und ich hatte vielleicht meine Kochkünste überverkauft, um für dieses ernstere Abenteuer wieder an Bord zu kommen (offiziell war ich der Chefkoch der Expedition).
Die Wahrheit ist, ich suchte nach Abenteuer. Und ich war kaum der einzige.
Der Schriftsteller Terry Ward, links, mit den Besatzungsmitgliedern Jon Grantangen, Andreas B. Heide und Ivan Kutasov.
Unsere fünfköpfige Besatzung stammte aus Norwegen, Russland, den USA und Deutschland (ich war die einzige Frau und die einzige Amerikanerin an Bord).
Der Kapitän war Andreas B. Heide – ein erfahrener Seemann und Meeresbiologe, den ich Jahre zuvor über die Couchsurfing-Website kennengelernt hatte. Er taucht im norwegischen Winter kostenlos mit Orcas und verachtet tropische Ziele, um stattdessen zu Orten wie Island und Grönland zu segeln.
Daniel Hug, ein Outdoor-Abenteurer und Bergsteiger aus Deutschland, der sowohl als Lawinenbeobachter als auch als Teilzeit-Haarmodell gearbeitet hatte, war unser Kameramann an Bord.
Wir trafen Ivan Kutasov, den Russen, dank eines zufälligen Instagram-Posts von ihm, umgeben von Eis in einem Sperrholz-Segelboot in der russischen Arktis. Und Jon Grantangen war ein sanftmütiger norwegischer und ehemaliger Militärschütze, der bereits an Bord der Barba in der Arktis gewesen war (und einmal die ganze Länge Norwegens gelaufen war, nur zum Teufel).
Wir waren eine Gruppe von Charakteren, die vielleicht besser für eine Reality-TV-Show geeignet waren als eine Arktis-Expedition zu einem Ort mit mehr Eisbären als Menschen. Und ich fragte mich, wie es sich auswirken würde, die einzige Frau an Bord zu sein.
Die fünfköpfige Besatzung lebte vier Monate an Bord von Barba und segelte nach Spitzbergen und zurück.
Eine Expedition voller Angst und Abenteuer
Unser schwimmendes Zuhause, Barba, war Heides 37-Fuß-Jeanneau-Segelboot aus Glasfaser, das technisch besser für Schnorchelausflüge im Mittelmeer geeignet war, als sich wie wir es letztendlich durch das Packeis in den Polarregionen zu bahnen.
Wie das Sprichwort sagt, ist das beste Boot das, das Sie haben. Und Heide hatte Barba mit allen Arten von Sicherheitsausrüstung bis zum Äußersten ausgetrickst – einschließlich Radar, einem vorausschauenden Sonar zum Scannen nach Eis und einem Beiboot, um an Land zu gehen und engere Stellen zu erkunden -, damit sie für uns so seetüchtig wie möglich war Reise nach Spitzbergen und zurück.
Im Inneren hatte das Boot die Größe eines kleinen Studentenwohnheims mit drei Schlafkabinen, einer Kombüse und einer Lounge, in der wir uns alle amöbenartig ausbreiteten und jeden Quadratzentimeter einnahmen, um die Seekarten zu lesen, zu essen und zu durchsuchen.
Um die russisch-amerikanischen Beziehungen zu verbessern, wurde beschlossen, dass Kutasov und ich zusammen wohnen würden. Und es hat gut geklappt, als er und ich eine Sammlung von Treibholz, Rentiergeweihen, Seeglas und anderen arktischen Abfällen angehäuft haben, die nicht in die aufgeräumten deutschen und norwegischen Hütten geflogen wären.
Einige, aber nicht alle von uns hatten Partner, die zu Hause auf uns warteten, und das Satellitentelefon war praktisch, um in Verbindung zu bleiben, wenn wir vor der Küste waren. Mein damaliger Freund aus Frankreich hatte mich mit seiner vollen Unterstützung losgeschickt und wollte nie, dass ich ein Abenteuer verpasste. (Im Hinterkopf wusste ich jedoch, dass wir beide eine Pause brauchten).
Kapitän Andreas B. Heide, rechts, mit Jon Grantangen an Bord von Barba.
Das heißt nicht, dass es in norwegischen Häfen unterwegs keine romantischen Abenteuer vom Boot aus gab, obwohl nie zwischen der Besatzung (und was auf und neben einem Segelboot passiert, bleibt dort, wie jeder Segler weiß).
Wir hatten auch jede Menge Ausrüstung für Abenteuer im Freien dabei, darunter einen Kompressor zum Befüllen von Tauchflaschen zum Tauchen unter dem Eis und Gleitschirme für zwei Besatzungsmitglieder, die einst über einem Eisbären auf der Suche nach Vogeleier auf einer Klippe schwebten .
Besucher von Spitzbergen müssen wegen der Anwesenheit von Eisbären mit Hochleistungsgewehren außerhalb der Hauptsiedlung in Longyearbyen reisen. Und obwohl wir nie eine Leuchtpistole oder eine echte Waffe abfeuern mussten, um einen Bären abzuschrecken, waren sie das wichtigste Werkzeug in unserer Ausrüstung, um an Land zu gehen (nur zwei unserer Besatzungsmitglieder, die Norweger, durften schießen).
Für mich war der Grund für eine Reise wie diese ziemlich einfach: Ich hatte das Gefühl, nichts zu verlieren und alles zu gewinnen, zu einer Zeit in meinem Leben, als ich etwas brauchte, um mich als Reise aus meiner Komfortzone zu drängen Schriftsteller gewöhnt an Luxusreisen mit geringem Aufwand.
Ich wollte zu meinen wahren Wurzeln als Reisender zurückkehren, und mit einer Gruppe von Männern in See zu stechen – die meisten aus Ländern, in denen Frauen und Männer ziemlich egalitär sind – schien mir ein guter Weg zu sein, dies zu tun.
Ich hatte auch persönliche Angst, die mich antreibt. Ich habe fast 40 Jahre gebraucht, um dorthin zu gelangen, aber ich habe endlich den Punkt erreicht, an dem ich wusste, dass ich Kinder haben wollte. Ich war mir einfach nicht sicher, ob ich in der richtigen Beziehung war, um sie zu haben.
Mit vier abenteuerlustigen Männern ins arktische Eis aufzubrechen, schien eine gute Möglichkeit zu sein, Entscheidungen etwas länger zu verschieben, während ich das Leben maximal genoss und sah, was mir in den Schoß fallen könnte.
Auf dem Archipel von Spitzbergen leben mehr als 3.000 Eisbären.
Wo Bären mehr Menschen sind
Spitzbergen ist ein gletscherbedeckter Archipel, der ungefähr 600 Seemeilen vor der Nordküste Norwegens liegt und als Europas letzte wahre Wildnis gilt. Hier leben rund 2.600 Menschen, darunter eine Reihe von Wissenschaftlern und über 3.000 Eisbären.
Nachdem wir den Komfort der gemütlichen Dörfer entlang des norwegischen Festlandes verlassen hatten, gab uns die dreitägige Überfahrt zur Südspitze von Svalbard Zeit, über die Wildnis nachzudenken, die auf uns wartete.
Jeder von uns wechselte sich "auf Wache" ab, steuerte das Boot und bemannte die Segel, um während zweistündiger Aufenthalte, die rund um die Uhr andauerten, zu navigieren. Als wir uns Spitzbergen näherten, wurde klar, dass das Navigieren nicht so war wie auf dem Festland.
Das Wasser war für den Anfang auf Karten nicht so gut kartiert, und das zusätzliche Risiko, auf schwimmendes Eis zu treffen, war eine ständige Sorge in einem Glasfaserboot, das nach einer Begegnung mit Eis mit Reisegeschwindigkeit innerhalb von Minuten untergehen konnte.
Die Männer haben mich kaum als die einzige Frau an Bord gebabelt, selbst als ich meinen seekranken Kopf von den Schienen hängte, um "den Elch zu rufen" (das ist norwegisch, weil ich dein Mittagessen verloren habe).
Es gab Zeiten, in denen der Kapitän mich einfach mit den Segeln an Deck und einem panischen Gesichtsausdruck überließ, während er mit den anderen unten wieder einschlief – aber in die Tiefe geworfen zu werden, ist der beste Weg zu lernen. Ich realisierte.
Heide und ich waren beide an einem nebligen Abend an Deck, als wir eine große Überraschung bekamen – einen Wal, der aus dem Nichts in einem Meter Entfernung von der Backbordseite des Bootes auftauchte. Es kam und ging wie eine Erscheinung, da wir uns in unruhiger See aufhielten.
Die Sonne geht im Sommer nie unter, so dass die Besatzung konstantes Tageslicht hatte, um Eis zu entdecken.
Zumindest das Ausweichen von Eisbergen in der Dunkelheit war nichts, worüber wir uns Sorgen machen mussten – im Sommer in der Arktis zu segeln bedeutet Tageslicht rund um die Uhr. Und zwischen all der Aufregung, den widerlichen Schwellungen und der Tatsache, dass es nie dunkel wurde, war es schwer, an Schlaf zu kommen.
Als wir den Komfort der letzten Häfen in Spitzbergen – Longyearbyen – verließen, gefolgt von Ny-Ålesund, einer Forschungsstadt, in der wir wie Rockstars mit Wissenschaftlern auf einer finnischen Yacht feierten und Gletschereiswürfel in unserem Whisky schwammen, waren wir wirklich auf unserer besitzen, das Boot unser schwimmendes Unterstützungssystem.
40 Tage lang gab es kein Internet, ganz zu schweigen von der Versorgung mit Nahrungsmitteln und Treibstoff (wir hatten Kanister mit Diesel am Deck festgeschnallt und füllten unsere Wassertanks mit Schmelzwasser aus Eisbergen). Ich hatte die Speisekammer des Bootes auf lange Sicht mit getrockneten Bohnen, Kartoffeln, Kohl und anderen Nahrungsmitteln gefüllt, und als uns die frischen Produkte und das Fleisch ausgegangen waren, waren wir mit dem Saibling, den wir aus den Bächen fischten, zufrieden.
Ohne Internetzugang, der uns ablenkt, würden wir lange über Themen diskutieren, die Sie normalerweise mit einer einfachen Google-Suche lösen könnten. Schon früh fragten wir uns, ob Eisbären vom Wasser aus an Bord von Barba klettern könnten ("Steigen Eisbären an Bord von Booten?" Hätte einige schnelle Antworten geliefert). Aber ohne sofortige Google-Zufriedenheit diskutierten wir eine Stunde lang, wie unsere erste Begegnung mit Eisbären verlaufen könnte.
Die Jungs nannten ein vollgepacktes Schließfach unter Deck, das über eine winzige Tür am Heck des Bootes zugänglich war, den "Bärenbunker". Sie neckten mich (schließlich war ich das einzige Besatzungsmitglied, das noch nie eine Waffe geschossen hatte), dass ich mich dort beschlagnahmen könnte, wenn einer jemals an Bord kletterte.
Zeitverlust unter der Mitternachtssonne
Als unsere erste Begegnung mit Bären aus nächster Nähe stattfand, war Google jedoch weit von uns entfernt.
Eines frühen Morgens auf der Insel Nordaustlandet an der Westküste von Spitzbergen, wo der größte Teil der Besatzung noch unter Deck schlief, gab Heide Alarm.
"Eisbär! Auf das Boot zu schwimmen!", Rief er. Was ich für einen Witz hielt, der mich zum Bärenbunker eilen sollte, stellte sich als echt heraus. Wir tauchten an Deck auf und sahen einen Eisbären in Richtung Barba paddeln, nur wenige Meter vom Heck entfernt.
Wir hatten unsere Leuchtpistolen und Gewehre bereit, wie man es bei Tieren tun muss, von denen bekannt ist, dass sie Menschen aktiv verfolgen. Am Ende genügte jedoch eine Holzstange, mit der wir Eis aus dem Weg schoben, während wir fuhren, um den Bären in Schach zu halten, während wir ehrfürchtig zuschauten .
Als hartnäckiger Jugendlicher – und höchstwahrscheinlich hungrig, da es in der Gegend kein Meereis für Robbenjagd gab (der Kapitän hatte am Tag zuvor im selben Wasser getaucht) – unternahm das Tier mehrere Versuche, uns zu besteigen, bevor es aufgab. Wir hatten die Theorie, dass das Trocknen des Kabeljaus auf Barbaras Schienen den Bären anzog, aber hätte es uns an Bord überrascht, hätten wir uns leicht auf der Speisekarte wiedergefunden.
Ein Holzpfahl, mit dem Eis weggeschoben wurde, war praktisch bei der ersten Begegnung der Besatzung mit Eisbären aus nächster Nähe.
In den folgenden Wochen, als wir den gesamten Archipel umrundeten, hatten wir sechs weitere Begegnungen mit Eisbären. Einer trampelte wie ein Brontosaurus über den Strand und überraschte mich aus dem Fenster der Kombüse, während ich Thunfischsandwiches für das Mittagessen vorbereitete.
Ein anderer hielt zwei Besatzungsmitglieder als Geiseln in einer Jagdhütte am Strand, wo sie versucht hatten, eine Sauna aufzuheizen, damit wir uns waschen konnten. Der Bär ging draußen auf und ab, während diejenigen von uns auf dem Boot in UKW-Kontakt mit der Besatzung blieben, um sie wissen zu lassen, wann es endlich losging.
Zusammen mit Seevögeln überall (lebhafte Küstenseeschwalben, die ihre Nester verteidigten, und riesigen Möwen, die die Florida-Sorte wie Finken aussehen ließen) gab es Polarfüchse, neugierige Rentiere und einmal eine schwer fassbare Schote von Belugas, die sich für uns zu schnell bewegten Schnorcheln daneben (ja, wir haben es versucht).
Als wir uns in diesen Wochen auf dem Weg um den Archipel machten, verloren wir alle Zeitspuren unter der Mitternachtssonne, die betrunken über uns schwebte, aber nie in die Nähe des Horizonts tauchte.
Es war aufregend und anstrengend. Wir wachten mittags auf, frühstückten um 15 Uhr und schliefen schließlich 12 Stunden später ein, um zu schlafen. Wenn wir uns die Mühe gemacht haben, auf die Uhr zu schauen, ist das so.
Zeit hat keine Bedeutung mit der Kombination aus keiner Dunkelheit, keinen Geschäften oder Restaurants, keinem Internet, das Sie ablenkt, keiner geschäftigen Arbeit, die Sie beschäftigt – und niemand anderem, der Hunderte von Kilometern entfernt ist. Unsere einzige Aufgabe war es, am Leben zu bleiben und die ganze Wildnis zu genießen.
Als wir es endlich so weit schafften, wie das Eis uns gehen ließ, zu Beginn des dichten Packeises um den Nordpol auf 81 Grad nach Norden, schnallten Heide und ich unsere Tauchflaschen an und tauchten unter einem kleinen Berg und vertrauten unserer Crew mit ihren Gewehren bereit über Wasser, um eine Fackel zu werfen und uns zu alarmieren, wenn sich ein Bär nähert.
Danach haben wir alle unser großes Abenteuer auf demselben Eisberg mit einer Flasche Schnaps geröstet – dann sind wir schnell wieder an Bord gesprungen, als sich das Packeis um uns herum näherte. Eine erschütternde Stunde folgte, als wir uns auf den Weg nach Süden machten, zurück zum offenen Wasser, als das Eis und die sich ändernde Windrichtung uns einzudrücken drohten.
Wir benutzten Holzstangen, um es wegzuschieben, bis wir endlich draußen waren. Jedes Knirschen und Knarren am Rumpf erinnerte an unser zerbrechliches Zuhause.
Walrosse, die im Laufe der Jahrhunderte in Spitzbergen fast vom Aussterben bedroht waren, feiern ein Comeback
Eine unserer letzten Stationen in Spitzbergen war Kapp Lee im Osten, wo Hunderte von Walrossen nach Schalentieren jagen (ihre Münder sind ein starkes Vakuum, das Muscheln vom Meeresboden saugt) und sich auf den dunklen Sandstrand schleppen, um Kontakte zu knüpfen und zu schlafen.
Die Tiere, die im Laufe der Jahrhunderte in Spitzbergen fast vom Aussterben bedroht waren, feiern ein Comeback. Und es war ein Privileg, uns und unser kleines Boot unter ihnen und das Eis am Ufer zu finden.
Dort brachte mir Grantangen, der mir immer bei der Wäsche half und auch mit mir über Bücher sprach, einige militärische Fähigkeiten bei, als wir Armee im Sand krabbelten, still wie Kirchenmäuse, und leise auf unseren Bäuchen bis auf wenige Zentimeter von einem schnarchenden Walross schimmerten.
Die Tiere sind so beweglich wie Ballerinas im Wasser, aber an Land, wo auch ihr Sehvermögen schlechter ist, unangenehmer. Das schlafende Walross war eines in einer Herde von Hunderten jugendlicher und subdominanter Männchen (Junggesellengruppe genannt), aber wir rechneten damit, dass wir den Tieren an Land entkommen könnten, selbst wenn sie uns sicher im Wasser stören würden. Trotzdem schlug mein Herz im Sand, als ich sah, wie Tropfen von Sabbern auf den Stoßzähnen aus Elfenbein glitzerten.
Ivan Kutasov sitzt auf einem Eisberg vor Nordaustlandet, Spitzbergens zweitgrößter Insel.
Zuhause ist, wo der Anker fällt
Es war Ende August. Und so weit im Norden brüllt der Herbst wie ein Löwe. Es war Zeit, nach Süden zum Heimathafen zu segeln – zurück zum Komfort des norwegischen Festlandes, zurück zu unserem Leben.
Ich wurde am Tag vor meinem endgültigen Ausstieg aus Barba 40 Jahre alt. Mein französischer Freund kleidete sich wie ein Kapitän, um mich mit einer ritterlichen Geste zu begrüßen, die ich nicht vergessen werde, um mich nach Südfrankreich nach Hause zu begleiten. Aber ich wurde verändert.
Ich merkte schnell, dass wir versuchten, etwas zu bewirken, das von Anfang an nicht in den Karten war.
Diese Monate in der Arktis haben mir mehr beigebracht, als ich über Risikobereitschaft und Überleben wusste – wie man die Zeichen im Alltag besser liest und mit dem Bauch geht.
Bei einer verspäteten Feier unserer 40. Geburtstage mit meinen besten Freunden in Jamaika traf ich später in diesem Jahr einen Junggesellenkubaner an einem Strand, an dem kein Walross in Sicht war. Es war, als würde man eine Bremsschwelle treffen – oder vielleicht eher einen Schleppanker aus einem Segelboot werfen, um zu verhindern, dass man bei starkem Wind in die falsche Richtung dahintreibt. In Eile trennten sich der Franzose und ich.
Wenn nun die Tage an Land ineinander übergehen – und mit zwei halbkubanischen Kleinkindern unter den Füßen, die auf absehbare Zeit keine weit entfernten Reisen am Horizont haben -, reise ich in Gedanken zurück zu dem Ort, unter dem ich getaucht bin Ein Eisberg bei 81 Grad Nord, der unter einer von Eisbären durchstreiften Vogelklippe geschnorchelt wurde. Dorthin, wo ich einmal nahe genug an ein Walross gekrochen bin, um zu sehen, wie seine Schnurrhaare zucken.