ichm Jahr 1861 reiste der Bauingenieur John McLandsborough nach Haworth und erklärte sich selbst zum „Pilger am Schrein von Charlotte Brontë“. Die Autorin war sechs Jahre zuvor gestorben, und die Leute waren neugierig, wo sie und ihre Schwestern geboren, aufgewachsen und so tief inspiriert worden waren. McLandsborough war erstaunt, als er feststellte, dass es keine Eisenbahnlinie gab, also schlug er, obwohl er ein Spezialist für Kanalisation und Kanalisation war, eine Nebenstrecke vor, die Haworth mit der Midland Railway in Keighley verbinden sollte. Sechs Jahre später wurde eine Linie durch das wunderschöne Worth Valley eröffnet.
Die Linie wurde 1961 geschlossen, kurz bevor Beeching Hunderte von lokalen Diensten abbaute, aber dank der Bemühungen einer Armee von Freiwilligen verkehrt die Keighley & Worth Valley-Linie immer noch jedes Wochenende und an einigen Wochentagen im Sommer und verbindet sechs ländliche Stationen in einem kleinen unter fünf Meilen.
Ich kann mir keine passendere Fahrt vorstellen, um diese neue Serie autofreier Wanderungen zu beginnen. Trotz der berechtigten Kontroverse um die Bahnpreise gibt es immer noch keine bessere Art, eine Wanderung zu planen: Sie können zwei Orte sehen, vielleicht darin übernachten; Sie müssen Ihre Schritte nicht zurückverfolgen, um ein Fahrzeug abzuholen; und es hat etwas Befriedigendes, frei von Station zu Station zu gehen.
Diese Wanderung von Haworth zur Hebden Bridge ist ein absoluter Knaller. Es ist 13 Meilen lang, beinhaltet aber hauptsächlich sanfte Steigungen und viele hohe, ebene Moorwanderungen. Jeder, der einigermaßen fit ist, kann es unternehmen – ich habe unterwegs viele Wanderer im Rentenalter getroffen – und es ist wenig Navigieren erforderlich. Ein Großteil des Weges ist markiert oder befestigt, um die umliegenden Torfmoore zu schützen.
Ich war seit Jahren nicht mehr in Haworth gewesen – eigentlich seit Jahrzehnten. Ich habe Gentrifizierung erwartet. Es war schon immer zu schön, um düster zu sein, und die steile, Hovis-ad-malerische Main Street ist mit Sicherheit gesäumt von Cafés, Feinkostläden, Buchläden, Kunsthandwerksläden, Galerien („Wuthering Arts“) und Geschenkläden. Ich brauchte einen Kaffee, also kam ich in die Fairtrade-Café-Bäckerei Jäger von Haworth, wo Küchenchef und Gönner Nick mir ein perfektes Gebräu gebraut hat. Ich hatte ein Schinkensandwich eingepackt, konnte aber nicht widerstehen, eine seiner hoch aufragenden Gemüsepasteten in meinen Rucksack zu stecken. Ich fragte Nick, ob die Stadt heutzutage sehr schlau sei. „Die Vorhänge mögen sich geändert haben, aber nicht die Möbel“, sagte er. Second-Homer haben nichts verdorben – noch nicht.
Ich ging weiter den Hügel hinauf und nahm den Weg hinter der Kirche – natürlich nicht irgendeiner Kirche, sondern der, in der Reverend Patrick Brontë predigte. Es war früher Sonntagmorgen, und es drängten sich bereits Menschen um das Brontë Parsonage Museum – eine Art weltliche Kirche. Ich betrachtete die solide Fassade des Hauses durch den schönen Friedhof – es ist eine eindrucksvolle Kulisse – bevor ich durch den Landschaftspark Penistone Hill aufbrach.
Auch ohne die Wegweiser in Englisch und Japanisch ist der Weg nach Top Withens leicht zu finden. Es ist vier Meilen pro Strecke und ein beliebter Ausflug für diejenigen, die in Haworth parken und zu Mittag essen. Aber es ist trotzdem schön. Sobald Sie Haworth verlassen, befinden Sie sich auf heidebedecktem Moorland, das einen verblüffenden Kontrast zu den von Schafen geschorenen Feldern auf der anderen Seite des Tals im Süden bildet.
Der Pfad steigt stetig an und führt über eine Klappbrücke durch eine steile Klippe (oder ein Tal) (manchmal gibt es einen Wasserfall, aber es hatte seit Wochen nicht mehr richtig geregnet). Ein paar Streuner hatten Elfer. Sogar während ich versuchte, mich an Zitate aus meinem Abitur zu erinnern, dass Cathys Liebe wie „die ewigen Felsen“ sei, summte ich Kate Bush.
Top Withens soll das Bauernhaus sein, an das Emily dachte, als sie sich das Haus in Wuthering Heights vorstellte. Eine etwas konservierte „Ruine“, es ist immer noch ein magischer Ort. Ein paar Bäume (es mussten nur zwei sein) tragen zur Dramatik und Romantik des Ortes bei. Aufwirbelnde Wolken verdunkelten die Purpur- und Schwarztöne des Moors. Feldlerchen stürzten herab, ein paar Moorhühner schwebten tief und der Wind wehte kräftig, wenn auch nicht ganz heftig. Ich trank die Hälfte meiner Teekanne hinter einer Trockenmauer.
Von diesem Wahrzeichen aus nimmt der Pennine Way den größten Teil der Wanderung ein. Wenige Leute schienen sich mir auf dem langsamen, stetigen Marsch über mehrere Moorkuppen in südwestlicher Richtung anzuschließen. Vom höchsten Punkt hatte ich nach nur einer halben Stunde einen weiten Blick auf Stoodley Pike – ein Denkmal für die Niederlage Napoleons – und weit entfernte Hügel mit Windparks.
Der Weg führte mich an Walshaw Dean vorbei, einem Trio großer Stauseen, die zwischen 1900 und 1913 gebaut wurden, um das Calder Valley zu versorgen. Wasservögel durchstöberten die ruhigen Ränder. Ich hörte Brachvögel und noch mehr Moorhühner. Ein Kiebitz flog hoch, um mich von ihrem Nest am anderen Ende des dritten Stausees wegzuwarnen.
Von hier aus gibt es mehrere Routen zur Hebden Bridge. Eine scharfe Linkskurve führt Sie durch Hardcastle Crags, ein bewaldetes Tal, das vom National Trust gepflegt wird (mit der Option, ein Pint im weiß getünchten Pack Horse Inn zu trinken, das 1610 erbaut wurde). Der Pennine Way und der Pennine Bridleway führen weiter nach Südsüdosten. Ich folgte einer Mischung aus diesen letzten beiden, vorbei an einem anderen Stausee, Gorple Lower, bevor ich mich nach Osten wandte. Ich verfolgte mit meiner Ordnance Survey OL21-Karte vage eine Linie, aber als ich die St. Thomas-Kirche in Heptonstall ausspionierte, wusste ich, wohin ich wollte.
Ich hatte nie einen literarischen Spaziergang geplant, aber da ich vorbeiging, besuchte ich sie das Grab von Sylvia Plath auf dem Kirchhof von Saint Thomas. Es ist eine einfache Angelegenheit, mit dem Hughes-Teil ihres Namens in einem anderen Zustand dank wiederholter Verunstaltung und einem bewegenden Epitaph: „Sogar inmitten heftiger Flammen kann der goldene Lotus gepflanzt werden“, anscheinend aus der Bhagavad Gītā. In der Nähe hatte ich ein Schild für die Lumb Bank, die 18, entdecktthdas Haus des Mühlenbesitzers aus dem 19. Jahrhundert, das Ted Hughes Ende der 1960er Jahre kaufte; Heute ist es die Heimat der Arvon-Stiftungdie kreatives Schreiben lehrt.
Ich erinnerte mich an Heptonstall in den 1990er Jahren als ein fast zu perfektes Dorf. So sieht es immer noch aus: Filmkulisse, aufgeräumt und voller wunderschöner Sandsteinterrassen, und jetzt mit einem eigenen Bijou-Kaffee- und Kuchenladen. Von hier aus geht es über die alte gepflasterte Packpferdestraße bergab nach Hebden. Hebden Bridge, heutzutage weniger ein Dorf als eine vollwertige Stadt, mit Kneipen, Restaurants in Hülle und Fülle, Kino, Markt, Antiquitätenläden, Handelsverein Musikveranstaltungsort – Sie nennen es – alles zusammengequetscht in ein paar Dutzend Gassen am Fuße eines Tals. Es war jedoch fast 16 Uhr, und auf den Straßen herrschte eine Ruhe, als hätte ich den Ort zwischen den Sitzungen erwischt, und die meisten Tagesausflügler waren bereits nach Manchester und darüber hinaus zurückgekehrt. Ich wanderte langsam durch verschiedene Erinnerungen – ich hatte hier 1993 gelebt und war über die Moore gependelt, um in Nelson zu unterrichten – bevor ich mich auf den Weg zum Bahnhof machte.
Wie es geht
Keighley ist auf der Airedale-Linie zwischen Skipton und Leeds und Bradford Forster Squaremit einem stündlichen Service durch bis Lancaster und Morecambe; Es gibt gelegentlich Züge bis zu Carlisle über Settle. Das privat Lauf Keighley und Worth Valley Railway operiert von der gleichen Station.
Hebden Bridge ist auf der Caldervale-Linie zwischen Leeds und Manchester Es gibt auch Direktdienste zu Blackpool Nord, Chester, Wigan und York.
Wenn Sie zurück nach Haworth müssen, die B3 Brontë-Bus läuft stündlich, sieben Tage die Woche.