SManchmal geht es bei Mode um Kleidung, aber manchmal geht es wirklich um Körper. Die Council of Fashion Designers of America Awards sind die höchsten Auszeichnungen, die US-amerikanischen Modedesignern verliehen werden. Sie würden also erwarten, dass die hochkarätig besetzte New Yorker Gala ein Schaufenster für außergewöhnliche Kleidung ist. Aber letzte Woche wurde der rote Teppich nicht von einem Kleid, sondern von einem Körper gewonnen. Uncut Gems-Schauspielerin Julia Fox trug ein ausgeschnittenes Kleid, das größtenteils ausgeschnitten war, mit einer seitlichen Kleiderordnung. Es entblößte Fox von ihrem Brustbein bis zu ihren Oberschenkeln, enthüllte einen schwarzen Bikini und betonte einen ausgeschnittenen, steinharten Mittelteil, sichtbare Rippen und sehnige Gesäßmuskeln. Ihr schlanker Körper, nicht das Kleid, war das Outfit.
Der herausragende Trend bei den Laufstegshows dieser Saison war der flache Bauch. Bei Fendi waren Rippen unter hauchdünnen Strickwaren sichtbar, die in Cargohosen gesteckt wurden, die unter den Hüftknochen der Models hingen. Bei Versace gab es eine lange Ebene aus straffem, nacktem Fleisch zwischen dem Hosenbund einer Jeans und dem winzigen BH-Oberteil. Zweite-Haut-Catsuits gab es bei Burberry in schwarzer Spitze und bei Stella McCartney in Kristall-Mesh. All dies wurde auf dem Laufsteg von Models mit dem geringen Körperfett getragen, das erforderlich ist, damit Knochen, Hohlräume und Muskelwülste deutlich sichtbar sind.
Das Lustige ist, dass Laufstegmodels nicht wirklich dünner werden. Die Modesuchmaschine Tagwalk hat die Zahlen zerkleinert und festgestellt, dass von 247 Modenschauen in dieser Saison 90 „Curve“-Modelle (Plus-Size-Modelle) enthielten, gegenüber 62 in der vorherigen Saison. Dass 64 % der Marken immer noch nur den traditionellen superschlanken Körpertyp auf ihrem Laufsteg verwenden, ist ein langsamer Fortschritt, aber der Weg weist in die richtige Richtung.
Warum fühlt es sich also an, als würde die Mode die Größe Null zurückbringen? Die obige Statistik unterscheidet nicht zwischen obskuren Designern, die vielfältige Besetzungen annehmen, deren Shows jedoch wenig Aufmerksamkeit erhalten, und Megabrands, die die Bandbreite der Mode mit glitzernden Kleidern auf Supermodel-Körpern monopolisieren. Darüber hinaus stellt die Wiederbelebung des Y2K-Dressings – tief sitzende Hosen, BH-Tops, Korsetts, winzig kleine Miniröcke – die Körper unter eklatante Prüfung, während sie eine Zeit lang von einem Trend zu langen, lockeren Kleidern und übergroßen Strickwaren verschleiert wurden. Einer der herausragenden Momente der Modesaison war bei Coperni, wo Bella Hadid neun Minuten lang praktisch nackt dastand, während ein Kleid auf ihrem Körper kreiert wurde Stoff zum Aufsprühen. Die erklärte Botschaft des Stunts war es, die Nachhaltigkeit von Fabrican zu feiern, das Upcycling-Material und einen komprimierten Produktionsprozess verwendet, um die Umweltauswirkungen der Stoffproduktion drastisch zu reduzieren. Aber es fühlte sich auch wie ein Schaufenster für Hadids Taschenlampen-Hüftknochen an. Sie war zweifellos das Supermodel mit der größten Energie der Hauptfigur in dieser Laufstegsaison.
Die Rückkehr von Size Zero ist größer als Mode. Die diesjährige Met Gala wird als diejenige in Erinnerung bleiben, bei der Kim Kardashian 16 Pfund abgenommen hat, um in Marilyn Monroes Kleid zu passen, wobei ihr dramatischer Gewichtsverlust nach der Veranstaltung die Schlagzeilen dominierte. Im Jahr 2023 wird die Met Gala den verstorbenen Karl Lagerfeld ehren, der Adele berühmt als „ein bisschen zu dick“ bezeichnete und diejenigen, die die dünne Obsession der Mode kritisierten, als „dicke Mütter mit ihren Tüten voller Chips vor dem Fernseher“ abtat. Es bleibt abzuwarten, ob Gala-Chefin Anna Wintour – die Oprah 1998 vorschlug, vor ihrem Vogue-Cover-Shooting 9 Kilo abzunehmen – seine Fettphobie ansprechen wird. Die New York Post berichtete kürzlich in einem Artikel mit der Überschrift „Bye-bye Beute: Heroin-Chic ist zurück“ über Kardashians Gewichtsverlust, die gestiegene Nachfrage nach Pilates-Kursen und das umstrittene Abnehm-Medikament Ozempic.
Trotz punktender Vogue-Seiten und einer Werbekampagne für Calvin Klein wurde Kurvenmodel Lovisa Lager in dieser Saison nicht für Laufstegshows gebucht. „Die Y2K-Looks, die wieder angesagt sind, drängen die Mode zurück“, sagt sie am Telefon aus New York. „Es fühlt sich an, als würden sich die Fortschritte, die Kurvenmodelle gemacht haben, ins Gegenteil verkehren.“ Für Lager, der in Stockholm aufgewachsen ist und sich America’s Next Top Model angesehen hat, geht es bei der Kurvenmodellierung um Repräsentation. „Als ich die Mutter meines Freundes zum ersten Mal traf, die dieselbe Größe wie ich hat – zu diesem Zeitpunkt über Größe 18 –, war sie so aufgeregt, dass ich für eine Marke modelte, von der sie Kleidung kaufte. Das hat ihr so viel Freude bereitet.“ Aber Lager sagt, sie sei „oft sehr einsam bei der Arbeit. Ich bin fast immer das einzige Kurvenmodel am Set oder in einer Show. Es kann sich irgendwie demütigend anfühlen. Ich verbringe eher Zeit mit dem Kreativteam und dem Haar- und Make-up-Team als mit den Models in normaler Größe.“
Außerdem, sagt sie, gibt es oft keine Kleider auf der Stange, die ihr passen. „Wenn ich ein Editorial für ein Magazin mache, trage ich am Ende Dessous und einen Mantel – das ist eine übliche Art, Kurvenmädchen anzuziehen, wenn die Proben der echten Kleidung zu klein sind. Die Leute sind faul. Sie kleiden uns nicht mit dem gleichen Respekt.“
Die in Brasilien geborene Designerin Karoline Vitto widersetzt sich diesem Trend. Ihre neueste Kollektion aus Stretch-Jersey-Stücken mit skulpturalen Metalldetails wurde auf dem Laufsteg der Londoner Modewoche ausschließlich an Modellen ohne Mustergröße gezeigt. „Ich wusste, dass ich keine wollte [UK] Größe sechs oder acht Modelle in der Show“, sagt Vitto, als ich sie über Zoom in ihrem Studio erreiche. „Keine traditionellen Modelle. Die kleinste Größe, für die wir beim Casting offen waren, war eine 10, aber am Ende war das kleinste Modell, das wir verwendeten, eine 12. Ich wollte ein Gefühl der Repräsentation für Frauen, die sich in den meisten Shows nicht sehen, und ich suchte nach einem starken Schritt , starke Persönlichkeiten.“
Größeninklusivität auf dem Laufsteg ist häufig symbolisch – ein Sanduhrkörper in einer Prozession schilfdünner Körper – aber auf Vittos Laufsteg gab es weiche Fleischrollen, die sich über Ausschnitte falteten, dicke Waden und weiche Bäuche, die von den skulpturalen Details ihrer Kleider zerquetscht wurden. Für ein Publikum, das daran gewöhnt war, während der Laufstegshows der Woche von einem dünnen Brei aus identischen Körpern zu leben, war es ein viszerales, visuelles Fest. Stellen Sie sich vor, Sie hätten sich einen Monat lang nur die Tänzer von Degas angesehen und plötzlich einen Raum voller Gemälde von Rubens vor sich.
Casting-Direktorin Madeleine Østlie – die in dieser Saison mit Vitto zusammengearbeitet hat, um ihre Laufstegbesetzung zu finden, und die Fotografen Fernanda Liberti und Kerry J. Dean in eine Besetzung aufgenommen hat, die in Größe, Alter und Hintergrund für Roksanda Ilinčićs Show in der Serpentine Gallery unterschiedlich war – glaubt, dass „ Wir sind von weit hergekommen. Unterschiedliche Körper zu sehen, fühlt sich nicht mehr nur symbolisch an – es hat sich fest in die Art und Weise eingebürgert, wie wir über Mode denken.“
Sie weist auf den Aufstieg der „mittelgroßen“ Figur hin – Models wie Jill Kortleve, eine Größe 12, die für Chanel gelaufen ist und Werbekampagnen für Valentino Beauty, H&M und Mango erzielte – als Zeichen dafür, dass sie nuancierter und anspruchsvoller werden In der Mode entwickelt sich ein Gespräch über die Körpergröße. Die Supermodels der 1990er Jahre, die im letzten Jahrzehnt auf den Laufsteg zurückgekehrt sind, sind immer noch sehr schlank, haben aber zwangsläufig dickere Oberkörper als die 30 Jahre jüngeren Laufstegkollegen. „Mittelgroße Körper werden sichtbarer“, sagt Østlie. Lager merkt jedoch an, dass mittelgroße Körper oft zwischen den verfügbaren Mustergrößen liegen – auf dem Laufsteg und in der Redaktion: „Die meisten Kunden haben ein Muster für die Mädchen in gerader Größe und ein Muster für die Mädchen mit Kurven, was normalerweise der Fall ist eine Größe 18. Daher müssen die mittelgroßen Mädchen oft Polster tragen, damit diese Probe funktioniert.
Die Crop-Top-Ready-Ästhetik, die mit dem Y2K-Fashion-Revival zurückgekehrt ist, erinnert daran, dass die Besessenheit der Popkultur von dünnen Kleidern tiefe Wurzeln hat. Skinny Bias ist so verinnerlicht, dass Bikini-Bilder auf Instagram sowohl Clickbait als auch Trigger sind.
Kate Moss sagte kürzlich gegenüber Desert Island Discs der BBC, dass die Bemerkung „Nichts schmeckt so gut, wie sich dünn anfühlt“ nur ein Kühlschrankmagnet war, den sie als Witz zitierte – aber das hielt eine Generation nicht davon ab, dies für ihr Mantra zu halten. Taylor Swift wurde für das Video zu ihrem Track Anti-Hero kritisiert, das sie auf einer Waage mit der Aufschrift „FAT“ zeigt. Dass die Botschaft des Videos und des Songs als Kommentar zu ihren Unsicherheiten und nicht zu ihrem Gewicht gedacht ist, hat nicht verhindert, dass sie von einer Kultur, die wegen Bodyshaming in Alarmbereitschaft ist, als problematisch gekennzeichnet wird.
Vitto wuchs als kurviger Teenager auf, der die schlanken, scharf definierten Silhouetten von Azzedine Alaïa und Thierry Mugler verehrte. Ihr kreativer Durchbruch als Student am Londoner Royal College of Art kam, als sie dazu überging, ihre ausgeschnittenen Stretch-Jersey-Looks an Körpern wie ihrem eigenen zu tragen. „Als ich anfing, die Falten und das Fleisch des Körpers in die Kleidung zu integrieren, die ich herstellte, hat es für mich klick gemacht“, sagt sie. „Ich habe mich schon immer für körperbewusste Kleidung mit einem Strukturelement interessiert, aber all das Gepäck meiner prägenden Jahre in Bezug auf Mode, all die Referenzen, mit denen ich aufgewachsen bin, wurden plötzlich so viel bedeutsamer und interessanter, als ich das hatte Tragbarkeitserfahrung beim Entwerfen für meinen eigenen Körper. Es geht nicht nur um die Größe, es geht um die Form, um das Fleisch, das sowohl weich als auch hart sein kann.“
Die Körpergröße ist Teil einer komplizierten Debatte über die Vielfalt in der Mode, die sich auf Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit, Alter und Behinderung erstreckt. Dass Models für die, die sie repräsentieren, zu Totem geworden sind, spiegelt sich in einem aufkommenden Trend zum Casting wider, das überhaupt nicht auf visuellen Elementen basiert: Die nachhaltige Designerin Gabriela Hearst besetzte Cecile Richards, die ehemalige Präsidentin von Planned Parenthood, die mexikanische Umweltaktivistin Xiye Bastida und Anti -Toxic-Shock-Syndrom-Aktivistin Lauren Wasser in einer kürzlich erschienenen Show. Denken Sie, sagt Østlie, an traditionelle Modelle in gerader Größe. „Ich mag das Wort ‚dünn’ nicht“, sagt sie. „Ich habe vorbildliche Freunde, die 30 Jahre alt sind, die essen wie ich, Kinder haben, einen gesunden Lebensstil haben – und nur eine winzige Statur haben. Es passiert. Wenn wir dünne Frauen ‚anderen‘ oder Magersucht annehmen, dann ist das keine Inklusivität.“
Perfektion – sei es als Taillenumfang oder als Modell absoluter Inklusivität – sei keine hilfreiche Metrik, sagt Vitto. „Ich bin stolz auf das, was wir bei meiner Show erreicht haben“, sagt sie. „Die Atmosphäre hinter den Kulissen war unglaublich. Einige der Frauen waren etwas nervös, und sie hielten sich wirklich gegenseitig auf. Aber meine Kleidung hört bei einer UK-Größe 28 auf. Was ist also, wenn eine Frau eine Größe 32 hat? Bin ich inklusiv?“
Die beste Resonanz, sagt sie, kam nicht im Verkauf, sondern in Nachrichten von Frauen, „die sagten, dass die Show ihnen etwas Positives in ihrem Körper gezeigt hat, das sie vorher nicht gesehen hatten. Sie wollten nicht bei mir kaufen, aber ich gab ihnen ein gutes Gefühl. Das hat mir viel bedeutet. Ich möchte den Druck abbauen.“