ich dachte, es wäre einfacher, die Robben dazu zu bringen, für mich zu singen. Meine Uroma Mhairi hat in Stromness immer für sie gesungen – und sie haben mit klagendem Stöhnen zurückgerufen, das so sehr nach den Stürmen klang, die lange Zeit die Winter auf Inseln wie dieser verdunkelt haben. An diesem Abend jedoch schweigen die Robben und es sind die Wellen, die rufen, wenn die Sonne über dem Atlantik untergeht Brough von Birsay.
Von dieser abfallenden Gezeiteninsel aus regierte Thorfinn der Mächtige – der am meisten gefürchtete nordische Plünderer – und bahnte sich seinen Weg durch den Norden mit einer Brutalität, die ihm den Namen einbrachte Raven-Feeder (nach den Vögeln, die sich von den Leichen seiner Feinde ernährten). Der St Magnus Way ist nicht von solchem Blutdurst inspiriert. Vielmehr ist es dem entschieden weniger gewalttätigen Enkel des Raven-Feeder, Earl Magnus Erlendsson, gewidmet, der akzeptierte, ermordet zu werden, damit die Menschen auf Orkney Frieden haben konnten.
Diese 58-Meilen-Pilgerreise Die Route verläuft von Nord nach Süd durch das grüne Herz des Orkney-Festlandes und folgt ungefähr dem Weg, den der Leichnam von Magnus nach seinem Tod genommen hat. Er hatte die Grafschaft Orkney mit seinem Cousin Haakon geteilt, einem wilden Mann, der von einem Wunsch gepackt wurde – allein zu regieren. Als das Paar 1117 nach Egilsay segelte, um ihre Kämpfe zu beenden und Frieden auszuhandeln, wurde Magnus hinters Licht geführt – sie hatten sich darauf geeinigt, nur zwei Boote mitzubringen, doch Haakon segelte mit acht an Bord, alle voller Krieger. Magnus sah sein Schicksal und segelte unbewaffnet weiter. Er beugte seinen Kopf unter die Axt von Haakons weinerlichem Schlächter, während er für die Seele seines Henkers betete – er sah dies als die einzige Möglichkeit, zu verhindern, dass ein totaler Krieg das Leben der Menschen auf Orkney vernichtet.
Magnus ‘Leiche wurde etwa 20 Jahre lang in Birsay begraben. Pilger kamen zum Gebet und berichteten von Wundern. Dann wurden seine sterblichen Überreste in die Stadt Kirkjuvágr (das wäre Kirkwall) gebracht, wo seine Reliquien aufbewahrt werden St.-Magnus-Kathedrale zu diesem Tag.
Nach der 12,5-Meilen-Wanderung des ersten Tages über dramatische Klippen von Evie nach Birsay können Wanderer im übernachten Baronie Hotel das Doppelzimmer ab £ 90 B & B oder hat Birsay Outdoor Center hat Schlafsäle und Zeltplätze ab etwa 20 £. Birsay Bay Teestube macht Suppen und Sandwiches mit regionalen Produkten. Es gibt auch exzellenten Zitronen-Nieselregen-Kuchen und mehr in Narzissenfarbe JP Orkney Honest Box auf der anderen Straßenseite von den Ruinen von Grafenpalast.
Wenn Ihr Rucksack nicht zu schwer ist, machen Sie morgens einen Abstecher nach Birsay-Bücher für ein gebrauchtes Exemplar Die Orkneyinga-Saga und besonders der Roman von George Mackay Brown Magnus, das die Gewalt und Heiligkeit der nordischen Welt mit heute verbindet. George war mein Großonkel, und ich liebe es besonders, wie er in diesem Buch das Menschliche im Heiligen offenbarte.
Auf dem Weg ins Landesinnere über ruhige Nebenstraßen nach Dounby können Sie beobachten, wie sich Basstölpel in Stare verwandeln und walbucklige Hügel den Weg weisen. Vielleicht sehen Sie unterwegs den ein oder anderen Radfahrer (es gibt einen St Magnus Way Radweg), aber langsam zu gehen hat seine Vorteile. Zwischen mit Wolle gesprenkelten Stacheldrahtzäunen sehen Sie unzählige Hasen und Kaninchen, die über die Felder flitzen, und – wenn Sie Glück haben – Sumpfohreulen.
Jeder hat seine eigenen Gründe, Zeit in den schönen, nördlichen Teilen der Welt verbringen zu wollen. Für manche ist es Ruhe zu erleben. Für andere ist es, die Vergangenheit besser zu verstehen. Mein Großonkel hoffte, den Schatz der Jahrhunderte retten zu können, bevor er verschwand. „Es ist, als wäre die Vergangenheit ein großes Schiff, das an Land gegangen ist“, schrieb er, „und ein Schriftsteller muss so viel wie möglich von der reichen verschwendeten Fracht sammeln.“ Ich suche diese Orte auf, um den sich schnell bewegenden Himmel zu beobachten und meine Hemmungen zu verlieren. Ich denke, ich möchte die Chance haben, meinen inneren „urzeitlichen, Unfug liebenden Troll zu entdecken, der entlang der Klippen tanzt und heidnische Gedichte schreibt“. So beschrieb George eine Stromness Nachbar der im Alltag eine fast „lächerlich strenge Maske“ trug – und doch innerlich wild war, über die Grenzen der Stadt hinaus.
Auf diesem Abschnitt der Reise können Sie einen kleinen Abstecher machen Kirbuster Farmmuseum: Es ist Nordeuropas letztes unrestauriertes Beispiel eines traditionellen „Feuerhahns“ mit zentralem Torfherd; Hier leben North-Ronaldsay-Schafe (eine Rasse, die für ihre Algendiät bekannt ist) und die besten Melkeimer und Heidebesen, die ich je gesehen habe.
Wenn Sie sich an diesem Kamin wärmen, schlüpfen Sie vielleicht in romantische Träume, in diesem Steinbett neben dem Feuer zu schlafen, und spüren die Magie, von Öllampen umgeben zu sein und die Sterne zu beobachten, die den Nachthimmel vom Oberlicht aus durchdringen. Mit etwas Glück kommt Hausmeister Neil Leask herein, zeigt auf dieses „Oberlicht“ – eigentlich ein Loch, durch das Torfrauch entweichen kann – und sagt: „Oh ja, manchmal wachten die Leute morgens auf und stellten fest, dass ein Fuß Schnee verweht war zu ihren Füßen!“
Auf Ihrem Spaziergang gelangen Sie in das Dorf Dounby, wo Sie das erste beleuchtete Geschäft mit regelmäßigen Öffnungszeiten finden, seit Sie Ihre Wanderung begonnen haben. Besorgen Sie sich im Co-op einen Vorrat und gehen Sie dann zum Smithfield Hotel (Doppelt ab ca. £110 B&B) auf der anderen Straßenseite zum Essen und Schlafen.
Wenn Sie am nächsten Tag über ruhige Straßen und Pisten in Richtung Finstown fahren, ist es schwer, sich nicht von der Aussicht auf Hoy verzaubern zu lassen – seine Hänge fangen das Licht wie ein leuchtend grüner Eisberg ein. Es ist schwer, nicht nach Westen rennen zu wollen Mäshowe – ein 5.000 Jahre alter Steinhaufen, in dem die Wikinger vor über 800 Jahren Schutz vor einem Schneesturm suchten. Beim Einbunkern machten sie Schnitzereien, die die Distanz zwischen den Menschen der Vergangenheit und der Gegenwart verringern: „Ottarfila hat diese Runen geschnitzt.“ „Ingigerth ist die Schönste.“ Ihr Graffiti unterscheidet sich kaum von dem, was meine Freunde und ich früher auf unseren Schultaschen in Aberdeenshire mit Tippex gemacht haben. Aus irgendeinem Grund fühlt sich das bewegend an.
Rund um das Dorf Harray bemerken Sie möglicherweise Schilder für die Kreativer Orkney-Trail (Wenn Sie am Ende in Richtung gehen Harry Potteroder das Lokal Drechsler Studio auf der Suche nach neolithisch inspirierten Schalen, werden Sie nicht der Erste sein). Dann geht es weiter hinein Binscarth-Wald – Es ist immer etwas Besonderes, auf einer fast baumlosen Insel in ein windgespaltenes Gewirr aus Buchen und Platanen einzudringen – vor einer Nacht in dem langen und schönen Dorf Finstown.
Spazieren Sie morgens zwischen Feldern, die sich seit Jahrhunderten im Laufe der Jahreszeiten gold und grün färben Orphir Round Kirk, Schottlands einzige erhaltene kreisförmige mittelalterliche Kirche. Hier brachte Earl Haakon seinen zitternden Koch Lifolf dazu, den friedenssuchenden Magnus mit einem Kopfschlag von einer Axt zu töten, woraufhin er Orkney allein regierte. Er hatte alles, was er wollte, aber laut der Orkneyinga-Saga war sein Gewissen beunruhigt. Er pilgerte ins Heilige Land und bereute. Inspiriert von der Grabeskirche in Jerusalem ließ er diese kleine Kirche bauen.
Ich stelle mir Haakon gerne hier in Orphir in seinen Jahren nach dem Mord vor: ein komplexer Mann, zutiefst menschlich (die Leute hinter dem Saint-Magnus-Weg haben diese Etappe der Reise um ihn herum thematisiert Vergebung).
Auf der letzten Etappe des St Magnus Way öffnet sich Scapa Flow – ein riesiger und sagenumwobener Naturhafen – wie ein großes blaues Auge, wenn Sie in Richtung Kirkwall und der hoch aufragenden St Magnus Cathedral fahren. Großbritanniens nördlichste Kathedrale, erbaut im 12. Jahrhundert, sah es viele Jahre lang Pilger über alte Seestraßen aus Norwegen, Schottland und Irland einsegeln. Aber die Reformation setzte der öffentlichen Verehrung von Heiligen und Wundern ein Ende, und Reliquien wie die von Magnus wurden zur sicheren Aufbewahrung versteckt (Magnus’ Gebeine – von denen angenommen wurde, dass sie für immer verschwunden sind – wurden 1919 zufällig in einem Dompfeiler entdeckt).
Die prächtigen Sandsteinsäulen der Kirche strecken sich bis zur gewölbten Decke, und ich fühle mich, als würde ich in einem versteinerten Goldhain spazieren. Ich habe noch nie so etwas wie die mittelalterlichen Grabsteine gesehen, die die Wände säumen, geschnitzt mit gekreuzten Knochen und Totenköpfen – Gedenke des Todes nach Gedenke des Todes. Bei meinem letzten Besuch habe ich versucht, eines zu skizzieren: Es zeigte eine Frau neben einer Sanduhr und einem Totenschädel. Als ich die neben der rechten Augenhöhle des Schädels eingravierte Mondsichel skizzierte, kam ein Wächter heran und fragte, ob ich wüsste, was er dort mache. Ich schüttelte den Kopf. Er flüsterte: „Früher hat man sie geschnitzt, damit die Seelen der Toten entkommen konnten.“
Auch die Nordländer glaubten an Seelen. Sie glaubten, dass in jedem von uns der Geist einer unserer weisen weiblichen Vorfahren wohnte. EIN fylgja war ein Wächter, der unsere Schritte lenkte und über uns wachte. Es ist ein schöner Gedanke. Es ist auch schön, an eine Frau zu denken, die für Robben gesungen hat. Wunderschön auch, wenn es in die letzten Strahlen des Abendlichts geht, während Kirkwalls junge Leute durch die verwinkelten Gassen einer alten Stadt ziehen. „Jeder Schritt bringt den Frieden näher. Jeder Atemzug ist ein neu entdecktes Lied.“ Das ist die Motto des St Magnus Way.
Die Freiheit St Magnus Way-App enthält GPX, Karten und Geschichten. Für Bei einer längeren Reise besteht die Möglichkeit, weiter nördlich auf der Insel zu beginnen Egilsayerreicht mit der Fähre von Tingwall in der Nähe von Evie.
Dahin kommen NorthLink-Fähren Lauf zwischen Aberdeen und Kirkwall und zwischen Scrabster und Stromness. Pentland-Fähren laufen von Gills Bay (in der Nähe von John o’Groats) nach St. Margaret’s Hope auf South Ronaldsay