Tie Filmpreis-Saison, die letzten Sonntag in der Oscar-Verleihung gipfelte, scheint oft eine zu sein Spaziergang auf dem roten Teppich für Modedesigner auf der Suche nach Massenmarketingpausen. Aber in den Filmen selbst spielt die Kleidung eine ernstere Rolle, der selten die Aufmerksamkeit geschenkt wird, die sie verdient. Betrachten Sie die Gewinnerin des diesjährigen Oscars für das beste Kostümdesign, Ruth E Carter.
Dies war das zweite Mal, dass Ms Carter den Preis für ihre präzise Neuinterpretation der Welt des Black Panther erhielt, der ursprünglich als ein vorgestellt wurde Marvel-Comic-Strip Superheld in den 1960er Jahren. Ausnahmsweise scheint eine erneute Auszeichnung – diesmal für Wakanda Forever – gerechtfertigt, denn der Erfolg der beiden Black-Panther-Filme steht und fällt mit der Repräsentation der Menschen, die das afrofuturistische Königreich Wakanda bewohnen.
Afrofuturismus ist eine Vision einer Zukunft, die durch die Verschmelzung afrikanischer Kulturen entsteht. Ihm einen „Blick“ zu geben, ist ein politischer Akt, der Frau Carter vor die Herausforderung stellte, eine Ästhetik zu finden, die groß genug ist, um einen Kontinent zu repräsentieren. Sie durchstreifte Afrika, um verschiedene Redewendungen für jedes Volk von Wakanda zu finden, von den Tuareg-Roben der Handelsstamm bis hin zur stattlichen Zulu-Ornamentik das Wakanda-Königshaus.
Dass Frau Carter die erste schwarze Frau sein soll, die zwei Oscars gewinnt, gibt Anlass zum Nachdenken; weniger überraschend ist, dass der Präzedenzfall von einem Kostümdesigner geschaffen wurde, da dies ein von Frauen dominiertes Fachgebiet ist. Von den 11 Designern, die dieses Jahr für Oscars und Baftas in die engere Wahl kamen, war nur einer ein Mann. Eine Frau, Sandy Powell, wurde gleichzeitig die erste Kostümbildnerin, die ein Bafta-Stipendium erhielt. Ebenso bedeutsam ist, dass in einer Branche, in der die Jugend so hoch im Kurs steht, fast alle dieser Frauen in den 50ern oder 60ern sind.
Die britische Designerin Jenny Beavan, die mit 72 Jahren sowohl für einen Oscar als auch für einen Bafta für „Mrs Harris Goes to Paris“ nominiert wurde, über eine Charlady aus den 1950er-Jahren, die ein Dior-Kleid kaufen wollte, hat sich eine Tugend daraus gemacht, ein Teufelskerl zu sein -Pflege ältere Frau. Sie erschien zur diesjährigen Bafta-Zeremonie mit einem Staubwedel, eine Anspielung sowohl auf den Film als auch auf einen Mediensturm, den sie 2016 auslöste, indem sie sowohl einen Bafta als auch einen Oscar in einer Marks & Spencer-Kunstlederjacke und bequemen Schuhen sammelte.
„Ich könnte nicht weniger an Mode interessiert sein“, sagte Frau Beavan, die darauf hinwies, dass ihr Outfit 2016 eigentlich ein Kostüm war, als Hommage an den Biker-Look, den sie für Mad Max kreiert hatte. Aber es gibt einen schmalen Grat zwischen Mode als Firlefanz und als Kostüm, ein kulturelles Artefakt, das definiert, wer wir sind und wohin wir gehen. Wie der marxistische Historiker Eric Hobsbawm schrieb: „Warum es brillanten Modedesignern, einer notorisch nicht analytischen Rasse, manchmal gelingt, die Form der kommenden Dinge besser vorherzusehen als professionelle Vorhersager, bleibt eine der dunkelsten Fragen der Geschichte.“
Film und Mode sind ohnehin so eng miteinander verknüpft, dass Designer wie Ms Carter und Ms Beavan noch lange nachdem die Fantasy-Kleider des roten Teppichs der Oscars an den Absender zurückgeschickt wurden, beeinflussen werden, was echte Menschen tragen und wie sie die Welt sehen.