WWer liebt keinen Leuchtturm? Diese verwitterten, romantisch anmutenden Wachposten tragen dazu bei, die Grenze zwischen nasser und trockener Welt zu markieren. Sie sind Retter, die Seeleute vor Felsen bewahren, und sie sind Symbole der Hoffnung inmitten der Dunkelheit.
So geht es mir jedenfalls. Als ich also auf die neue lineare Lösung von Stranraer Development Trust stieß selbstgeführte Radtour Zwischen drei Leuchttürmen rund um die Halbinsel Rhins of Galloway, in Dumfries und Galloway, wurden Pläne für eine Reise in den Südwesten Schottlands geschmiedet.
Die vorgeschlagene Route verläuft von Stranraer über Corsewall nach Portpatrick (oder umgekehrt), aber ich entscheide mich, diese leicht anzupassen und den Leuchtturm auf dem Mull of Galloway und ein kleineres Leuchtfeuer in Port Logan hinzuzufügen. Ich beschließe auch, meine Reise am Corsewall Lighthouse zu beenden, das auch ein Hotel ist.
Da ich nur gelegentlich mit dem Rad fahre – und nachdem ich vor den Stürmen gewarnt wurde, die an diesem Kap, wo es nur wenige Bäume und Schutzmöglichkeiten gibt, üblich sind –, arrangiere ich die Miete eines Elektrofahrrads, das von einer örtlichen Firma angeboten wird. Westbyswird zu meinem Hotel in Stranraer geliefert und später in Corsewall abgeholt.
Unter einem anthrazitfarbenen Himmel beginne ich mit der 23 Meilen langen Reise von Stranraer zur Landzunge Mull of Galloway. Es geht sanft voran, vorbei an Sandheads Powder Bay und entlang einer von Palmen gesäumten Auffahrt zum Logan Botanischer Garten, wo Baumfarne aus Neuseeland und vietnamesische Magnolien dank des Golfstroms unwahrscheinlich gedeihen. Ich radle weiter zu meinem ersten Leuchtturm – obwohl es eigentlich ein 10 Meter hohes Leuchtfeuer ist – im Dorf Port Logan. Das Leuchtfeuer ist ein eleganter Glockenturm am Kaiende, der vom Schöpfer des Caledonian Canal, Thomas Telford, entworfen wurde und seit langem nicht mehr existiert. Bei der heutigen Einzelaktivität werfen ein Mann und ein Junge Leinen in das schaumige Wasser unten.
„Wonach fischen Sie?“ Ich frage. „Alles, was wir kriegen können“, antwortet der Vater und grinst.
Ich wünsche ihnen viel Glück und stütze mich dabei auf mein Fahrrad, während ich zu einem Menhir (Menhir) hinaufsteige, wo mir zwei Ringelgänse Böses zufügen. Der eisige Hagel erntet bald auch bei mir finstere Blicke, trotz der leeren Straßen und der aufregenden Abfahrten. Das wäre an einem Sommertag herrlich, denke ich neidisch.
Wenn der Mull vor mir aus dem Nebel auftaucht, fühle ich mich wie ein Seemann, der Orientierung sucht. Endlich mein eigener Hafen – sein Café, Gallie Craig – wird sicher und matschig erreicht. Das Anwesen des Leuchtturms dient gleichzeitig als RSPB-Reserve Schutz von Trottellummen und Dreizehenmöwen. Ihr Reiseleiter, Graham McPherson, führt mich herum. Wie viele andere in dieser Gegend wurde dieser Komplex von einem Mitglied der Familie Stevenson entworfen – zu deren Namen auch Robert Louis, der Schriftsteller von Treasure Island, gehörte – und ist zuckerweiß mit karamellfarbenen Verzierungen. Nachdem ich die 115 Stufen des 26 Meter hohen Turms erklommen habe, erklärt Graham, wie hier eine Petroleumlampe funktionierte, bevor es 1988 Elektrizität und Automatisierung gab. „An klaren Tagen kann man Cumbria sehen“, sagt er. Heute ist sogar das Café unsichtbar.
Da meine Batterien und die meines Fahrrads jetzt gefährlich schwach sind, verzichte ich auf meine geplante Rückfahrt und rufe ein Taxi, das mich zurück nach Stranraer bringt. Mein Fahrer sagt, dass „The Vanishing“, ein Thriller aus dem Jahr 2018 mit Gerard Butler in der Hauptrolle, hier an verschiedenen Leuchttürmen gedreht wurde. Hat er es gesehen? “Ja.” Eine schwangere Pause. „Ich bevorzuge Actionfilme.“
Der nächste Tag ist blauer Himmel und schön, und ich folge dem Alte Militärstraße Vier Meilen lang über ein üppiges Plateau, bevor es bergab nach Portpatrick geht, einer Stadt, deren muschelförmiger natürlicher Hafen von grasbewachsenen Landzungen eingerahmt ist. Der niedliche Leuchtturm aus braunem Backstein säumt hier seit 1779 einen Hafenarm; Es wurde vor mehr als einem Jahrhundert stillgelegt und ein Kunsthandwerksladen, der nur im Juli und August geöffnet ist, verkauft jetzt in den Räumlichkeiten neben seinem Sockel Töpferwaren.
Im 17. Jahrhundert kamen irische Paare mit der Fähre von Donaghadee nach Portpatrick, um schnell zu heiraten. Heutzutage sind die Besucher des „Hafens“ jedoch in der Regel Touristen, weshalb es hier jede Menge Hotels und Restaurants gibt; Praktischerweise gibt es auch Ladestationen für E-Bikes. Im Inneren Crown Hotels In einem preisgekrönten Restaurant genieße ich einen würzigen Kabeljau au poivre (£17,95).
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Der vier Meilen lange Ausflug nach Killantringan beinhaltet einen steilen Abstieg auf einer Zufahrtsstraße zu einem weiteren karamellweißen Stevenson-Charme, der in der Sonne glänzt. Derzeit ist Killantringan ein privates Anwesen und da nur eine weitere Behausung in Sichtweite ist, fühlt es sich aufregend isoliert an. Windböen nagen an meiner Hose, während ich die Portamaggie Bay absuche, in der Hoffnung, einen Blick auf die (1982) zerstörte MV Craigantlet zu erhaschen. Ich habe keinen Erfolg.
Zeit für eine 13 Meilen lange Fahrt zur Nordküste der Rhins, mit einem längeren Sturzflug zum Loch Ryan, der in die Robbenbeobachtung entlang der Küste übergeht. Jenseits von Kirkcolm lässt ein letzter langer Aufstieg in einen Wind, der die Unterstützung zunichte macht, meine Muskeln knurren. Schließlich erscheint der Leuchtturm von Corsewall, wieder in denselben sanften Farben gestrichen, und ich sause über eine frisch geglättete Straße dorthin hinunter. (Nachdem ich hinübergerollt wurde, kommt meine Reisetasche vor mir an.)
Seit der Automatisierung im Jahr 1994 ist Corsewalls ehemaliges Wärterhaus ein Hotel. Das quadratische Gebäude verfügt über sechs kleine, aber stilvolle Räume – die zu einem Zwei-Bett-Haus in einer angrenzenden Einheit gehören – über einem Restaurant, in dem ausgezeichnete, abwechslungsreiche Abendessen serviert werden. Die erstmaligen Hoteliers John und Helen übernahmen 2020 die Leitung, nachdem sie aus Norfolk umgezogen waren.
„Wir waren an einem Punkt in unserem Leben angelangt, an dem wir etwas anderes machen wollten … ohne jemals darüber nachgedacht zu haben, ein Hotel zu leiten. Aber es ist einfach so schön hier“, sagt Helen.
Später, als ich am Leuchtturm stehe – dessen Turm vorerst für Besucher gesperrt ist – verstehe ich, was sie meint. Der Sonnenuntergang färbt einen Teil des weiten Meeres rosa, darunter eine vorbeifahrende Fähre nach Belfast und die Silhouette der Insel Ailsa Craig. Dann lässt die Dämmerung nach und das Licht des Leuchtfeuers beginnt, wie schon seit 200 Jahren jede Nacht, in unregelmäßigen Abständen zu schwenken.
Die Reise wurde von der South of Scotland Destination Alliance im Rahmen ihres Programms bereitgestellt Schottland beginnt hier Kampagne. E-Bikes von Westby’s Elektrofahrradverleih kostet 26 £ ein Tag. Für Fahrradrouten, siehe stranraerdevelopmenttrust.co.uk. Der Corsewall Lighthouse Hotel hat Doppel von 150 £ Übernachtung mit Frühstück