Tas erste Mal, dass ich ein Kleid von Vivienne Westwood in freier Wildbahn gesehen habe, war vor fast 10 Jahren, als ich für die Hochzeit meiner besten Freundin eingekauft habe. Sie sagte mir, sie wolle etwas Schwarzes, nicht Weißes, etwas im Ausverkauf, etwas, das sie nach der Hochzeit tragen könne, und – als sie sich mitten in der Londoner Regent Street zu mir umdrehte – fügte sie hinzu: „Etwas, das sich dehnen wird, weil ich sechs Wochen alt bin schwanger”. Also gingen wir zum Vivienne Westwood Store in der Conduit Street in London und gingen eine halbe Stunde später mit einem lockeren, ärmellosen Bleistiftkleid aus schwarzer Seide, mit drapiertem Ausschnitt und geraffter Taille mit viel Spiel. Sie trug es erfolgreich fünf Wochen später und in der 11. Woche schwanger zu ihrer Hochzeit.
Die am Donnerstagabend verstorbene Vivienne Westwood könnte mehr Widersprüche in eine Kollektion packen als die meisten Designer in ihrem Leben. Aber in ihren Kleidern hat sie das getan, was Designer nicht können – oder eher nicht wollen. Das heißt, schicke Sachen für echte Menschen mit echten Körpern zu machen, was sie wirklich zur Mutter aller modischen Widersprüche macht.
Wahrscheinlich berühmter für ihre transgressive Verbindung von Punk und Mode in den späten 70ern – dafür, dass sie die Sex Pistols in zerrissene und Adam und die Ameisen in elisabethanische Blusen kleidete –, begann Westwood erst in den späten 80ern und 90ern, richtig maßgeschneiderte Kleidung herzustellen indem sie bestehende Stücke zerlegt und so unbeabsichtigt die Landschaft der High-End-Damenmode verändert.
Das beste Beispiel ist vielleicht ihre Ausstellung Portrait Collection von 1990. Hier waren die Röcke voll, die Taillen entbeint und die Brüste verschüttet. Die Models, die an ihren Shows teilnahmen, waren dünn – trotzdem schienen manche Kleidungsstücke ihre Trägerin zu stützen und sie irgendwie fülliger erscheinen zu lassen. Aus ihrem Laufstegkontext entfernt, erweiterten sie nicht nur die Definition des akzeptablen Körpertyps; sie ermutigten es.
Das war natürlich Teil von Westwoods Trick. Wenn Trends in die eine Richtung gingen, ging sie eine andere. Aber zu dieser Zeit war Westwoods 90er-Ästhetik ein Ausreißer, betrachtet zwischen der breitschultrigen sanften Kraft der wichtigsten New Yorker Modeakteure wie Donna Karan und dem „Heroin-Chic“, der in seinen Subkulturen blühte, und übertrieb die weibliche Form, anstatt sie zu reduzieren. Die vom 18. Jahrhundert inspirierten Kleider waren nicht unverschämt, weil sie die Unterhosen ihrer Trägerin zeigten, sondern weil sie verstanden, was Mode für Frauen mit Brüsten und Po nicht war – was modisch war.
„Alle meine Kleider sind wirklich sexy, es geht darum, den Körper zu treffen und ihn attraktiv und kraftvoll aussehen zu lassen“, sagte sie 2004 bei der Vorstellung ihrer V&A-Retrospektive. „Mein Ziel ist es, Menschen wichtig erscheinen zu lassen.“ Zu ihren Fans gehörten zweifellos berühmte und mächtige Frauen – am bekanntesten die Künstlerin Tracey Emin, die Schauspielerin Christina Hendricks (die 2011 auch eine Vivienne Westwood-Kampagne moderierte) und die Gestaltwandlerin Kim Kardashian. Prominente, ja, aber auch Frauen mit Körpern, die sich auf Kleidung verlassen haben, die die weibliche Form zelebrieren.
Natürlich drehte sich nicht alles, was Westwood in den 90ern herstellte, um Tragbarkeit. Fragen Sie einfach die Teenagerin Naomi Campbell, die 1993 auf ihrem Laufsteg in 9-Zoll-Plattformen stürzte, oder Kate Moss, die 1995 nur mit einem Rock bekleidet nach draußen ging, während sie eine Magnum aß. Auch ist das Körperbild nichts, was Westwood mit ihrer Kleidung besonders hinterfragen wollte (es ist bezeichnend, dass sie in einem Dokumentarfilm von 2018 ihre Herangehensweise an Mode nicht als Angriff auf das Establishment, sondern als „Ablenkung“ beschrieb). Sie kümmerte sich um Tiere und war Vegetarierin, aber teilweise, weil ihr Lieblingsessen Salat war – sie behauptete einmal, dass sie und ihr Mann Andreas jeden Tag einen Eisberg verzehrten.
Man könnte auch sagen, dass Westwood, vielleicht heuchlerisch, Nacktheit eher als Schocktaktik als als etwas Hilfreicheres einsetzte, besonders später in ihrer Karriere. Als Pamela Anderson, ihre einstige Muse – auch in der Politik, die sich beide für die Freilassung von Julian Assange einsetzte – 2009 in eine Show ging und während der letzten Verbeugung eine Brustwarze enthüllte, war die Wirkung hauptsächlich komisch.
Als jemand, der Punks und dann Supermodels einkleidete und die Schocktaktiken einer Bewegung durch Karo- und Scherenarbeiten in die andere übertrug, war sie Pionierin einer Rebellion, die oft zu Veränderungen führte. 2017 war ihre Laufstegshow eine der wenigen in dieser Saison, die Herrenmode umfasste und Frauenkleidung. Was damals wie ein Gimmick aussah, war eigentlich ziemlich fortschrittlich – das ist heute ziemlich normale Praxis. Da die Kleidung jedoch in getrennten Abteilungen verkauft wurde, war die einzige wirkliche Möglichkeit, die Unisex-Sachen zu identifizieren, sie überprüfen Sie das Etikett.
Nicht alle Laufstegshows haben Auswirkungen auf die reale Welt – und so ermächtigend es auch war, ihre Brüste auf ihren Laufstegen zu sehen, wie viele Frauen denken an eine Laufstegshow, wenn sie nach etwas zum Anziehen suchen? Sie taten es mit Vivienne Westwood. Wie meine schwangere Freundin, die in einem schwarzen Kleid den Gang entlanggeht, beweist, funktionierte die Kleidung tatsächlich für Frauen in der realen Welt.