EINReisen Sie nicht mindestens einmal in Ihrem Leben von Strete hinunter in Richtung Torcross Village und senken Sie Ihren Blick über den Kiesgrat, der das Süßwasser von Slapton Ley vom Kiesstrand von Slapton Sands trennt.
Wenden Sie sich dem Meer zu und blicken Sie über das offene Wasser der Start Bay, wo sich im März 2017 fast sechs Wochen lang ein Buckelwal aufhielt und die Menschenmassen, die er Tag für Tag anzog, zum Staunen brachte. Hier strömen jeden Sommer für eine Woche irgendwann im August oder Juli Makrelenschwärme durch die Bucht und ein Wahnsinn weißer Köder, die vor dem Schrecken der Makrelen fliehen, wählen den sicheren Tod anstelle eines Lebens als Beute und stürzen sich hinaus aus dem Wasser und ans Ufer.
Wenn Sie nach Süden abbiegen, können Sie Spaziergang entlang der Küste vorbei an Beesands nach Hallsands wo 1917 24 Häuser ins Meer stürzten – ein verlorenes Dorf und ein Sturz, der noch immer in der lokalen Erinnerung eine große Rolle spielt, was auf die unerklärten ökologischen Kosten der in den 1890er und 1890er Jahren aus der Bucht ausgebaggerten Schindeln hinweist, so die Geschichte 1900, um den Bau von Werften in Devonport zu unterstützen. Der teure lange Schwanz des Imperiums und der Ausbeutung, der jetzt den umliegenden Siedlungen gegenübersteht, die zunehmend unberechenbaren Wettermustern und einer eskalierenden Küstenerosion ausgesetzt sind.
Wenn Sie sich dem Leuchtturm am Startpunkt nähern, beobachten Sie, aus welcher Richtung der Wind über die Meeresoberfläche weht, und blicken Sie auf die Skerries, ein Unterwasserriff aus Sand und Muscheln, das ein beliebter Aufenthaltsort von Seebarsch und Scholle ist Sie, einheimische Fischer, die hier über Generationen ihre Fähigkeiten verfeinert haben, bevor sie sich weiter über den Atlantik und in Richtung der kabeljaureichen Gewässer vor der Küste Neufundlands gewagt haben.
Wenn man über diese Landschaft blickt, ist die ganze große geopolitische Geschichte darüber, wer seine Wirtschaft entwickeln durfte und auf wessen Kosten, und wer zum Motor der Industrie und wer zum Schuldner wurde, von hier aus zu erkennen.
Im 17. und 18. Jahrhundert wurde Wolle aus Devon in Portugal gegen Madeira-Wein eingetauscht, der weit über den Ozean reisen und in Südamerika einen hohen Preis erzielen würde. Das würde gegen Zucker und Rum eingetauscht werden, die auf versklavten Plantagen afrikanischer Arbeiter in der Karibik produziert würden, die dann für einen mächtigen Gewinn nach England zurückgebracht oder für Kabeljau nach Nordamerika gebracht würden, der wiederum hierher zurückgebracht würde .
Jedes Mal, wenn ich den Blick über diese Bucht sehe, verlangsamt sich mein Puls und mein Atem wird tiefer, und Ihrer vielleicht auch, wenn Sie den Spaziergang entlang des Küstenwegs vom mittleren Parkplatz von Slapton zum Leuchtturm und wieder zurück vorwegnehmen – eine so großartige Route wie jede andere wissen, wie man ein Selbstgefühl transzendiert. Eine Zeit, um an die planetare Zeitlinie zu denken, die wir zwischen den Schulferien und den Abgabeterminen auch bewohnen.
Die Felsen entlang der Bucht sind vor etwa vierhundert Millionen Jahren entstanden. Es gibt wellenförmige Plattformen am Start Point, die etwa 150.000 Jahre alt sind, was so lange her ist, als der Homo sapiens möglicherweise anfing zu sprechen. Wir kamen vor etwas mehr als 40.000 Jahren nach Devon, und tatsächlich wurde der älteste bekannte menschliche Überrest in Großbritannien – ein prähistorischer Kieferknochen – in einem Höhlensystem in Torquay nur etwa 20 Meilen weiter die Küste hinauf gefunden. Es ist jetzt im dortigen Museum ausgestellt.
Dieser Grat am Slapton Ley Lake wurde durch das Zurückdrängen des Meeres geschaffen, als die letzte Eiszeit vor etwa 10.000 Jahren endete. Als das Eis schmolz, kam das Meer zurück und drückte den Kies dorthin, wo er jetzt ist und seit etwa 3.000 Jahren ist. Der Kamm staute die vom Fluss Gara abfließenden Bäche und schuf den See, der heute die größte Süßwasserfläche im Südwesten Englands ist.
In den 1830er Jahren, als Entschädigungszahlungen an Sklavenhalter nach der Abschaffung der Sklaverei im gesamten britischen Empire Landkäufe und den Kult von Zweitwohnungen in ganz South Devon förderten, wurde es immer beliebter, am Meer Urlaub zu machen. Hier wurde ein Gasthaus gebaut, das von seinem berühmtesten Gast, dem Sohn und Erben von Königin Victoria, gestaltet wurde [later Edward VII], wie das Royal Sands Hotel, das bis zum Zweiten Weltkrieg exklusive Fischereirechte für Rotfedern, Rotaugen und Barsche von Slapton Ley verkaufte. 1943 wurden die 3.000 Einwohner von Start Bay evakuiert und die 30.000 Acres für aufeinanderfolgende Proben der Landungen am D-Day beschlagnahmt. Rund um das Hotel wurde ein Minenfeld gelegt, um die Probe realistischer zu gestalten, nur um von einem streunenden Hund zur Detonation gebracht zu werden. Es hinterließ das Gebäude in Trümmern und den armen Hund tot. Die Proben forderten das Leben von 750 alliierten Soldaten hier auf Slapton Sands, bevor jemand in Sichtweite des Feindes gekommen war.
Ich bin hier mit meiner damaligen Freundin an einem Feiertag im Mai 2015 zum ersten Mal angespült worden. Wir parkten auf dem ehemaligen Gelände des Royal Sands Hotels und gingen den Strand hinauf, die Stufen bei Torcross hinauf, bevor wir um die Klippe herum und wieder hinunter gingen. Wir gingen irgendwo in der Nähe der Limpet Rocks ins Wasser und fuhren dann (wieder auf dem Landweg) bis Beesands weiter, wo wir ein Bier tranken Cricket-Gasthaus und Pommes zum Mitnehmen aus Britannia und kletterte dann über die Felsen zurück, als die Flut kam.
Wir haben den Tagesausflug so sehr genossen, dass wir, als wir im folgenden Februar mit einem sechsmonatigen Baby, einem neuen Mitglied des Teams, nach Devon zurückkehrten, alles noch einmal machten. Obwohl das Meer zu dieser Jahreszeit einen Biss hat, haben wir gelernt, dass man sich beim dritten Mal etwas zurücklehnen kann, wenn man einfach hineingeht, wieder herauskommt, dann wieder hineingeht, wieder herauskommt und dann wieder hineingeht und trage es. Sie könnten dort verweilen und sich mit diesem scharfen Gefühl der Winterkälte des Ozeans vertraut machen, die das Blut verdünnt.
Später jedoch würde uns die Belohnung bescheren, einen Regenbogen über das offene Wasser und in Richtung Deich auf uns zukommen zu sehen, während wir vor dem Cricket Inn standen und ein Pint Bier tranken. Nur Wasser und Licht und die Bewegung der Luft, aber wir stehen in der Gegenwart von etwas, das sich wie ein Wunder anfühlt.