CHarles de Vilmorin kann seine Aufregung über eine bevorstehende Ankunft in seiner Pariser Wohnung nicht verbergen: ein italienisches Windspiel namens Terreur. „In Frankreich haben wir dieses komische Ding, wo es jedes Jahr einen gibt Buchstabe, nach dem Sie Ihr Haustier benennen müssen, und dieses Jahr ist es T“, erklärt er mit einem Lächeln. „Wenn er süß und ruhig ist, dann wird es lustig; wenn er unkontrollierbar ist, funktioniert es auch.“
Es wird mit einem zurückhaltenden Selbstvertrauen gesagt, das über die zeitaufwändige Einführung eines Haustieres hinwegtäuscht, ganz zu schweigen von der Menge an Arbeit, die de Vilmorin bereits auf dem Teller hat. Mit gerade einmal 24 Jahren ist der junge französische Designer nicht nur das Wunderkind der Haute Couture mit der gleichnamigen Marke, die er 2020 mitten in der Pandemie lancierte, sondern wurde im Februar 2021 auch Kreativdirektor eines der ältesten französischen Modehäuser, Rochas, für wen Er zeigte letzte Woche seine SS23-Kollektion.
Das bedeutet, dass er zwischen den beiden Marken nicht weniger als sechs Kollektionen pro Jahr produzieren muss. Dennoch reagiert de Vilmorin auf jede Andeutung von Druck mit Lässigkeit und einer Warum-nicht-Haltung – Gefühle, die artikuliert und sachlich kommuniziert werden, “Voilà!”
„Es ist großartig, ich lerne jeden Tag dazu“, sagt er. „Wenn eine Kollektion fertig ist, fange ich mit einer anderen an, das ist gut für meine Kreativität.“ Außerdem sagt er: „Es sind zwei völlig unterschiedliche Strukturen, und ich arbeite jeweils in zwei verschiedenen Städten, daher fällt es mir leicht, die beiden zu trennen. Voilà!”
Der Designer lebt glücklich im unkonventionellen 17. Arrondissement von Batignolles, wo er seine Marke betreibt. Er verbringt auch einen Tag im Monat im Rochas-Hauptquartier und in den Studios in Mailand. Und dort treffen wir uns, in dem Hotel, das er nutzt, wenn er in der Stadt ist, eingebettet in das verjüngte Studentenviertel Porta Romana.
„Rochas ist ein Jahrhundert alt und hatte viele Kreativdirektoren mit großartigen Geschichten und Eigenschaften. Ich muss das verstehen und respektieren, um die Geschichte der Marke fortzusetzen“, sagt er. „Und es gibt natürlich eine kommerzielle Erwartung, dass ich es wachsen lassen muss.“ Seine eigene geschlechtsneutrale Couture-Marke hingegen „ist künstlerischer, experimenteller und ich arbeite viel mit meinen Händen – dieser Charakter und diese Energie sind in meinem Gehirn ganz anders.“
Rochas, sagt de Vilmorin, sei ein Risiko für ihn eingegangen. Nachdem er seine Modemarke ein Jahr vor seinem Abschluss an der Ecole de la Chambre Syndicale im Jahr 2020 gegründet hatte, erlangte er in den sozialen Medien schnell Anklang für seine handgefertigten Kreationen und die coole Menge, die ihm folgte – Dinge, die die Chefs von Rochas eindeutig ansprachen. Diese Zusammenarbeit tritt in die Fußstapfen mehrerer französischer Traditionslabels – siehe Lanvin, Schiaparelli und Courrèges – die auf etabliertere Designer verzichteten und stattdessen den frischen „Perspektive-trifft-Midas“-Touch an den Tag legten, den ein Gen-Z-Designer potenziell in ihre Marke einbringen kann.
„Sie waren mutig, weil es meine erste Erfahrung ist“, sagt er und zückt sein iPad, um mir die ersten Skizzen zu zeigen, die er im Rahmen des Interviewprozesses für sie erstellt hat. „Jetzt schaue ich es mir an und denke: ‚Oh nein, es ist unmöglich!’ Es war super naiv, aber ich denke, deshalb mochten sie es.“
De Vilmorins charakteristische handgemalte Illustrationen und primäre Paletten bewegen sich auf der Grenze zwischen fröhlich und makaber und verbinden sich mit einer Ästhetik, die mehr mit der Extravaganz von Christian Lacroix und der künstlerischen Rebellion von Franco Moschino in den 1980er und 1990er Jahren übereinstimmt als viele seiner Zeitgenossen. Der anfängliche Ehrgeiz des jungen Designers, Theaterregisseur zu werden, spricht für genau dieses Drama, das ihn als Kind zum ersten Mal angezogen hat.
„Ich fand es so lustig, mit Musik und Licht und Silhouetten und Kleidung und Dekoration zu arbeiten – dem ganzen Universum rund ums Theater“, sagt er. Aber es war die Begegnung mit John Gallianos rhapsodischer Showmanier bei Dior Couture, die seinen Weg veränderte. „Es war 2010 und Gallianos Couture-Show – voller Rot und Schwarz – großartig!” schwärmt er und verliert sich in der Erinnerung. „Ich habe diese Show gesehen und gesagt: ‚Okay, ich bin fertig.’ Ich war 10.“
Nicht alle 10-Jährigen würden wissen, was eine Couture-Show ist, geschweige denn mit einem ihrer Meister des 20. Jahrhunderts vertraut sein, aber Kunstfertigkeit und Mode liegen in der Familie. Als ältestes von fünf Kindern wuchs er in der Nähe von Paris auf, wo seine Künstlermutter, sein Vater, ein Modefinanzier, und seine Großtante – die Dichterin Louise de Vilmorin – der Familie eine „künstlerische und poetische Atmosphäre“ einflößten. Daraus baute er seine Marke auf.
De Vilmorin hat seitdem einen Weg geebnet, der ihn letztes Jahr für den prestigeträchtigen LVMH-Preis nominiert hat. Ein geschlechtsneutrales Couture-Haus nach dem Vorbild seiner Freunde widersetzt sich dem Status quo in Couture-Kreisen und kurz nach unserem Interview kündigte er seine Abkehr vom offiziellen Zeitplan (zu dem normalerweise nur Chanels und Diors eingeladen werden) an, um sich stattdessen für die Präsentation zu entscheiden die Marke in seiner Zeit und seinem Revier. Es sei eine gemeinsame Entscheidung gewesen, die ihm „eine neue Perspektive und ein bisschen mehr Freiheit“ verschafft habe.
Er wurde als „kreatives Wunderkind“ gefeiert Mode Frankreich – dem viele in seinem Alter kaum gerecht werden würden. Aber de Vilmorin ist unerschrocken. „Sicher, in etwa 10 Jahren bin ich wie Galliano am Ende einer seiner Shows“, lacht er und bezieht sich auf die dramatische Verbeugung seines Helden auf dem Laufsteg. „Ich bin im Moment zu schüchtern und zu klein. Aber in 10 Jahren werde ich das Selbstvertrauen haben.“