Fun, Fendi, aber hoffentlich kein Fell, die 65-jährige Karriere des verstorbenen Modedesigners Karl Lagerfeld wird im nächsten Frühjahr Gegenstand einer Blockbuster-Ausstellung im Metropolitan Museum of Art in New York sein, ebenso wie die feierliche Benefiz- oder Met-Gala – im Mai.
Auf einer Pressekonferenz in Paris sagte Anna Wintour, Herausgeberin der US Vogue und ehrenamtliche Co-Vorsitzende der Ausstellung, die Idee sei kurz nach Lagerfelds Tod im Jahr 2019 gekommen.
Sie beschrieb den Designer als einen Freund, den König des Handels, einen Intellektuellen und „eine der belesensten Personen, die ich je gekannt habe“, sagte sie: „Karl wäre ziemlich beunruhigt über die Vorstellung, dass seine Kleider in seinem Museum erscheinen würden.
„Er verabscheute die Idee, dass Mode stillsteht, um im Rückblick bewundert zu werden.“
Ursprünglich für 2021 geplant, wurde die Veranstaltung wegen der Covid-Pandemie verschoben.
Der vollständige Titel der Ausstellung, Karl Lagerfeld: a Line of Beauty, ist nach Hogarths Theorie der Ästhetik von 1753 benannt, wie sie in The Analysis of Beauty skizziert wurde, und konzentriert sich auf die Transformation von Lagerfelds 2D-Skizzen in 3D-Kleidung.
Mehr als 150 Kleidungsstücke werden ausgestellt, die die Karriere des Designers als Kreativdirektor von Chloé, Fendi, Chanel, seinem Label Karl Lagerfeld und seine Arbeit bei Balmain und Patou umfassen.
Die Ausstellung wird durch zwei Linien der Schönheit verankert – eine gerade Linie, eine Schlangenlinie – die mit 10 Looks gipfeln, die sich auf Lagerfelds ironische Seite konzentrieren.
Die Kleidung wird höchstwahrscheinlich von seiner schwarz-weißen Uniform geprägt sein und einen Aphorismus oder Karlismus enthalten, zu denen das oft zitierte „Jogginghosen sind ein Zeichen der Niederlage“ der Pandemie gehört.
Zum Zeitpunkt seines Todes war Lagerfeld Kreativdirektor von drei Labels – Chanel, Fendi und seinem gleichnamigen Label. Aber wie Fans seiner Aphorismen („Trendy ist die letzte Stufe vor Kitsch“) und seiner Katze (Choupette) bestätigen können, reichte der Einfluss des Designers weit über den Laufsteg hinaus und verkörperte die Art und Weise, wie Mode die breitere Kultur durchdrang. Es ist wahrscheinlich, dass die Kleider bei der Gala, die inspiriert, wenn nicht sogar von Lagerfeld entworfen sein werden, auf seine tentakelhafte Reichweite hinweisen werden.
Eine temperamentvolle Figur, die man selten ohne Sonnenbrille, hochgeschlossene Hilditch & Key-Hemden, Autofahrerhandschuhe, seine geliebte Cola light und den eigentümlichen schneeweißen Pferdeschwanz sieht, Lagerfeld war so selten – ein Designer, der so berühmt ist wie die Menschen, die er kleidete.
„Er war der Hitchcock der Mode“, sagte Andrew Bolton, der verantwortliche Kurator des Costume Institute. “Auf seinem Laufsteg war immer eine Darstellung von Karl.”
Es ist wahrscheinlich, dass sein Markenzeichen, so berühmt wie ein Stempel, im Mai in irgendeiner Form auf dem roten Teppich erscheinen wird.
Unter den prominenten Gastgebern (zu denen letztes Jahr die Dichterin Amanda Gorman und davor Harry Styles gehörten) dürfte Pharrell Williams sein, der regelmäßig Lagerfelds Chanel bei öffentlichen Veranstaltungen trug. Auf der Pressekonferenz sagte der Musiker: „Ich habe zum ersten Mal in den 90er Jahren durch Notorious BIG von Chanel gehört“, sagte Williams. „Verzeihen Sie mir [saying] aber ich verbinde Karl viel mehr mit Chanel als Gabrielle [Bonheur “Coco” Chanel].
„Ich fühle mich super glücklich, ihn erlebt zu haben. Kein Wortspiel beabsichtigt.”
Nach Alexander McQueen im Jahr 2011 (der 2010 starb) und dem japanischen Gründer von Comme des Garçons ist dies erst das dritte Mal, dass die Met eine auf Designer ausgerichtete Ausstellung kuratiert Rei Kawakubo im Jahr 2017.
Bolton stimmte Wintour zu, dass Lagerfeld „von der Vorstellung davon zu 100 % entsetzt sein würde und dass er nicht müde werde, mir zu sagen, dass Mode keine Kunst sei und Mode nicht in einem Museum erscheinen sollte“, beschrieb die Ausstellung aber eher als Essay denn ein Rückblick. „Wir wussten, dass er lieber nach vorne als nach hinten schauen würde“, sagte er.
Das Thema ist keine vollständige Abkehr vom kontroversen „berührungslosen“ vergoldeten Glamour des letzten Jahres, der wegen seines Timings mit der globalen Wirtschaftskrise nach der Pandemie unter die Lupe genommen wurde. Lagerfelds Kreationen, darunter Bouclé-Anzüge und überdimensionale Perlen bei Chanel, Kunstpelz bei Chloé, Steppungen auf allem, von Kleidern bis hin zu Handtaschen, und Kleider, die mit bukolischen Motiven geschmückt sind, ganz zu schweigen vom Doppel-C-Logo, das routinemäßig in vier Figuren verirrt wird.
Auch der Designer ist nicht unumstritten. Nachdem er mit einer strengen Diät mehr als 90 Pfund abgenommen hatte, was er später in einem Buch dokumentierte, beschrieb er Adele berühmt als „ein bisschen zu dick“ und sorgte 2017 für Empörung, als er den Holocaust in Bezug auf die Einwanderungspolitik der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel beschwor.
Es wäre nachlässig, Lagerfelds Beziehung zu Pelzen zu ignorieren, die Ende der 1960er Jahre bei Fendi begann. “Es ist [complicated]“, sagte Bolton. „Wir sammeln keine Pelze mehr, wir haben nur noch historische Stücke, aber sie waren so sehr Teil seines Vermächtnisses, also fügen wir einige Stücke hinzu. Ich glaube nicht daran, Geschichte zu zensieren, ich glaube daran, sie zu kontextualisieren.
„Ich würde mich gerne an Peta wenden, um sie wissen zu lassen, was wir tun und was sie denken. Sie werden ihre eigene Meinung haben.“
Auf die Frage, ob wir Fendi-Fell im Mai auf dem roten Teppich sehen werden, antwortete Bolton: „Ich glaube aber nicht, dass wir es bei der Gala sehen werden. Nein. Nein.“