mie ganze Erfahrung von Auckland änderte sich, als ich ein Boot bekam. Es war das perfekte Gegenmittel zu einem professionellen DJ-Lifestyle, bei dem es unermesslich vorzuziehen ist, um 5 Uhr morgens auf dem Wasser zu stehen, als um 5 Uhr morgens von der Arbeit nach Hause zu kommen. Auf Ausflügen fing ich an, meinen Kopf mit solcher Kraft unter Wasser zu stecken, dass ich es irgendwie zu einem ganz neuen Beruf gemacht habe.
Es geschah natürlich nicht sofort. Mein 40 Jahre altes 14-Fuß-beiges Fiberglasboot mit einem halbzuverlässigen Zweitaktmotor namens Brown Thunder hatte nur eine begrenzte Reichweite, und mein wahres Ziel lag viel weiter vor der Küste, verlockend außerhalb der Reichweite. Ein Ort, an dem Geschichten über klares blaues tropisches Wasser und riesige Fische um eine Gruppe unbewohnter Inseln wirbelten und mich von den Seiten von Meereszeitschriften oder den knusprigen Lippen alter salziger Seekameraden aufzogen.
Es macht mir nichts aus, die Mokohinau-Inseln mit Ihnen zu teilen, weil es keine leichte Reise ist, sie zu erreichen. Sie sind nur knapp 40 km auf dem Meer entfernt, ohne Unterschlupf dazwischen, mit flüchtigen Fenstern mit ruhigem Wetter. Ein wenig Wind gegen die Flut kann eine unbequeme Fahrt schnell gefährlich werden lassen. Dies trägt natürlich nur zur Intrige bei.
Vom Start an sind die Inseln nicht sichtbar, aber wenn man einem Kompass vertraut, der den Horizont zeigt, wirft allmählich ein Stück Land auf, das sich beim Anflug in drei Teile teilt. Genau diese Abgeschiedenheit macht die Inseln für mich so besonders. Die Landenge von Auckland wird von verschiedenen Ozeanen umspült.
Auf der pazifischen Seite wird der Golf von Hauraki als das Kronjuwel der Stadt bezeichnet. Es ist eine Wasserfläche mit mehr als 50 Inseln und einer unglaublichen Vielfalt an Leben. Mehr als 20 % aller Seevögel der Welt sind hier zu finden; fünf dieser Vögel brüten nirgendwo sonst auf der Erde. Und entlang einer Grenze liegen die Mokohinau-Inseln, die eine wahre Konvergenzzone darstellen, in der das reiche Golfwasser mit einer ausgeprägten östlichen Strömung verschmelzen.
Im Sommer bringt dieses warme Förderband eine atemberaubende Auswahl an tropischen Besuchern. Ich habe mich hier im Wasser mit Thunfisch, Marlin, Makohaien, Bronzewalfängern, Mantas, Mondfischen, falschen Schwertwalen, echten Schwertwalen, Grindwalen und sogar einem massiven Dornenschwanz-Teufelsrochen wiedergefunden.
Als aktiver Freitaucher wurde ich von riesigen Wirbelwolken aus blauem Mao Mao, riesigen Makrelenschwärmen, Hektar Kahawai und natürlich Neuseelands legendärem Monster-Gelbschwanz-Königsfisch gedemütigt. Sie sind ein international bekannter Sportfisch und Neuseeland hält zufällig 23 der 24 Weltrekorde, die sich auf sie beziehen. Ich hatte sogar das Glück, einmal den nationalen Kingfish Cup zu gewinnen und ein Exemplar von 34 kg aufzuspießen – alles an diesem magischen Ort, den die Fischer liebevoll „die Mokes“ nennen, aber ich bezeichne sie gerne als Jurassic Park.
Die Felsformationen, die aus dem Wasser ragen, unterscheiden sich so sehr vom Festland, dass Besucher, die ich hierher bringe, beschreiben, dass es sich eher nach Thailand als nach Aotearoa anfühlt. Bei richtiger Flut kann ich mein Boot durch einen Torbogen in eine Lagune mitten auf einer Insel schieben, halb erwartend, dass Leonardo DiCaprio herausspringt und einen Hai sticht, à la The Beach.
Die Inseln waren nicht immer unbewohnt: Neben ihrer reichen Māori-Geschichte ist es immer noch möglich, an Land zu gehen und einen einst besetzten Leuchtturm mit einer bewegten Vergangenheit zu besichtigen. Einem Leuchtturmwärter ging das Essen aus, also befestigte er dringende Notizen an einem Modellboot, das er aus Blech baute und auf die Küste zielte. Wie durch ein Wunder wurden nur neun Tage später Vorräte verschickt. Ein anderer Keeper hatte nicht so viel Glück und die extreme Isolation trieb ihn dazu, sich das Leben zu nehmen.
Meine Reise zu diesen Inseln hat mich auch auf eine Weise verändert, die ich mir nicht hätte vorstellen können. Ich hatte für ein Hausgeld gespart, aber als der Brustkrebs meiner sehr guten Freundin sie übermannte, beschloss ich, in dem Moment zu leben, wie sie es so tapfer getan hatte, und gab meine Ersparnisse für ein größeres Boot aus. Obwohl es keine finanziell kluge Aktion war, hatte ich endlich die Möglichkeit, zu den Mokes zu gelangen, und ich honorierte diesen Impuls, indem ich mein Boot nach ihr benannte.
Die ersten Reisen waren alles, was ich mir erhofft hatte und ich begann, Videos von dieser Erfahrung zu machen, weil ich anderen die unsichtbare Magie zeigen wollte, die wir vor unserer Haustür haben. Dies führte direkt dazu, dass ich meine eigene Fernsehserie zum Angeln/Reisen entwickelte, die jetzt fünf Staffeln umfasst und in mehr als 85 Ländern als National Geographic-Titel gespielt wird. Es entwickelte sich in mir eine starke Überzeugung, Wege zu finden, um Menschen mit dem Meer zu verbinden, um ihnen einen Grund zu geben, sich für das zu interessieren, was in und um ihn herum vor sich geht.
Ich verdanke diesen Inseln, dass sie dieses ganz neue Kapitel aufschlagen und mir helfen, in mir selbst die Dinge zu entdecken, die wirklich wichtig sind im Leben.
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Clarke Gayford ist Moderatorin der Fernsehserie Fish of the Day und Autorin des gleichnamigen Buches
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