Der Zweck einer Chanel-Modenschau – abgesehen davon, zu demonstrieren, wie sich die Kleidung bewegt, A-Lister anzieht und für Social Media-Buzz sorgt – besteht darin, „un moment suspendu“ oder einen „suspendierten Moment“ zu schaffen, sagte der Präsident des Unternehmens.
„Dieser Moment, in dem Sie vergessen können, was draußen oder um Sie herum passiert“, sagte Bruno Pavlovsky, Modepräsident von Chanel. „Es ist natürlich nicht nur Mode. Dasselbe kann man über Kino und Kunst sagen. Aber es ist ein besonderer Moment.“
Vor der Wintershow des Labels sprach Pavlovsky über die Rolle und Relevanz von Modenschauen in einer krisengeschüttelten Welt. „Wir wissen jetzt, wie man mit einer Krise umgeht, wir haben die richtige globale Verteilung“, sagte er über Handelsprobleme seit der Pandemie. „Mit dem Krieg in der Ukraine und Russland wissen wir nicht, was unser nächster Schritt sein wird.“ Nach seiner Invasion stellte Chanel den Handel in Russland ein. „Wir wollen nur“[create] ein Traum”. Mit anderen Worten, eine schöne Ablenkung.
Chanel ist das auf jeden Fall gelungen. Im Inneren des Grand Palais Ephémère entstand eine mit schwarzem Sand bedeckte doppelte Start- und Landebahn, wobei jedes Ende des Laufstegs das Doppel-c-Logo der Marke widerspiegelte. In jedem „c“ befand sich eine riesige 16-blättrige Kamelie, die in Abständen weiß, rot und rosa aufblitzte, während auf jeder Sitzreihe eine frische saß. Anna Wintour verbrachte einen Großteil der Show damit, an ihrer zu riechen.
Was niemand erwartet hatte, war, dass Chanel den Raum lesen würde. Von den 66 Models könnte man eine Handvoll, darunter das altgediente niederländische Model Jill Kortleve, als vielseitig bezeichnen. Als Teil einer allmählichen Abkehr von der schilfdünnen Körperform, die seit jeher die Laufstege der Megamarken dominiert, deutet dies darauf hin, dass Chanels Kreativdirektorin Virginie Viard ebenfalls Nachrichten liest.
Pavlovsky sagt, Viard wisse, was Frauen wollen. „Eine Frau, die für Frauen entwirft, das ist sehr wichtig“, sagte er. Auf die Kleidung, die oft Männermode für Frauen bedeutete: Morgenmäntel im Dandy-Stil, Mäntel im Withnail-Stil mit steigendem Revers und das heiße feministische Thema – viele Taschen. Viard sagte, dass die Herstellung bequemerer Kleidung „die Kollektionen realistischer gemacht hat“.
Alles kam in Schwarz oder Weiß, mit Blitzen in Burgund und Altrosa, die unter den Schichten von Goldketten hervorsprangen. Es gab Wintershorts, die mit weißen Strumpfhosen und Plateaustiefeln getragen wurden, und es gab Tweed, der zu kurzen Anzügen, Stufenröcken und Overalls umgearbeitet wurde. Die Stimmung war leicht auf nackter Haut, zurückhaltend und retro, Anna Karina meets Faye Dunaway.
Seit der Übernahme von Chanel nach dem Tod von Karl Lagerfeld im Jahr 2019 ist Viard das größte Kapital von Chanel – abgesehen von der klassischen 2,55-Kettenhandtasche und dem ganzen Bouclé-Tweed – und war für einen schnellen Rückzug von Lagerfelds oft exzessiven Brillen verantwortlich .
Dies wird sich in diesem Mai umso relevanter anfühlen. Vier Jahre nach seinem Tod wird der verstorbene Designer Gegenstand der Ausstellung und Gala des Metropolitan Museum of Art Costume Institute, die Chanel und sein Vermächtnis wieder ins Rampenlicht katapultieren wird.
Viards Fokus, sagte er, lag auf der Kleidung, aber auch auf der Gewinnung jüngerer Fans. „Das Schwierigste für Virginie ist es, ihren Beitrag zu einer bestehenden Marke zu leisten. Aber sie hat das, was Karl geschaffen hat, auf eine andere Ebene gebracht und etwas Feminineres gebracht, das besser zur Frau von heute passt.“ Wie ist es möglich, in einer so seltenen Umgebung zu sitzen, mit dem Eiffelturm im Hintergrund? „Du siehst dir die Models erst an, wenn sie die Kleider anprobiert haben“, sagte er. „Man sieht in ihren Gesichtern, dass das, was sie tragen, sie glücklich macht.“