Start Uhrturm von Herne Bay
Distanz 6,9 Meilen
Zeit 3-3,5 Stunden
Gesamtaufstieg 115 Meter
Schwierigkeit Leicht
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Es ist schon komisch, wem man bei einem Spaziergang entlang der Nordküste von Kent über den Weg läuft. Am Anfang steht die bahnbrechende Fliegerin Amy Johnson, während gegen Ende der Hammer-Horror- und Star Wars-Schauspieler Peter Cushing auf der Lauer liegt. Dazwischen gibt es Detective Inspector Edmund Reid, der nicht nur Jack the Ripper nicht entdeckt hat, sondern auch, dass die Stadt, in die er sich zurückgezogen hat, weggespült werden würde.
Alle drei verleihen einem Spaziergang entlang dieser Strecke der 163-Meile mehr Geschichte Sächsischer Uferweg die von Gravesend nach Hastings verläuft. Die Freiwilligen, die den Weg 1980 angelegt haben, wollten, dass er der Küstenlinie folgt, wie er es im dritten Jahrhundert n. Chr. tat, als die Römer von sächsischen Piraten heimgesucht wurden. Der Weg ist mit einem Kriegerhelm-Logo gekennzeichnet.
Keiner der erwähnten berühmten Leute ist noch bei uns, also nehme ich die Unterstützung meines Freundes Adam als wandelnden Kumpel in Anspruch, um mich daran zu hindern, mit Geistern zu sprechen. Unsere einfache Route – größtenteils entlang eines flachen, betonierten Weges mit der Themsemündung und dem Strand zu unserer Rechten – bietet eine reiche Vogelwelt. Adam weiß, was auf dem Kiesufer und im Gezeitenwatt zu tun ist, und sieht Flussregenpfeifer, Rotschenkel und Steinwälzer.
Die Bronzestatue von Amy Johnson befindet sich ein paar hundert Meter weiter in einem Spazierweg, der am Uhrturm von Herne Bay beginnt, der 1837, dem ersten Regierungsjahr von Königin Victoria, erbaut wurde. 1930 war Johnson die erste Frau, die allein von England nach Australien flog, und die Statue zeigt sie in Flugausrüstung, Hand an Kopf, bereit, ihre Schutzbrille herunterzuziehen. Ihr Blick geht am Musikpavillon der Stadt aus den 1920er Jahren vorbei zur Flussmündung, wo ihr Flugzeug am 5. Januar 1941 bei schlechtem Wetter abstürzte. Ihre Leiche wurde nie gefunden.
Ebenfalls auf See liegt der heruntergekommene und unheimlich aussehende Pierkopf, ein Überbleibsel aus einer Zeit, als der Pier von Herne Bay der zweitlängste in England war und Raddampfer daran anlegen konnten. Stürme haben es isoliert zurückgelassen, weit entfernt von dem Stumpf des Piers, der übrig geblieben ist, mit seinen Ständen im Strandhüttenstil und einem Helter Skelter.
Die Sonne scheint auf uns, obwohl jede Wärme von einer stürmischen Brise weggepeitscht wird, die die Verwundbarkeit des Molenkopfs unterstreicht. Das Meer und die Stürme haben den Ort, an dem wir als nächstes ankommen, bereits verwüstet: Hampton-on-Sea.
Die Idee von Hampton war für viktorianische Geschäftsleute eine Katzenminze, die ab den 1860er Jahren dachten, es sei ein echter Fang für die Austernindustrie und würde einen beeindruckenden Badeort abgeben. Leider verursachte die Kombination aus einem 1866 gebauten Austernpier, schlecht durchdachten Küstenverteidigungen und einem hochwasseranfälligen Durchlass von Hampton Brook Erosion, die bedeutete, dass die „Stadt“ in den frühen 1920er Jahren ertrunken war.
Wir passieren die Überreste: das Hampton Inn und einen kurzen Steinpier. Ich lese eine Informationstafel, während Adam ein Sternengemurmel über Long Rock im Westen beobachtet. Der letzte Einwohner, der Hampton verließ, war Edmund Reid im Jahr 1916. Reid, einst Leiter der CID, verbrachte seinen Ruhestand damit, die Notlage der Stadt und ihrer Bewohner hervorzuheben, als beide abebbten.
Als wir nach Long Rock gehen, einem Ort von besonderem wissenschaftlichem Interesse, weist Adam auf Steinwälzer am Ufer hin, die mit ihren Schnäbeln Kieselsteine umwerfen, und Sanderlinge gerade außerhalb der Reichweite der Wellen aufgereiht. Durch ein Stück Binnengewässer ist ein Reiher, sein weißes Gefieder kontrastiert mit dem blauen Wasser und dem Grasland um ihn herum. Der seltene Schweinsfenchel wächst hier und unterstützt den ebenso seltenen Fischermündungsmotte. Die Stille wird nur durch Vogelgezwitscher und das Rauschen der Wellen unterbrochen, die weit genug entfernt sind, um The Street zu enthüllen, eine Kieszunge bei Tankerton, die – mit Vorsicht – bei Ebbe begangen werden kann. Ein Turmfalke schwebt über ihm, ist aber bald wieder verschwunden.
Fischerboote, die gegen ihre Liegeplätze schaukeln, signalisieren, dass wir uns Whitstable nähern, dessen Hafenfront voll ist mit Menschen, die Meeresfrüchte kaufen und Kunst- und Kunsthandwerksstände durchstöbern. Was ich an diesem Spaziergang liebe, ist, wie er sich von einem traditionellen (viktorianischen) Porträt der Küste zu einer zeitgenössischen Küstenszene entwickelt. In Whitstable ist unser Weg voller Austernhütten, Café-Restaurants, Künstlerateliers und Holzhäuser am Ufer, viele davon Ferienhäuser.
Diese Häuser haben einen wunderbaren Blick auf die Mündung. Einer, am Sea Wall, gehörte Peter Cushing. Der Schauspieler liebte eine bestimmte Aussicht so sehr – er würde hier malen – dass sie Cushing’s View genannt wurde. Eine Bank und eine Gedenktafel markieren die Stelle, was jedoch nicht das Ende unserer Wanderung bedeutet.
Wir fahren weiter durch Whitstable und passieren Alter Neptun, einem beliebten Pub am Ufer, und fahren Sie nach West Beach, dessen Kies mit ramponierten und verfallenen Booten übersät ist. Das Ende kommt mit unserer Erhebung – dem einzigen Hügel, dem wir begegnen. Es lohnt sich, den kurzen, scharfen Anstieg zum Rose in Bloom Pub in der Joy Lane zu entdecken.
Während ich auf der Terrasse sitze und auf das Mittagessen warte, mit Blick auf die Isle of Sheppey, die Mündung im Weitwinkel und Southend in der Ferne, denke ich, dass Fish and Chips nach wie vor ein verbindender Teil des Küstenlebens sind. Egal wie sich das Meer entwickelt oder wie sehr die Natur es formt und verändert, dieses Gericht verbindet Vergangenheit und Gegenwart.
Die Kneipe
Die Rose in Blooms Shepherd Neame Ales, darunter Master Brew und die Whitstable Bay-Kollektion, stammen aus einer Brauerei im nahe gelegenen Faversham. Die Speisekarte bietet lokal gefangene Meeresfrüchte (Muscheln in Sahne und Knoblauch mit Pommes frites, 14,50 £; Kabeljau und Pommes frites, 14 £; Wolfsbarsch mit Pommes und Salat, 14 £), und das Interieur ist elegant, mit einem Wintergarten.
Doch die Hauptattraktion des Rose in voller Blüte ist die Außenterrasse (im Winter überdacht). Hoch über der Küste wird das Essen und Trinken hier durch eine erhabene Aussicht über Baumwipfel und ein Gewirr von Unterholz und über die Themse- und Swale-Mündungen nach Essex erhöht.
Bleibe
Die Platz um 8 ist ein stilvolles Apartment mit zwei Doppelbetten in einer Reihe von Reihenhäusern, nicht mehr als ein paar Gehminuten von Whitstables Hauptstraße mit ihren Cafés, Bars und Geschäften und weniger als fünf Minuten vom Strand entfernt. Früher war es ein Fischerhaus, aber die Renovierung im Jahr 2018 hat es in ein kunstvolles Designparadies verwandelt.
Es gibt ein wunderschön gefliestes Badezimmer, eine große Küche und einen Essbereich und – der Clou – zweiflügelige Türen, die sich zu einem nach Süden ausgerichteten Garten öffnen, mit einer möblierten Terrasse, die sich trotz der Nähe zu allem ruhig und privat anfühlt.
Schlafen vier von £120 pro Nacht