Dame Vivienne Westwood war ein sehr britisches Genie. Sie war ebenso bodenständig wie extravagant, eine ehemalige Grundschullehrerin, die die Punkkultur prägte.
Ihre Kleidung war erfrischend modern – Risse und Sicherheitsnadeln, Latex und Androgynität – aber von Liebe zur Geschichte durchdrungen. (Sie hatte eine besondere Schwäche für Kilts und Korsetts.) Ihre Kleidung wurde von Theresa May bis Chrissie Hynde, von Prinzessin Eugenie bis Pharrell Williams getragen.
Sie war eine Rebellin, aber nie ohne Grund, und arbeitete unermüdlich daran, das Bewusstsein für den Klimanotstand zu schärfen, viele Jahre bevor er in Mode kam.
Als ich vor ein paar Jahren das letzte Mal mit Westwood zu Mittag aß, trug sie einen schicken Seidenschal um den Hals, den sie mit einem Extinction-Rebellion-Abzeichen befestigte. Sie war makellos geschminkt und aß Pizza mit Messer und Gabel, wobei sie sich die zierlichsten Stücke in den Mund steckte, um ihren knallroten Lippenstift nicht zu verschmieren.
Ich sollte sie über ihr Modevermächtnis interviewen, aber sie war nicht im Entferntesten daran interessiert, über Kleidung zu sprechen. Stattdessen fixierte sie mich mit einem festen, vogelähnlichen Blick, der keine Unterbrechung duldete, und sprach leidenschaftlich in ihrem trockenen Derbyshire-Stil über die Ungerechtigkeit des modernen Kapitalismus und die Bedrohung, die populistische Politiker für Fortschritte beim Umweltschutz darstellen.
Westwoods Herz hatte sich im letzten Jahrzehnt ihres Lebens, das sie politischen Anliegen widmete, von der Mode entfernt. Aber Mode hat sich nie aus Vivienne Westwood verliebt.
Als eine der Hauptarchitekten des Punk war sie die gute Fee dafür, wie jede Subkultur seitdem Kleidung verwendet, um ihren Stamm zu definieren. Dass Streetwear die Haute Couture übersprungen hat, um an der Spitze der globalen Modeindustrie zu stehen, ist einer Näherin aus Glossop, Derbyshire zu verdanken, die 1971 mit ihrem Freund Malcolm McLaren zusammenarbeitete, um ein winziges Geschäft in der King’s Road in London zu eröffnen.
Der Shop zerriss zwei anfängliche Identitäten – Let It Rock verkaufte Teddy Boy-Looks, während Too Fast to Live, Too Young to Die zu einer Rocker-Ästhetik überging – bevor er 1974 als Sex berühmt wurde.
Westwoods Genie war es, die Energie und den ikonoklastischen Geist des Punk einzufangen und ihm einen visuellen Ausdruck zu verleihen. Westwoods Kleidung war ein Erklärungsinstrument für die Welt, das zeigte, was Punk ist. Bondage-Hosen waren ein zweifingriger Gruß an die feine Gesellschaft. Sicherheitsnadeln waren ein Fest der Anarchie und des Wandels. Kostümhafte historische Schnörkel waren eine Absage an die Erzählung des Establishments, dass der Kapitalismus der Weg zum Fortschritt für alle sei. Die Sex Pistols zeigten der Welt, wie Punk klingt, Westwood zeigte der Welt, wie er aussah.
Inmitten der gequälten Punkseelen schlug Westwood ihren eigenen Weg ein, der voller Humor, Schönheit und Freude war. Ihre Kleidung war – wie ihre Weltanschauung – Anti-Establishment, aber nie nihilistisch. Sie waren bewusst schräg – auch weil sie ihrer Zeit voraus waren –, aber immer elegant.
Ihre Pirates-Kollektion von 1981, die erste, die auf der London Fashion Week gezeigt wurde, feierte eine Dandy-Ästhetik, die die glamouröse Androgynie nicht nur der New Romantics, sondern auch von Harry Styles vorwegnahm. Ein Jahrzehnt später brachte ihre Portraits-Kollektion Korsetts und Perlen zum ersten Mal seit dem 18. Jahrhundert wieder in Mode – drei Jahrzehnte später sparen Teenager-Mädchen immer noch für die ikonischen Vivienne Westwood-Choker mit Goldkugeln.
In Westwoods fünf Jahrzehnten langer Karriere gab es keinen langweiligen Moment. Sie wurde zweimal in den Buckingham Palace eingeladen, um königliche Ehren zu erhalten – 1992, als ihr eine OBE verliehen wurde, und 2006, als sie zur Dame ernannt wurde – und beide Male trug sie keine Unterhosen. (Beim zweiten Mal lehnte sie es jedoch ab, sich für die Kameras zu drehen.) Sie sagte Reportern, dass sie es einfach vorziehe, keine Unterwäsche zu tragen, wenn sie ein Kleid trage. Aber der Anti-Establishment-Geist ihrer Entscheidung, zum Kommando zu gehen, schien einfach eine zu perfekte Vignette von Kleidung als Theater zu sein, um ein bloßer Zufall gewesen zu sein.
Als echtes Original ließ sich Westwood nicht in eine Schublade stecken. Als wir unser letztes Mittagessen hatten, sagte sie zu mir: „Ich war schon immer eine Rebellin … Punk war ein Protest, [the clothes] sagte, wir akzeptieren deine Tabus nicht, wir akzeptieren dein heuchlerisches Leben nicht.“
Aber in einer Branche, in der aufregende neue Talente schneller ausbrennen als Streichhölzer, hat sie ein vollständig unabhängiges Modelabel aufgebaut, das Insolvenzen und Übernahmen vermieden hat und Hunderte von Mitarbeitern beschäftigt. Und bei all ihrem gegenkulturellen, trotzig antitraditionellen Image lebte sie 30 Jahre lang das altmodischste aller Leben, ein glücklich verheiratetes, seit sie Andreas Kronthaler heiratete, einen 25 Jahre jüngeren Österreicher, den sie kennenlernte, als sie an der Kunstschule unterrichtete Wien. Das Paar war lange Zeit ein vertrauter Anblick in Clapham, wo sie mehr als 20 Jahre lang in demselben wunderschön restaurierten Queen-Anne-Haus lebten.
Vor drei Monaten war Westwood bei ihrer Modenschau in Paris merklich abwesend. Die Kollektion wurde einige Jahre von Kronthaler entworfen, aber sie blieb Aushängeschild und Muse, und jede Show endete damit, dass ihr Mann Westwood einen Blumenstrauß überreichte und ihre Hand für eine gemeinsame Verbeugung nahm.
Ihre Abwesenheit dieses Mal löste Sorgen um ihre Gesundheit aus, aber die Gerüchteküche verbreitete sich, dass die Designerin beschlossen hatte, die Pariser Modewoche zu überspringen, um sich einem XR-Protestmarsch in London anzuschließen. Diese Erklärung war völlig plausibel, da sie sehr stark mit den Prioritäten der Modewoche von Westwood übereinstimmte.
In den letzten zehn Jahren wurden ihre Laufstegshows von T-Shirts mit dem Slogan „Klimanotstand“ überschrieben, zusammen mit Protesten gegen Sparmaßnahmen, Fracking, privaten Landbesitz und den Schutz der Regenwälder.
Trotz all ihrer offensichtlichen Exzentrik hatte Westwood einen sehr klaren Blick für das, was im Leben zählt – und sie wusste, dass es nicht die Kleidung war. Sie hatte sich schon vor langer Zeit von der Mode verabschiedet, aber die Mode wird Westwood noch lange im Bann halten.