ichWenn ich Crosby Ravensworth in wenigen Worten zusammenfassen würde, dann wäre es: „Community Spirit“. Dies wird am Ausgangspunkt dieses Rundwanderwegs deutlich, an einem alten steinernen Bushäuschen gegenüber dem Gemeindehaus aus den 1920er Jahren.
Anstelle eines Dorfladens ist dieser Unterschlupf zu einem geworden – dank einer Gruppe von Bewohnern, die ihn täglich auffüllen. Drinnen unterhält sich eine Frau fröhlich und führt mich durch die verschiedenen Waren, die im Angebot sind. Es gibt selbst angebautes Gemüse (die heutige Auswahl umfasst Zuckerschoten und Karotten), eine Trödelabteilung, in der Spenden für den Kinderspielplatz gesammelt werden, und Wachteleier, die aus Freilandhaltung stammen und für die Hälfte ein Schnäppchen für 1,25 £ sind ein Dutzend. Eine Pinnwand aus Kork ist mit Plakaten geschmückt, auf denen monatliche Garnklub-Treffen, die Dienste eines Klempners und Pilates-Kurse in der Nähe beworben werden.
Obwohl Crosby Ravensworth, das in Cumbria, aber am nördlichen Ende des Nationalparks Yorkshire Dales liegt, nur ein paar hundert Menschen beherbergt, ist es ein überraschend lebendiger Ort. In der Tat, am Ende dieses Spaziergangs, der Metzger Waffen ist ein lebhaftes, gemeindeeigenes Pub, das nach einer Kampagne im Jahr 2011 von den Anwohnern zurückgekauft wurde, nachdem es einige Jahre zuvor geschlossen worden war.
Von der Schutzhütte aus mache ich mich auf den Weg und passiere die St.-Lorenz-Kirche zu meiner Linken. Die steinernen Überreste eines großen Kreuzes, das vermutlich aus dem Jahr 700 n. Chr. stammt, befinden sich auf dem Kirchengelände, und es ist wahrscheinlich, dass Siedler sich um dieses Denkmal zum Gottesdienst versammelten, bevor eine Kirche gebaut wurde.
Tatsächlich bedeutet „Crosby“ historisch „Siedlung durch das Kreuz“. Zurück am Bushäuschen deutet eine Tafel des Nationalparks darauf hin, dass die Wikinger den Spitznamen des Dorfes hätten vervollständigen können, indem sie den Spitznamen einer Person namens Hravnsvart („schwarzer Rabe“) hinzugefügt hätten.
Die Route führt nach rechts, führt durch einen Eingang in einer Trockenmauer und auf einen gut ausgetretenen Pfad über ein Farmtor auf der linken Seite, durch ein Feld, das rechts einen Blick auf die Butchers Arms bietet. Ich erreiche ein weiteres Tor, dann scharf links von mir, klettere über den ersten von vielen Zauntritten auf diesem Weg.
Von hier aus gehe ich durch ein paar weitere Felder und schreite durch das überwucherte Gras mit einem plätschernden Bach, Lyvennet Beck, zu meiner Linken. Ich erreiche eine schmale Holzplankenkreuzung, um auf die Straße zu gelangen, biege nach links über eine Brücke und gleich wieder nach rechts ab, durch ein paar weitere Felder, über mehr Zauntritte, sodass Lyvennet Beck zu meiner Rechten liegt.
Ein Warnhinweis an einem Tor lautet: „ACHTUNG, Kühe mit Kälbern können aggressiv sein.“ Dieser führt hinab in eine Senke, wo Adlerfarn gedeiht, und überquert Lyvennet Beck, bevor ein sanfter Aufstieg auf einem Schotterweg folgt.
Ich gehe um eine Farm herum, die auf der Karte als Crosby Lodge markiert ist, und gehe durch weitere Felder, die von Trockenmauern umgeben sind. Es ist eine ruhige Umgebung: wolkenloser blauer Himmel und buschige Bäume. Zu meiner Linken sehe ich allmählich zerklüftete Aufschlüsse aus verwittertem Kalksteinfelsen, ein Merkmal dieser Wanderung. Diese dramatischen Felsnarben – eine Reihe von Clints und Grykes – sind als Kalksteinpflaster bekannt; Sie ragen aus dem grünen Hügel heraus und verleihen einer ansonsten sanften Tallandschaft ein trostloses Gefühl.
Vor mir sehe ich eine weite Heidelandschaft, das purpurrote Heidekraut in voller Blüte, und gehe durch ein Tor, bevor ich scharf links über einen steinernen Zauntritt und entlang einer Trockensteinmauer abbiege. Unten links, in einem Miniaturtal, liegt ein großer Steinhaufen, der eine von mehreren Stellen markiert, von denen angenommen wird, dass sie Robin Hoods Grab waren. Hier halte ich für eine Wasserpause inne und überlege, ob dieser legendäre Outlaw wirklich einige Fuß unter mir begraben sein könnte.
Ich gehe weiter, die Wand immer noch zu meiner Rechten, und klettere sanft an der Seite des Crosby Ravensworth-Fels entlang. Etwa eine Meile zu meiner Linken befindet sich die Silhouette des Black Dub-Denkmals – geformt wie ein kleiner Obelisk – zu dem ein optionaler Pfad führt. Darauf ist eine Inschrift eingraviert, die beschreibt, wie Karl II. und seine Truppen 1651 auf ihrem Marsch von Schottland an der Quelle des Lyvennet auf einen Drink anhielten.
Ich drücke weiter, eine Senke hinunter und über einen Bach, bevor ich sanft auf zwei große und markante Granitfelsen zuklettere. Über ihnen liegt noch mehr Kalksteinpflaster, das aus der grasbewachsenen Landschaft herausragt.
Ich biege nach links ab und erreiche einen von mehreren Gipfeln dieses Berges, der als Wicker Street gekennzeichnet ist. Hier liegt das Highlight dieser Wanderung: der größte Abschnitt des Kalksteinpflasters. Die zerklüfteten und schroffen Felsplatten sehen jenseitig aus, wie Krater auf der Mondoberfläche. Ich hüpfe über den Bürgersteig zum Gras auf der anderen Seite, wo ein schiefer Holzpfosten den Weg auf einen markierten Weg markiert, früher eine Römerstraße.
Das Navigieren auf der Route, die ich finde, ist manchmal schwierig, da die vielen Stile leicht zu übersehen oder zu verwirren sind. Mein GPS auf meinem iPhone und die OS-Karte werden zu meinen besten Freunden und bringen mich wieder auf Kurs, wenn ich schief gehe.
Sobald die Römerstraße erreicht ist, ist der Rückweg jedoch problemlos. Ich folge der Straße für etwas mehr als eine halbe Meile, durch einsames Moorland und mit Blick auf den Cross Fell am Horizont, den höchsten Berg der Pennines.
Dieser führt für etwa eine weitere Meile rechts auf einen Schotterweg, bevor ich die asphaltierte Straße erreiche, die zurück ins Dorf führt. Rechts befindet sich ein eiförmiger Steinhaufen, eine Kunstinstallation des Künstlers Andy Goldsworthy. Endlich erreiche ich die Butchers Arms, bereit für ein Festmahl.
Google-Karte der Route
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Anfang Gemeindehaus, Crosby Ravensworth (kostenlose Parkplätze vorhanden)
Ende Metzger Waffen
Distanz 7,5 Meilen
Zeit 4 Stunden
Gesamtaufstieg 355 Meter
Schwierigkeit Mäßig
Die Kneipe
Vor dem Butchers Arms plaudern Einheimische und Radfahrer fröhlich an Tischen. Die freundliche Atmosphäre spiegelt den Status im Besitz der Gemeinschaft mit 300 Interessenvertretern wider.
Im Inneren gibt es mehrere lokale Biere – ich habe das Corby Ale probiert, das leicht und erfrischend ist. Eine Broschüre, die neben Brettspielen auf einem Bücherregal liegt, beschreibt die Geschichte des Pubs, die vermutlich bis ins 18. Jahrhundert zurückreicht.
Für ein Pub neigt sich die Speisekarte zur abenteuerlichen Seite und ist gleichzeitig eine Hommage an einige der Klassiker, wie den panierten Schellfisch mit tropfenden Pommes. Eine geröstete Tomaten-Galette-Vorspeise kam auf einem Bett aus Rucola in Balsamico-Essig, mit einem Blätterteig, der herrlich knusprig und buttrig ist. (Es gibt viele vegetarische Gerichte, aber Veganer, die hier speisen, sollten sich an die freundlichen Kellner wenden, um ihre Optionen zu erfragen.)
Als Hauptgericht wird die gebratene Hähnchenbrust in einer Sahnesauce übergossen, serviert mit Fondant-Kartoffeln und knusprigem Grünkohl. Als Nachtisch wähle ich den gebackenen Himbeer-Kokos-Käsekuchen: dekadent, reichhaltig und köstlich.
thebutcherscrosby.co.uk
Wo übernachten
Während das Butchers Arms keine eigenen Zimmer hat, bietet das nahe gelegene Crake Trees Manor – ein bewirtschafteter Familienbauernhof – Doppelzimmer in einer wunderschönen alten, aus Stein umgebauten Scheune, mit Frühstück jeden Morgen, neben Selbstversorger-Cottages, Hütten im Hirtenhüttenstil , Stellplätze, eine stabile Schlafbaracke und Glamping-Hütten. Es gibt auch einen holzbefeuerten Whirlpool.
Doppelzimmer ab £210 (Mindestaufenthalt von zwei Nächten), craketreesmanor.co.uk