HSo anstrengend Ihre Reise auch sein mag (unsere dauert sieben Stunden, weil die Batterie unseres Elektroautos schwindet), das Erreichen der Kinloch Lodge ist ein freudiges Korrektiv. Wenn Sie die Brücke nach Skye überqueren, wird Ihnen sofort klar, dass Sie dem Grind entronnen sind – sanfte Höhenzüge, jeder schwächer und verschwommener als der letzte, in Lavendel- und Rauchtönen. Das Meer ist überall, es umspült wilde, mit Algen übersäte Küsten und füllt Felsentümpel. Aus diesem Grund zieht Skye jedes Jahr 650.000 Besucher an – es ist legendär schön, ein Land der Feenpools und des exquisiten Lichts. Im Spätherbst jedoch hat Kinloch auf der sanften Sleat-Halbinsel im Süden, versteckt an einem Privatweg, einen zusätzlichen Vorteil: absolute Ruhe. Als wir steif aus dem Auto steigen, durchdringt ein Sonnenstrahl die Wolken und das Meer glänzt. Es riecht nach feuchtem Torf und Sole; die einzigen Geräusche sind Wellen und rufende Brachvögel.
Die Lodge sieht solide zugänglich aus, nicht großartig. Drinnen gibt es ein knisterndes Feuer und ein willkommenes Glas Sprudel in der winzigen Bar. Die Mitarbeiter sind lächelnd und völlig entspannt über unser zerknittertes, mit Krümeln übersätes Aussehen. Es ist meilenweit entfernt von den hebridischen Ferien meiner Kindheit in spartanischen Selbstversorger-Cottages, aber auch von der verstopften Jackett-und-Krawatten-Stuffigkeit traditioneller Landhaushotels. In der Lounge kuscheln sich die Menschen ruhig auf dicken Sofas, dösen, essen Kuchen und blicken nach draußen, vergessene Bücher auf dem Schoß. Unser ruhiges, gemütliches Zimmer hat auch die Aussicht von zwei Fensterplätzen mit Blick auf den See. Es ist Haute-Komfort; nichts Kaltes, Pingeliges oder Einschüchterndes.
Das ist kein Zufall, sondern das Ergebnis zweier Generationen Erfahrung. Kinloch feierte dieses Jahr seinen 50. Geburtstag und Isabella Macdonald, eine Präsenz, die sogar wärmer ist als die Feuer, feiert 20 Jahre an der Spitze. Sie ist hier aufgewachsen – Kinloch wurde von ihren Eltern, der Köchin und Autorin Lady Claire und Lord Godfrey, dem Häuptling des Clans Macdonald, eröffnet – und kehrte 2002 zurück. 1972 war es ein anderer Ort: Gemeinschaftsbäder, langjährige Stammgäste, regelmäßig gefrorene Pfeifen und Claire, die jeden Morgen Brot backt. „Ich erinnere mich, dass ich auf den Betten der Leute lag und mich einfach mit ihnen unterhielt“, erinnert sich Isabella.
Dieser unprätentiöse, umhüllende Empfang ist immer noch lebendig, wenn auch hochskaliert, und das Essen ist ein großer Teil davon. Wir quälen uns mit der Auswahl aus Abendmenüs voller Meeresfrüchte, Wild und Gemüse aus der Region. Es gibt Jakobsmuscheln und Langusten, Wildbret, das auf den umliegenden Hügeln verwildert ist, Pfifferlinge aus der Region und Leckereien aus dem Folientunnel vor Ort. Mein Lochalsh-Krabben-Rarebit – rippenhafter Reichtum, durchtrennt mit einem Hauch Chili – ruiniert mich im Grunde immer wieder für Toasties, und mein Mann bekommt trübe Augen bei seiner Skye-Blutwurst-Porchetta mit geräuchertem Torföl. Es ist alles, was Isabella „einen Teller mit leckerem Essen“ nennt – gute Portionen und kein Degustationsmenü mit Schäumen oder aromatisierter Luft. Das wird zur Mittagszeit noch deutlicher, wenn Sie eine Schüssel Suppe oder fette Muscheln, eine der legendären Pasteten von Kinloch oder Langusten-Makkaroni mit Käse bestellen können (ja, es ist so gut, wie es sich anhört).
„Jetzt verwendet jeder lokale und saisonale; sie war eine Pionierin“, sagt Isabella über Claire, die anlässlich des Jubiläums gemeinsam mit dem derzeitigen Küchenchef Jordan Webb ein Kochbuch verfasst hat. Die Speisekarten und die Lieferanten des Buchmeisters Kinloch, viele davon kleine Skye-Produzenten. Webb hat sich bei seiner Ankunft im Jahr 2020 mit der Nahrungssuche infiziert und fast jede Nacht wird etwas gepflückt oder gefunden: Pilze, Meeresgemüse, Kräuter und Obst.
Winterliches Wetter und kurze Tage sind die perfekte Ausrede, um sich am Feuer zu verkriechen, ein reichhaltiges Frühstück mit heiß gepökeltem Lachs, cremigem Rührei und ordentlichem Haferbrei zu verdauen und sich voller Freude unsere nächste Mahlzeit vorzustellen. Wir probieren auch eine Whisky-Verkostung mit dem ansteckend enthusiastischen Barmann Dan, der die verschiedenen Iterationen des rauchigen lokalen Talisker und des New-Kid-on-the-Island-Brenners erklärt Torabhaig. Aber das ganze glorreiche Skye ist draußen und wir müssen irgendwie wieder hungrig werden.
Unten an der Spitze der Halbinsel wird ein stürmischer Spaziergang in Richtung des türkisfarbenen Wassers und des weißen Sandes des Point of Sleat durch Regen eingeschränkt, also verkauft uns der Künstler Peter McDermott stattdessen eine Postkarte davon im Aird Old Church-Galerie. Wir wandern durch das viktorianische Arboretum, das die Ruinen umgibt Schloss Armadale und erkunden Sie 1.500 Jahre Highland-Geschichte (ein Großteil davon mit den Vorfahren der Macdonalds, von denen ich einige von Kinlochs Mauern erkenne) in dem winzigen Museum.
Ein Futter- und Wildtierausflug mit einem einheimischen Ghillie Mitchell Rebhuhn und sein entzückender Hund Ghillie ist eine andere Art von Skye-Magie. Wir beobachten eine Schweinswalschule beim Spielen im See. Sie sind ein regelmäßiger Anblick, ebenso wie Rotwild, Robben und Seeadler. Im Wald zeigt Partridge, wo die Pfifferlinge wachsen (in der Saison bringt er einen Herd mit und kocht die Beute). Mein robuster Ehemann schwimmt im See, beobachtet von einem neugierigen Seehund. Ich bleibe an der Küste in der Hoffnung, den ansässigen Otter zu entdecken. Ich bin wehmütig, sie weiter galoppieren zu sehen Partridges Instagram Tage später, aber es vertieft meine Entschlossenheit, zurückzukehren.
Nach einem weiteren überwältigenden Abendessen (Skye-Jakobsmuschel-Ceviche mit knuspriger Lachshaut und Hühnchen mit einem experimentellen schwarzen Trüffel, der in der Nähe von Edinburgh angebaut wird, faszinierenderweise) sinken wir glücklich auf das Sofa und starren ins Feuer. „Sie sehen sehr satt und bequem und glücklich aus“, sagt einer der Mitarbeiter und legt ein paar völlig unnötige Petits Fours ab – das sind wir.
Die Hebriden machen süchtig. Sobald Sie eine Insel ausprobiert haben, möchten Sie sie alle sammeln, wie Pokémon. Nachfolgend finden Sie drei Sehenswürdigkeiten, die Sie Ihrer Liste hinzufügen sollten.
EIN Doppelzimmer bei Kinloch-Hütteinklusive B&B und Abendessenkostet ab £210 pro Person. Wildniserlebnisse: ab £260 für zwei. The Kinloch Lodge – Fifty Years Kochbuch kaufen£35gehe zu kinloch-lodge.co.uk
Inselhüpfer: drei weitere himmlische Inseln der Hebriden, die es zu erkunden gilt
Eigg Dieser wilde kleine Felsvorsprung befindet sich seit 1997 im Besitz der Gemeinde und wird vollständig mit seiner eigenen erneuerbaren Energie betrieben: hoffentlich ein Vorgeschmack auf die Zukunft für diesen Teil der Welt. Als ich als Teenager dort war, wurde das Haus von Öllampen beleuchtet. Jetzt gibt es alles, von einem 4-Sterne-Restaurant mit Zimmern in Lageorna bis hin zu Cottages mit Selbstversorgung, einer Jurte, einer Hütte mit „ausgezeichnetem WLAN“ oder Camping für 7 £ pro Nacht.
Koll Das türkisfarbene Wasser und der feine weiße Sand auf Coll fühlen sich tropisch an. Es ist nicht ganz so warm, aber der Golfstrom nimmt dem Wasser die Kälte und wie das benachbarte Tiree ist es mit einer unschottischen Menge an Sonnenschein gesegnet. Taucher und Tierliebhaber kommen hierher, um mit den Riesenhaien zu schwimmen, die sich im Sommer an der Küste versammeln. Das kleine Coll Hotel verfügt über große, gemütliche Zimmer mit herrlicher Aussicht und schnörkellosen Meeresfrüchten aus der Region.
Iona St. Columba kam im 6. Jahrhundert auf die heilige Insel Iona. Es ist nur 2,4 km breit und 3 km lang und ist die Grabstätte mittelalterlicher Könige von Norwegen, Irland und Schottland, darunter ein gewisser Macbeth. Diese Geschichte fühlt sich greifbar an und die Abtei heißt immer noch Gäste für kontemplative Retreats der Gemeinschaft willkommen. Es ist auch die Heimat des seltenen und schwer fassbaren Wachtelkönigs. Wenn Sie Glück haben, hören Sie vielleicht ihr knarrendes Lied.