Wir stoßen auf Leon auf einem bewaldeten Hügel mit Blick auf die slowenische Stadt Kobarid. Es ist der Beginn unserer Radtour und wir tüfteln an Sattelpositionen und prüfen den Reifendruck, als er auftaucht. „Lassen Sie die Fahrräder dort“, sagt er. „Da ist etwas, das du sehen solltest.“
Ein Fußweg führt durch die Kiefern hinauf in ein Labyrinth aus alten Befestigungsanlagen: Schützengräben, Tunnel, Geschützstellungen und Aussichtspunkte. „Das war die erste Weltkriegsfront zwischen Italienern und Österreich-Ungarn“, sagt Leon zu mir und Jan, meinem Radführer. Es stellt sich heraus, dass Leon Teil einer Organisation ist, die sich um die Geschichte dieses Krieges kümmert und einen Fernwanderweg entwickelt hat Weg des Friedensdie historische Stätten verbindet.
Von der Hügelkuppe hinter den Befestigungsanlagen eröffnet sich ein weites Panorama. Mit Blick nach Süden taucht das Land durch verwinkelte Täler voller Weinberge und bewaldeter Bergrücken bis nach Triest und der glänzenden Adria ein. Links von uns erstrecken sich Kalksteinkämme, die in die Wälder Kroatiens münden, und rechts eine Küstenlinie, die im Dunst verschwindet, über der sich die zerklüfteten Spitzen der italienischen Dolomiten erheben. Hinter uns liegen die schneebedeckten Julischen Alpen und Österreich.
Leon zeigt in diese Richtung, nach Norden, zurück ins Soča-Tal. „Meine Familie stammt aus einem Dorf da unten – seit vielen Generationen. Aber …“ Er hält vier Finger hoch und zählt sie ab, „Großvater wurde in Österreich-Ungarn geboren, Vater in Deutschland, ich in Jugoslawien und mein Sohn in Slowenien.“ Es ist die perfekte Erinnerung daran, dass unsere 200 km lange Route hinunter zur Küste entlang der slowenisch-italienischen Grenze eine Route ist, deren Schönheit mit einer bewegten Vergangenheit einhergeht. Mir ist klar, dass diese Fahrt eine Zwischenstopp-Tour durch die europäische Kultur, Geschichte und Politik werden wird, eine Tour, die durch die jüngsten Ereignisse noch ergreifender wird.
Begierig darauf, loszulegen, schwingen wir uns auf unsere Fahrräder und machen uns auf den Weg den Hügel hinunter; ein langer, reizvoller Sturzflug durch alte Wälder und ruhige Dörfer. Die verkehrsleere Straße ist mit umgestürzten Tannenzapfen und Edelkastanien übersät, während die robusten Bergdörfer hinter massiven, gut gebauten Holzstapeln verbarrikadiert sind. Beim Abstieg nehmen die Häuser bald ein sanfteres mediterranes Aussehen an. Reben beschatten die Terrassen und die Bäume sind voller Kakis und Zitronen. In den nächsten drei Tagen passieren wir antike Dörfer mit Burgruinen und halten überall an, um eine köstliche Auswahl an lokalen Köstlichkeiten zu probieren. Wie sich herausstellt, ist die Strecke auch kulinarisch ein Genuss.
Wir tauchen in Italien ein und überqueren eine Linie, die durch die Magie der Europäischen Union unsichtbar gemacht wurde, aber als wir den leeren Zollposten zwischen Gorizia und Nova Gorica passieren wollen, hält Jan an. Unmittelbar vor uns eine Eisenbahnbrücke, dann Slowenien. Dahinter liegt Italien. Jan zeigt auf ein fernes Hochhaus. „Das ist das Krankenhaus Šempeter. Im Juni 1991 war ich ein neunjähriges Kind mit Meningitis und mein Bett befand sich im obersten Stockwerk mit Blick auf diesen Grenzposten.“
Am Morgen des 28. Juni hörte Jan Schüsse, und als er aus seinem Schlafzimmerfenster schaute, sah er Panzer und Soldaten um den Zollposten herumfahren, wo wir jetzt standen. „Die slowenischen Unabhängigkeitskräfte kämpften direkt an der Grenze zu Italien gegen die jugoslawische Nationalarmee.“
Tatsächlich wurde er Zeuge der entscheidenden Schlacht des 10-tägigen Unabhängigkeitskrieges Sloweniens. Zwei in Russland gebaute T-55-Panzer wurden ausgeschaltet und drei weitere erbeutet. Nach modernen Maßstäben war es ein Krieg im Miniaturformat, aber von enormer Bedeutung für Slowenien.
Wir radeln weiter und erfreuen uns an unserer übermenschlichen Fähigkeit, uns zwischen Italien und Slowenien zu bewegen und zusammenzufügen, was intrigante Kriegsherren Jahrhunderte lang auseinandergedrängt haben. Das Land wird üppig und fruchtbar, die Städte eine Mischung aus antiker Architektur mit stilvollen modernen Schnörkeln. Wir halten an und unterhalten uns mit einem älteren Mann, der Pilze sammelt, und besuchen einen Steinmetzhof und ein Bio-Weingut, dessen stolzer Besitzer uns seinen beeindruckenden Keller zeigt: drei Ebenen, die in den karstigen Kalkstein gehauen und mit 2.000- Literfässer seiner besten Weine. Um keinen Anstoß zu erregen, stimmen wir zu, uns hinzusetzen und großzügige Portionen zu essen pršut, luftgetrockneter Schinken, und spülen Sie ihn mit mehreren Proben seiner Weine herunter, alle aus autochthonen Trauben: Rebula, zelen, malvasija und Teran.
Die Speisen und Getränke auf dieser Reise spiegeln die geografische Vielfalt wider, während wir von schneebedeckten Gipfeln in Richtung Meer abtauchen. In Kobarid in meiner ersten Nacht, um Hiša Polonka Ich hatte reine Bergkost gegessen, inklusive frika, eine Art Rösti, hergestellt aus Tolminc-Käse von Hochsommerweiden. Es war keine Überraschung zu erfahren, dass der Besitzer, Valther Kramar, mit Ana Roš, der Köchin des weltberühmten Restaurants, verheiratet ist Hisa Franko, ein mit einem Michelin-Stern ausgezeichnetes Restaurant ebenfalls in Kobarid, das ebenfalls nur lokale Produkte verwendet. Kilometerlang radeln und radeln wir durch alle kulinarischen Schichten: vom hochalpinen Käse über Kirschen, Pilze, Olivenöl und Orangen.
Der Ruf für gutes Essen ist nicht neu. In Štanjel unterhalten wir uns mit zwei Einheimischen: Uroš und Petra, die in den umliegenden Dörfern geboren wurden. „Wir haben einfach ein großartiges Klima, um hervorragende Zutaten anzubauen“, sagt Petra. „In den 1930er Jahren fuhren wohlhabende Italiener von Triest hierher, um zu essen.“
Diese zivilisierte Tradition sollte jedoch bald zerstört werden, ebenso wie Urošs eigene Familie. „Als der Krieg ausbrach, kamen deutsche Soldaten hierher, um Partisanen zu jagen. Mein Urgroßvater versteckte sich in einem Brunnen, wurde aber weggebracht und nie wieder gesehen. Erst in den 1960er Jahren erfuhren wir, dass er im KZ Dachau gestorben war. Auch mein Großvater, damals 13 Jahre alt, wurde verschleppt, tauchte aber nach dem Krieg wieder auf. Er war als Zwangsarbeiter auf einem bayerischen Bauernhof eingezogen worden.“ Mit Blick auf die ruhigen Hügel rund um das Dorf ist es schwer, sich diese Grausamkeit und Gewalt vorzustellen.
Am letzten Tag bringt uns ein langer Abstieg durch Kakihaine zu unserer letzten kulinarischen Zone: Meeresfrüchte. Wir parken die Fahrräder und essen Fisch an der Hafenmauer in Izola, einer Stadt mit einigen schönen schattigen Gassen. Dies ist jedoch nur die Vorspeise für unser Endziel Piran, ein farbenfrohes Labyrinth aus schattigen Gassen und Innenhöfen, die alle um einen kleinen Hafen gewickelt sind.
Im Laufe der Jahrhunderte war diese Stadt römisch, venezianisch, byzantinisch, österreichisch-ungarisch und napoleonisch-französisch. Es war sowohl kommunistisch als auch faschistisch. Aber es hat sie alle überdauert und die Luft eines Küstenhafens bewahrt, der mit allen zusammen reibt. Auf dem Hauptplatz steht eine Statue von Giuseppe Tartini, dem Geiger, der angeblich seine Seele für die Sonate in g-Moll an Satan verkauft haben soll. Besser das, denke ich, als all die teuflischen Imperien, die hier durchgestampft sind und ihre mühsamen Einteilungen aus Stacheldraht und Grenzen mit sich schleppen.
Wir essen Berge von Meeresfrüchten, trinken kaltes Bier und ich schwöre, Piran nie zu verlassen. Am nächsten Tag machte ich mich versehentlich auf den Weg zurück nach Großbritannien, aber ich hoffe, diesen Fehler in Kürze korrigieren zu können.
Diese Reise wurde zur Verfügung gestellt von der Slowenischer Tourismusverband. Slowenisches Wandern und Radfahren Spezialist Besuchen Sie Guten Ort betreibt mehrere Radreisen, darunter eine Alpen-Adria-Route mit sieben Übernachtungen 1.230 € (basierend auf einer Belegung mit zwei Personen, inklusive Frühstück, Gepäcktransfer, Navigationspaket und 24/7-Support). Feiertags-Extras Unterstützung bei Transfers und Hotels in Großbritannien