Beachten Sie Dublin, 26 Fenian Street, Dublin D02 FX09. Snacks und kleine Gerichte 4–13 €, größere Gerichte 17–32 €, Desserts 7–9 €, Weine ab 30 €
Eines der Dinge, die ich an Restaurantbesuchen mag, ist die Möglichkeit, Dinge auszuwählen: nicht nur den Veranstaltungsort oder die Zeit, zu der Sie sie besuchen, sondern auch die Dinge, die Sie essen werden, wenn Sie dort sind. Schon früh auf meiner Suche nach dem Ort in Dublin, der das einfängt, was dort gerade vor sich geht, um auf der buttergekrönten Welle der kulinarischen Jetztheit zu surfen, wurde mir klar, dass meine Erwartungen gemanagt werden mussten. Meine Güte, die Dubliner Restaurantszene ist kompliziert.
Meine Anfragen an ortsansässige Freunde nach den lebenswichtigen Informationen ergaben zwei Dinge. Erstens können Sie vielleicht wählen, wohin Sie gehen, aber Ihre Entscheidungen könnten dort enden. Denn Degustationsmenüs sind derzeit so angesagt. Es sind alles lange Listen von Snacks und Launen, von Thunfisch-Crudo, Sanddorn-Koshu und seltenem Schweinefleisch mit gegrilltem Lauch, schwarzer Walnuss und Komatsuna. Und autsch, die Preise, sagt der kampferprobte Londoner. Bei Liath Es kostet 180 € pro Kopf. Bei Waldallee es sind 98 €. Bei Allta es sind 95 €. Es gibt Sorte Jones für 80€ u Mae für nur 68 €. Bastible, der letzte Ort, den ich in Dublin rezensiert habe, hat jetzt auch seine À-la-carte-Option zugunsten von Degustationsmenüs (75 €) abgeschafft. In Zeiten des Personalmangels sind Degustationsmenüs für Küchen eindeutig einfacher zu handhaben. Sie können auch großartig für Diners sein, wenn Sie sich nach einem besonderen Anlass voller Prunk und Kellner-Frottage sehnen. Aber was ist, wenn Sie keine 14 stabilen, aber überraschend starren Kurse wollen? Was, wenn du nur, weißt du, Abendessen willst?
Der zweite Punkt ist, dass Sie vorausplanen müssen. Einen Monat später war fast alles ausgebucht. Lisa Cope bearbeitet allthefood.ie und ist einer der aufgeklärtesten Menschen der Stadt. „Es gibt nicht genug gute Restaurants für die Bevölkerung, die sie besuchen möchte“, sagte sie mir. „Die gleichen 30 sind also ständig Wochen im Voraus ausgebucht.“ Das große Ticket in Dublin ist Kapitel eins, jetzt unter Küchenchef Mickael Viljanen. Es ist richtig heiß, mit Buchungen erst zwei Monate im Voraus. Um 9.29 Uhr an dem festgelegten Tag stand ich mit athletischen Fingern, durchtrainiert von 35 Jahren professioneller Höhenschreiberei, bereit, loszulegen. Ich konnte immer noch keinen verdammten Tisch bekommen. (Natürlich unter einem Pseudonym. Ich bin überzeugt, dass der Name „George Clooney“ eine großartige Tarnung ist.) Sie gingen alle in 45 Sekunden. Ich wurde auf die Warteliste gesetzt. Und jetzt meckere ich nur noch.
Zwei Tage vor meiner Reise nach Dublin erhielt Mr. Clooney (nein, nicht wirklich) einen Anruf von Chapter One und bot ihm einen Tisch an. Aber bis dahin hatte ich einen Platz eingesackt Notiz, eine neue Weinbar und Brasserie. In Wahrheit war mein Herz wirklich nicht bei der ganzen Sache mit dem performativen Degustationsmenü. Ich bin sehr froh, dass ich den Weg zu Note gefunden habe. Es ist in der Tat die Antwort auf die Frage „Wo soll ich jetzt in Dublin essen?“ Note ist eine lebendige und vielseitige Weinbar, in der die meisten Gerichte sowohl mutig als auch befriedigend sind. An einem Sommerabend wird der sauber gefütterte Keil eines Esszimmers von Licht durchflutet, und es gibt eine (selbst-)zufriedene Gesprächsblase; das Gefühl, den richtigen Weg gefunden zu haben. Es ist die Art von unbeschreiblich coolem Lokal, in dem sie einen Teil des Essens auf wirklich schrecklichen geblümten Tellern servieren können, von der Sorte, die Ihre Tante, die komisch roch, 1973 für das Beste aufbewahrte. Und doch ergibt es irgendwie Sinn. Andererseits, wenn das düstere Design von einem Durcheinander von Sauce Gribiche verdeckt wird, das mit Splittern von frittierten salzigen Schweineohren angehäuft ist, die gleichzeitig knusprig und zäh sind, wen kümmert es, was Sie finden, wenn Sie zur Glasur kommen?
Der Alkohol wird von Katie Seward überwacht, die an verschiedenen Orten gearbeitet hat, darunter Brawn in London. Sehen Sie, wie diese Bewertungen alle zusammenkommen? Das bedeutet, dass wir uns vor dem Risiko hupender, hofeigener „natürlicher“ Weine mit dem reifen Geschmack von eiterndem Hintern in Acht nehmen müssen. Ich drücke Seward mein Entsetzen aus, der uns richtig sieht: Auf einen hellen, trockenen Rosé, die angenehme Farbe von Hustensaft, folgt ein lebhafter Weißer aus dem Piemont. Seien Sie, wie immer in Dublin, darauf gefasst, dass Ihre Augen tränen und Ihre Brieftasche zusammengepresst wird, dank der Bestrafung von Steuern. Es gibt nichts unter 30 € und sehr wenig unter 40 €. Unsere kostete 58 €, was für ein Dubliner Restaurant anscheinend ziemlich normal ist.
Neben diesen Schweineohren haben wir Sardellentoasts, das mit der besten irischen Butter schwammgetränkte und mit grünen Kräutern gesprenkelte Brot, in das die Sardellen zerbröselt sind. Von der (preisgünstigen) Liste größerer Gerichte kommen Platten aus schön rosafarbenem Lamm mit Spargel, frisch gehackten Erbsen und einer klaren, schmatzenden Brühe. Kuppeln von Schweinebacken, die geschmort werden, bis sie beim Anstoßen einer Gabel zerfallen, werden mit der Süße lang gerösteter Zwiebeln und der Bitterkeit von Endivie kombiniert. Eine riesige Kopfsalatblüte wird großzügig in einer salzigen Vinaigrette getränkt.
War alles perfekt? Nun nein. Die 32 € für das Lammgericht sind ein Verkaufspreis, aber auf die seltsame Art und Weise von jetzt fühlte es sich nicht völlig absurd an. Die 13 € für einen überwältigenden Tomatensalat in einer gekühlten Gurkenbrühe, der es massiv an Säure mangelt, haben es wirklich getan. Und dann ist da noch die Kleinigkeit, dass alle bestellten Gerichte auf den Tisch kommen. Oder nicht. Während die Leute, die uns bedienten, äußerst charmant und träge hinreißend waren, hätten ein Notizbuch und ein Stift bei den Grundlagen des Jobs vielleicht geholfen. Ich stoße auf den fehlenden Sardellentoast, als die Hauptgerichte ankommen. Es stellt sich heraus, dass die Bestellung nicht durchgeführt wurde. Es wäre eine Schande gewesen, es zu verpassen. Das Steinbarsch-Ceviche mit Limette, Oregano und Jalapeño klang köstlich. Vielleicht war es das. Wir haben es nie herausgefunden, weil diese Bestellung auch nie den Weg in die Küche gefunden hat, geschweige denn wieder heraus.
Restaurants in Dublin, wie auch anderswo, haben es schwer, Personal zu bekommen. Die begnadete Küchenchefin Essa Fakhry hat in letzter Zeit die meiste Zeit mit nur einer anderen Person zusammengearbeitet. Das mag erklären, warum das Dessert entweder ein Affogato ist – eine Kugel Eiscreme mit einem Schuss süßem Espresso darüber – oder ein Schokoladenmousse mit Kirschen und einem Erdrutsch aus Kirschschaum. Sie sind, wie es derzeit zu oft der Fall ist, Dinge, die sich wie nachdenkliche Desserts lesen, ohne unbedingt nachdenkliche Desserts zu sein. Aber während die knarrenden Teile der Erfahrung aufgezeichnet werden müssen, hat mir Note immer noch sehr gut gefallen. Es hat eine helläugige Begeisterung, die ansteckend ist. Sie wollen, dass Sie eine gute Zeit haben. Infolgedessen haben wir es getan.
Neuigkeiten beißen
Der Gastronom George Pell, einer der Besitzer des berühmten Londoner L’Escargot, eröffnet diesen August ein neues Restaurant in Aldeburgh an der Küste von Suffolk. Der Start von The Suffolk folgt auf ein erfolgreiches L’Escargot Sur-Mer-Pop-up in den letzten Jahren. Das restaurierte Gasthaus aus dem 17. Jahrhundert wird ein Restaurant mit 60 Plätzen sowie eine Dachterrasse und (eventuell) sechs Schlafzimmer beherbergen. Das Eröffnungsmenü umfasst frittierte Austernsandwiches, Hummerschieber, Omelett Arnold Bennett und gebratene Langusten mit Aioli (the-suffolk.co.uk).
Akwasi Brenya-Mensa, der Gastronom hinter dem bevorstehenden Tatale, einem panafrikanischen Restaurant, das später in diesem Jahr im Africa Centre in Londons Southwark eröffnet wird, hat eine Crowdfunding-Kampagne angekündigt. Er strebt an, 50.000 Pfund aufzubringen, nicht nur für die Startkosten des neuen Restaurants, sondern auch, um „weitere Konzepte zu finanzieren, die die Identität der Schwarzen und der Diaspora feiern“, und um „die Reichweite der afrikanischen Küche zu erweitern“. Denjenigen, die das Projekt finanzieren, wird eine Auswahl an Belohnungen angeboten, darunter Gutscheine für Tatale- und Kochkurse. Weitere Informationen zum Crowdfunder erhalten hier.
Die stetig wachsende Kette Honest Burger beendet ihr sechsmonatiges „V Honest“-Experiment, bei dem eine Standardfiliale in der Nähe des Londoner Leicester Square komplett vegan wurde, mit dem Versprechen „eine innovative, völlig neue Speisekarte mit pflanzlichen Burgern, Saucen und Beilagen“. . Diesen Monat werden neben einer kürzeren Auswahl an vegetarischen und veganen Gerichten wieder die Burger auf Fleischbasis serviert, für die es bekannt ist (ehrlichburgers.co.uk).
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