ICHEs ist nicht jeder Luxusmodedesigner, der den uruguayischen Schafzüchter, der die Wolle für seine Kollektion liefert, in sein Studio im Osten Londons einlädt, um das fertige Produkt zu sehen. Aber Amy Powney ist nicht jede Luxusmodedesignerin – und ein neuer Film, der ihre 18-monatige Reise aufzeichnet, um eine vollständig nachhaltige Kollektion zu kreieren, zeigt dies in höchstem Maße.
Fashion Reimagined folgt Powney, der Besitzerin und Kreativdirektorin des angesagten britischen Labels Mother of Pearl, bei ihrem Versuch, Kleidungsstücke zu kreieren, die – bitte geduldet – biologisch, rückverfolgbar, sozial verantwortlich und tierschutzgerecht sind; hergestellt in der kleinstmöglichen geografischen Region; und mit minimalem Wasser- und Chemikalienverbrauch sowie angenehm zu tragen. Spoiler-Alarm: Es ist nicht einfach.
Wie der Film erklärt, hat ein normales Baumwollhemd vor dem Versand an den Kunden ungefähr acht Schritte durchlaufen, von denen viele schädliche Chemikalien enthalten, und das durchschnittliche Kleidungsstück wird in fünf verschiedene Länder transportiert. „Ich hoffe, die Leute sehen zu und sehen, wie kompliziert es ist“, sagt sie mir diese Woche bei einem Videoanruf, „aber dass du es schaffen kannst – du musst nur hart arbeiten.“
Sie und die damalige Perlmutt-Produktdesignerin Chloe Marks beginnen die Reise mit mehr Fragen als Antworten. Darunter: „Was ist ein nachhaltiger Stoff?“ und Worte wie: „Können wir bitte kommen und Ihre Schafe treffen?“
So beginnt eine langwierige Detektivarbeit, um komplexe und verschlungene Lieferketten zu entschlüsseln und Wolle, Baumwolle und die Menschen zu finden, die sie auf eine Weise anbauen und verarbeiten, die ihren strengen Kriterien entspricht. Sie reisen von Uruguay über Peru nach Österreich in die Türkei. Sie haben unerwartete Dinge auf ihrer To-do-Liste – „1) 20 Meter Stoff bestellen. 2) Überprüfen Sie die Isis-Zugehörigkeit der türkischen Baumwolle. 3) Brauche noch ein paar Reißverschlüsse“ – und jede Menge Rückschläge. Es sorgt für eine überraschend überzeugende Betrachtung.
Die Gründe für die dringende Notwendigkeit einer ethischeren Industrie sind im Großen und Ganzen bekannt. Aber es schadet nicht, dass uns der Film daran erinnert. Überall gespickt mit Statistiken, die die Auswirkungen der Mode auf unseren Planeten hervorheben: „Wenn die Modebranche ein Land wäre, würde sie nach China und den Vereinigten Staaten den dritten Platz in Bezug auf die CO2-Emissionen einnehmen.“ Über den grassierenden Überkonsum: „Wir kaufen dreimal so viele Klamotten wie 1980. Und tragen sie halb so lange.“ Plus die Auswirkungen der Industrie auf die Menschen: „Nur 2 % der Menschen, die unsere Kleidung herstellen, verdienen einen existenzsichernden Lohn.“
Die Welt der nachhaltigen Mode hat einen langen Weg zurückgelegt, seit die Linie No Frills von Mother of Pearl 2018 auf der Londoner Modewoche debütierte. Sie ist jetzt im Mainstream angekommen. Damals war Powney ein Ausreißer. „Wenn es nicht in den Medien steht oder man die Leute nicht darüber reden hört, wirke ich vielleicht etwas verrückt“, sagt sie an einer Stelle.
Aufgewachsen in einem Wohnwagen in Lancashire, hatte sie sich jahrelang als Außenseiterin in Sachen Mode gefühlt. Als sie bei Schafen stand, hatte sie eine Offenbarung. „Sie sehen es im Film: Ich tauche bei Bauern auf einem Feld auf. So bin ich aufgewachsen“, erzählt sie mir. „Ich bin mit dem Kohlpflücken aufgewachsen. Das bin ich, und ich dachte plötzlich: ‚Ich werde nicht mehr davonlaufen. Ich werde es feiern.’“
Es braucht Menschen, die bereit sind, Prozesse auf den Kopf zu stellen und verbesserte Wege zu finden, um das alte Geschäft der Kleiderherstellung in einer Branche zu betreiben, die trotz all ihres kreativen Elans oft Angst vor Veränderungen hat.
Man könnte sich fragen, ob es die beste Berufung ist, Luxusmodedesigner zu sein, und damit hadert Powney. Aber, sagt sie, „wir alle müssen Kleidung tragen. Wir müssen nicht so viele haben wie wir, aber grundsätzlich müssen die Leute angezogen sein. Würde ich also eher bei H&M oder bei uns einkaufen? Ich sage uns, weil ich fest entschlossen bin, das Richtige zu tun.“ Natürlich kann sich nicht jeder ihre Marke leisten und die Exklusivität nachhaltiger Mode ist ein heißes Thema – Debatten über Fast Fashion verzetteln sich oft in Klassizismus und Snobismus.
Powney unterbricht einen Großteil des Lärms. Sie hat eine Analogie: „Meine Mutter hat überhaupt keine Ahnung von Mode. Sie wird einfach etwas aus dem Supermarkt holen, weil sie es braucht. Sie besitzt wahrscheinlich ein Fünftel der Kleidung, die ich besitze. Meins ist vielleicht komplett von meiner Marke und nachhaltig – aber wenn Sie den CO2-Fußabdruck zusammenzählen, gewinnt sie trotzdem, weil sie weniger hat.“ In Anlehnung an Vivienne Westwoods Sprichwort „Kaufe besser, kaufe weniger“ sagt Powney: „Wenn du nicht besser kaufen kannst, weil du es dir nicht leisten kannst, kannst du immer noch weniger kaufen … Du kannst auch Vintage und Secondhand kaufen – es gibt so viele verschiedene Wege jetzt.“
In den vergangenen vier Jahren habe sich die Zahl der als nachhaltig bezeichneten Kleidungsstücke vervierfacht, heißt es im Film. Doch der Einfluss der Mode wird immer schlimmer. „Es wird viel geredet und nichts getan“, sagt Powney. Marken überschlagen sich, ihre Kleidung grün zu kennzeichnen, aber was das eigentlich bedeutet, ist oft so einfach – und trügerisch – wie die Tatsache, dass sie Bio-Baumwolle verwendet haben, die immer noch Raum für alle Arten der Ausbeutung von Menschen und Planeten im Inneren lassen könnte der Prozess. „Sie können bei Primark kein T-Shirt für zwei Pfund kaufen [think] das ist in Ordnung, nur weil es Bio-Baumwolle ist – es ist unmöglich“, sagt Powney.
Das bringt das Problem auf den Punkt: Was nachhaltig bedeutet, steht zur Debatte. Die Wahrheit ist, wie Powney es ausdrückt: „Nichts ist nachhaltig.“ Das mögen seltsame Worte für jemanden sein, der eine führende Stimme im Bereich nachhaltiger Mode ist, aber sie würde es wissen. „Alles, was hergestellt wird, hat einen Fußabdruck, also was bedeutet das überhaupt?“ Alle Produkte sind kostenpflichtig. Aber einige sind mit viel höheren Kosten verbunden als andere.
Das Nächstbeste kommt zu einer ehrlicheren Bewertung. „Nachhaltigkeit ist für mich eine Denkweise“, sagt sie. „Das Wort ist nicht greifbar.“ Für die Marke Powney bedeutet das: „Wir verwenden die bestmöglichen Praktiken und geben uns wirklich Mühe, aber den Begriff Nachhaltigkeit kann man nur wirklich mit meiner Intention verbinden – nicht wirklich mit dem Produkt.“ Das macht das Trompetenblasen so vieler Marken um ihre grünen Referenzen so lächerlich. Powney hat Jahre darauf verwendet, ihre Produkte so nachhaltig wie möglich zu machen, und würde Ihnen immer noch sagen, auf welche Weise sie niemals wirklich nachhaltig sein können.
Wie ermutigen wir andere in der Branche, sich ernsthafter um Nachhaltigkeit zu bemühen? „Ich habe das Gefühl, auf alles eine Antwort zu haben, aber darauf habe ich einfach keine“, sagt sie. „Ich habe es versucht, und ich habe das Gefühl, dass dieser gesamte Prozess des Films eine wunderbare Erfahrung war – aber der frustrierendste Teil war: Warum kauen bestimmte Marken oder Institutionen oder Einzelhändler nicht an der Sache herum und lernen daraus? ”
Es gibt jedoch Hoffnung. Zum Beweis: „Sie können einfache Gleichungen aufstellen“, sagt Powney. „Schauen Sie sich die Presse an [in 2018] jetzt gegen die Presse. Die Aufnahme dieses Gesprächs vor fünf Jahren war null – und jetzt ist es überall.“