Die 1950er waren viel cooler als man denkt. Das war die Botschaft, als die Pariser Modewoche mit einer Dior-Show eröffnet wurde, die das rückständige Image dieses Jahrzehnts auf den Kopf stellte. Anstelle von pastellfarbenen Pullovern und Milchshakes war dies die Ästhetik von Juliette Gréco und der Café-Gesellschaft von Paris Fluss Gauche (linkes Ufer) – starker schwarzer Kaffee und dazu das kleine Schwarze.
Die Designerin Maria Grazia Chiuri wollte die 1950er-Jahre für Frankreich zurückerobern, weil sie von den USA im Gedächtnis der Bevölkerung monopolisiert wurden, sagte sie hinter der Bühne bei der Show. „Mir wurde klar, dass mein Bild von Frankreich wie bei vielen Ausländern so sehr von Paris geprägt wurde, wie es durch eine amerikanische Linse gesehen wird“, sagte sie und bezog sich dabei auf die romantischen Bilder des Fotografen Richard Avedon sowie auf Hollywood-Filme.
Auf der Suche nach der französischen Frauengeschichte der 50er Jahre wählte Chiuri Catherine Dior, Gréco und Édith Piaf als Musen für die Saison, die „sehr unterschiedliche Leben führten, aber ein Gefühl der Rebellion teilten – und die es liebten, Schwarz zu tragen“. Catherine Dior, die Schwester des Hausgründers Christian, war Mitglied des französischen Widerstands, der unter dem Decknamen „Caro“ Informationen über die Bewegungen deutscher Truppen und Kriegsschiffe sammelte. Von der Gestapo festgenommen, kam sie vor ihrer Flucht 1945 in das Konzentrationslager Ravensbrück und wurde später mit der französischen Légion d’honneur ausgezeichnet. Ihre ausgemergelte Figur und ihre traumatisierte Persönlichkeit waren ein wichtiger Katalysator für ihren Bruder, dessen Nachkriegs-New-Look-Silhouette teilweise ein Versuch war, Frauen wie seiner Schwester, die während des Krieges gelitten hatte, Hoffnung und Optimismus zu schenken.
Die Show wurde mit einem Model eröffnet, das ein hinreißend aufgeknöpftes weißes Hemd mit einem einfachen, geraden schwarzen Rock trug, in Anspielung auf die freigeistige Stimmung von Gréco, einem Kunden von Dior in den 1950er Jahren. Eine damenhafte schwarze Handtasche schwang von einer mit Opernhandschuhen behandschuhten Hand. Piaf, zu dessen vielen Errungenschaften gehörte, die USA ein Jahrzehnt vor den Beatles zu brechen, während er in Frankreich sang, war auch im Geiste hier, in einer schwarzen Baskenmütze und in einem Je Ne Regrette Rien T-Shirt mit Slogan, getragen mit reichlich Kajal-Eyeliner und nicht zusammenpassenden Ohrringen. Die Kollektion war eine stimmungsvolle, düster-schicke Vision der 50er Jahre, in der sich die Gewitterwolken des nächsten Jahrzehnts am Horizont zusammenziehen.
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Die Silhouette hatte die ausgeglichenen Linien und die schlanke Finesse, die Dior in der zweiten Hälfte der 1950er Jahre verkörperte, als die anfängliche Überschwänglichkeit des New Look mit vollem Rock grafischeren Linien Platz machte. Die Schlichtheit des „New York“-Kleides, ein zweiteiliges Set aus schwarzer, kastenförmiger Jacke und geradem Rock, entworfen von Yves Saint Laurent, der Assistent von Christian Dior war und das Haus nach Diors Tod 1957 übernahm, spiegelte sich in der Schlichtheit von Ink wider Röcke und Jacken. Ein entscheidender Unterschied in der Einstellung wurde durch die Verwendung moderner Stoffe erreicht, anstatt aus den Archiven nachzubilden: Während die Kleidung der 1950er Jahre steif war, tragen die Versionen von 2023 ihr großes Volumen leicht. „Die Art und Weise, wie ich jetzt Kleidung herstellen kann, ist weniger wie eine Skulptur“, sagte Chiuri. „Es geht weniger um Präzision, weniger um Perfektion. Gefällt mir besser, hat mehr Wärme.“