BRudern Derby ist neu Museum der Herstellung, führte mich meine Führerin zu ihrem Lieblingsobjekt: einer Kopie von John Flamsteeds Atlas Coelestis, einem dicken Katalog von Sternen, der maßgeblich zur Bestimmung der Längengrade diente. Flamsteed wurde 1675 zum ersten Astronomer Royal ernannt und begann sein astronomisches Leben hier in Derby, bevor er nach Greenwich zog. „Was wäre, wenn er seine alten Berechnungen beibehalten hätte? Wir könnten Derby Mean Time haben!“ sagte der Führer.
Obwohl dieses Drehkreuz in den East Midlands oft unter dem Radar bleibt, ist es seit langem ein wichtiger Akteur im technologischen Fortschritt Großbritanniens. Das Museum of Making selbst wurde an der Stelle errichtet, als die es weithin gilt die erste Fabrik der Welt (eröffnet 1721). Im Inneren befindet sich jetzt eine Fundgrube vielseitiger Schätze, die das kreative Vermächtnis von Derby veranschaulichen, von einem sieben Tonnen schweren Rolls-Royce-Motor bis zu einem Stifthalter der Midland Railway – und alles ist sehr praktisch. „Das ist wie ein offener Lagerraum, zu dem wir Ihnen den Schlüssel gegeben haben“, sagt mein Guide.
Das Museum war ein passender Abschluss meiner Wanderung entlang des Derwent – von den Einheimischen als „das Tal, das die Welt veränderte“ bekannt. Ich war auf dem Derwent Valley Heritage Way unterwegs, einem 55 Meilen (88 km) langen Weg entlang des Flusses vom südlichen Peak District, der Jahrhunderte bahnbrechender Entwicklung mit Moorrändern, sanften Hügeln und feinen Lokalen verbindet. Eine industrielle Pilgerfahrt mit Nutzen.
Meine Reise begann in der Nähe von Hathersage, tief in den Tälern (komplett mit flauschigen Schafen) und im Schatten des atemberaubenden Gritstone-Steilhangs Stanage Edge. Hier nahm ich den Fluss Derwent auf und hatte meine erste Einführung in die Innovation, im David Mellor Besucherzentrum und Besteckfabrik. Auch wenn Sie die stilvollen Löffel des in Sheffield geborenen Designers nicht kennen, kennen Sie seine einflussreichste Erfindung: In den 1960er Jahren gestaltete er die britische Ampel neu, ein Modell, das noch heute verwendet wird.
Aber dann war ich weg und folgte dem torfigen Fluss, verzaubert von seinen wechselnden Stimmungen: ruhig und dunkel, kleine weiße Wüten, die über Steine sprudeln, die so poliert sind wie mundgeblasenes Glas. Es war bereits ein wunderschöner Tag, überall paarende Stockenten und grüne Hänge, die von Trockenmauern gesäumt waren. Dann ging es auf die A-Liste, als ich das Unvergleichliche betrat Chatsworth-Anwesen. Auf dem weitläufigen Gelände hier sind derzeit Bonkers-Skulpturen des Burning Man Festivals zu sehen, die aus der Wüste von Nevada in das ländliche Derbyshire verpflanzt wurden (bis 1. Oktober 2022). Ich machte eine Pause, um neben einem der Stücke zu sitzen, dem 20-Fuß-Stahlkopf von The Flybrary; Es ist ein ziemlicher Kontrast zum palastartigen Steinhaufen des Herzogs von Devonshire mit seiner Kulisse aus sanften Hügeln.
Nach einer Nacht im Pfau in RowsleyIch nahm den Fluss wieder auf und ging vorbei Peak-Schiene‘s Dampfzüge. Diese historische Linie – ein Fragment der Midland Railway, die einst Derby und Manchester über den Peak District verband – führt nach Matlock. Nachdem ich durch hübsche Felder gelaufen war, war die geschäftige, von Klippen zusammengedrückte Stadt eine ziemliche Abwechslung. Ich fand jedoch wieder Frieden oben auf High Tor – dem schwindelerregenden viktorianischen Vergnügungspark, der vom Enkel des Textilindustriellen Sir Richard Arkwright eröffnet wurde und über den als Giddy Edge bekannten Klippenpfad zugänglich ist.
Am Stadtrand von Matlock betrat ich Unesco-Territorium: Ein Schild kündigte das Weltkulturerbe Derwent Valley Mills an. Danach folgte eine Produktionslinie bahnbrechender Relikte. Zuerst, Masson Mühlen1783 von Sir Richard Arkwright gegründet, 1991 als Mühle geschlossen und 2020 in seiner Reinkarnation als Einkaufsdorf endgültig geschlossen. obwohl das Museum der Mühle geöffnet ist.
Jedoch, Cromford-Mühlen, ein wenig weiter, gedeiht immer noch. Hier baute Arkwright die erste wasserbetriebene Baumwollspinnerei der Welt und ein Dorf drumherum. Es ist gut gepflegt, und Sie können in den Käse- und Antiquitätengeschäften des Komplexes stöbern und einen Rundgang durch die imposanten Werke machen. Als verärgerte Arbeiter – die sechs Tage die Woche in 12-Stunden-Schichten schufteten – versuchten, andere Fabriken niederzubrennen oder zu plündern, wurden keine Versuche im beeindruckenden Cromford unternommen.
Ich bin über den Cromford Canal abgereist. Einst verstopft mit Lastkähnen, die Steine und Holz transportierten, werden seine Gewässer jetzt einem geduldigen Ausbilder übergeben, der Teenager in Kanus hütet. Ich folgte dem Kanal für mehrere Meilen, vorbei Leawood Pumphouse (gelegentlich für dampfende Tage geöffnet) und Freiwillige, die das Aqueduct Cottage restaurieren – bekannt dafür, dass es von Florence Nightingale besucht wurde, die einst in der Nähe lebte. Ich kam auch an einem Mann vorbei, der ein sehr langes Kameraobjektiv trug. „Wassermäuse“, sagte er. Der ruhige, seichte Kanal, der jetzt für die Industrie nutzlos ist, ist anscheinend ein Zufluchtsort für diese seltenen Säugetiere – „aber ich bin seit dem Morgengrauen auf und habe noch keinen gesehen“.
Von Schermäusen, Schwänen und Teichhühnern bis hin zu Kanälen, Eisenbahnen und Straßen, Natur und Manufaktur sind hier miteinander verflochten und führen mich in die Stadt Belper, ebenfalls ein Star der industriellen Revolution. Strutt’s North Mill wurde 1804 mit einem bahnbrechenden feuerfesten Eisenrahmen wieder aufgebaut, der zur Vorlage für den Hochhausbau wurde. Im Wesentlichen der ursprüngliche Wolkenkratzer. Ich war mehr von Long Row angetan, einer hübschen Terrasse, die für Strutts Arbeiter entlang einer schmalen, gepflasterten Straße gebaut wurde.
Der Rest von Belper erwies sich als ebenso ansprechend, und ich bin nicht der Erste, dem das auffällt. Es ist der einzige Ort, der zweimal mit dem Great British High Street Award ausgezeichnet wurde, und sein Zentrum ist voller Indie-Läden, Cafés und Pubs. Ich habe mich für die entschieden Engel Micropubwo das Servieren von Bier sehr ernst genommen wird und wo ich schnell umarmt wurde – innerhalb von Minuten wurde ich in Gespräche über das Mikroklima des Derwent Valley und die besten Säufer von Derby (die Gasthaus Braunschweigwurde mir gesagt).
Meine Spur führte mich am nächsten Tag über den Fluss in die Stadt und schließlich zu Darley Abbey Mills – dem vollständigsten Mühlenkomplex der Welt aus dem 18. Jahrhundert. Hier wurden die alten Gebäude so elegant in Bars und Cafés umgewandelt, dass ich nicht anders konnte, als auf einen Drink anzuhalten. Tatsächlich war meine ganze Erfahrung mit Derby – selten als Kurzurlaubsziel angepriesen – eine Offenbarung. Ich trat durch das Grün des Darley Parks ein und schnupperte herum Museum der HerstellungSie tourte durch die Geschichte Kathedralebewunderte den erstklassigen Joseph-Wright-Raum im Derby Museum und Kunstgalerie und beweidete Street-Food-Stände im Monat Bustler-Markt.
Ich beendete es so Derbyisch wie ich konnte Derby-Pyclets, das ehemalige Café, das jetzt Lieferung und Abholung für Liebhaber von Backwaren anbietet. Pyclets werden hier seit 1864 hergestellt, erzählte mir Inhaberin Katie Gibson. „Ursprünglich hießen sie Arme-Leute-Crumpets – billiger in der Zubereitung, fluffiger und auch etwas größer, damit mehr Platz für Toppings bleibt.“ Und so ist es. Ich entschied mich für ein köstliches walisisches Pyclet im Rarebit-Stil. Andere Optionen – die im 19. Jahrhundert für bedürftige Verbraucher vermutlich nicht verfügbar waren – sind Ziegenkäse und Chorizo sowie veganer Stilton. Das wird der Derwent sein, der wieder kreativ wird.
Die Reise wurde zur Verfügung gestellt von Besuchen Sie Derby. Die Unterbringung erfolgte durch die Maynard, Grindleford (Doppelzimmer ab £80, B&B); das Pfau in Rowsley (Doppelzimmer ab £165, B&B); Gutshof B&Bin der Nähe von Belper (Doppelzimmer ab £100pn, B&B); das KutschenhausDerby (Doppelte ab £95 B&B). Sehen derwentvalleytrust.org.uk