THier ist ein Philosophiekurs zum Harvard-Lehrplan in diesem Semester unter der Leitung von Associate Professor Emanuele Coccia mit dem Titel The Ego in Things: Fashion As a Moral Laboratory. Der Lehrplan, der die Rolle der Mode bei der Gestaltung von Identität und der Veranschaulichung von Kultur untersucht, umfasst einen Essay des verstorbenen Designers Virgil Abloh und eine Episode von Die Simpsons, die in Zusammenarbeit mit Balenciaga entstanden ist, aber besonderes Augenmerk liegt auf Alessandro Michele, dem Kreativdirektor von Gucci. In dieser Woche Michele, der kürzlich an der Met Gala-Partnerschaft mit Jared Leto teilnahm, bis hin zu passenden Haarspangen mit Diamanten, zeigte seine neueste Kollektion, Cosmogonie, in einer apulischen Burg aus dem 13. Jahrhundert. Die von ihm zitierten Einflüsse waren nicht die üblichen Stilreferenzen – etwa Audrey Hepburn oder Cristóbal Balenciaga –, sondern Hannah Arendt, die Holocaust-Überlebende und Politologin, die den Ausdruck „die Banalität des Bösen“ prägte, und der kritische Theoretiker Walter Benjamin.
Acht Stunden vor der Vorstellung trägt Michele, Co-Autorin von Coccia an einem in Kürze erscheinenden Buch über Mode und Philosophie, ein kariertes Hemd, weite Hosen und Sandalen, langes Haar in Pippi-Langstrumpf-Zöpfen unter einer Harlem-Baseballkappe. Während Reporter mit ihren Notizbüchern rascheln, klappt er einen Papierfächer im Stil von Karl Lagerfeld auf. „Heutzutage Modedesigner zu sein bedeutet nicht, Couturier zu sein“, sagt er. „Meine Aufgabe ist es nicht, einer reichen Frau ein Kleid für eine Gala zu machen. Meine Aufgabe ist es, die Tür zu anderen Sichtweisen zu öffnen, mit dem Moment ins Gespräch zu kommen.“
Es ist von Herzen, wenn auch nicht ganz wahr. Micheles Job besteht hauptsächlich darin, Kleider für reiche Frauen zu machen, die sie zu Galas tragen können – selbst wenn diese Kleider, wie die in der Show, die später am Abend aufgeführt wird, Bauchnabelausschnitte oder Halskrausen aus elisabethanischem Satin aufweisen oder mit Latex getragen werden oberschenkelhohe Stiefel oder Fischerhüte mit Leopardenmuster. Die Motivation hinter der extravagant malerischen Kulisse liegt für die Gucci-Chefs in den Bestellungen der Großzahler in der ersten Reihe und dem Hype um die Marke. Aber für Michele hat das Setting eine tiefere Bedeutung. Er bringt seine Pailletten, Spitzen und Perlen zu den achteckigen Türmen des Castel del Monte (das auch auf der Rückseite einer Euro-Cent-Münze zu sehen ist) – wo zwei steinerne Löwen am Eingang in die Himmelsrichtungen zeigen, aus denen im Winter die Sonne aufgeht und Sommersonnenwende – um über das Universum zu sprechen.
„Ich habe diesen Ort gewählt, weil er ein Sternentor zwischen Erde und Himmel ist“, sagt Michele in seinem poetischen, beschwingten Englisch. „Mode ist etwas Magisches, denn die Kraft dessen, was wir anziehen, um in die Welt hinauszugehen, macht sie mysteriös. Ohne das Leben, das wir darin leben, ist Kleidung nur Stoff.“ Ein Umhang mit einer Reihe von Sternbildern, die in Muschelperlen gestickt sind, bezieht sich auf Walter Benjamins Beobachtung von 1928, dass „Ideen zu Objekten wie Sternbilder zu Sternen gehören“. Für Michele stellen Konstellationen die Fähigkeit der Mode dar, „Verbindungen zu beleuchten, die sonst unsichtbar wären … Wenn man sich die Kleidung einer Person ansieht, sieht man eine Verbindung zu ihrer Geschichte.“
Micheles entzückend esoterische Sicht auf Mode ist, wie Paris Hilton zu sagen pflegte, derzeit so angesagt. Mode wollte einmal als Kunst ernst genommen werden. Aber heutzutage streben diejenigen, die es mit Mode ernst meinen, danach, eine Plattform für Philosophie, Aktivismus oder Debatte zu sein. Da die Identitätspolitik in der Kultur vorherrscht, ist Kleidung ein Kanal, auf dem schwere Themen auf Straßenebene diskutiert werden. Von den armeegrünen T-Shirts eines Kriegspräsidenten bis zur Spinnenbrosche nach Wahl eines Richters, was wir tragen, ist eine Chiffre für Statusaktualisierungen aller Art, nicht nur für den Status.
Die Modehäuser, die im 21. Jahrhundert das Tempo vorgeben, haben sich jeweils mit einer Reihe von Werten identifiziert. Dior hat sich unter Maria Grazia Chiuri, seiner ersten weiblichen Designerin, vorgenommen, sein Logo dem Feminismus aufzudrücken. Balenciaga hat die Scheidung von Kardashian und West verkleidet und eine Pariser Modewochenschau in einen Spiegel der ukrainischen Flüchtlingskrise verwandelt. Balenciaga hat Anspruch auf die Provokation und das Umwerben von Kontroversen erhoben, die, ob sie es mögen oder nicht mögen, eine große Rolle spielen.
Vor seiner jüngsten Diversifizierung in das Leben, das Universum und alles, ging es bei Micheles Gucci in erster Linie um Geschlecht und die Fluidität der Identität. Seit seiner allerersten Laufstegshow von Gucci im Jahr 2015, bei der Männer Schluppenblusen und Perlen trugen, machte sich Michele über toxische Männlichkeit lustig. Dass auf roten Teppichen mittlerweile regelmäßig Männer in Spitze (Harry Styles) oder Diamanten (A$AP Rocky) und mit Abendtaschen (Billy Porter) zu sehen sind, ist nicht zuletzt der Neuerfindung von Gucci zu verdanken. Es hat sich von der Heimat der Lederloafer zum Verfechter eines neuen männlichen Blicks entwickelt, der sich liebevoll auf Farbe, Dekoration und Glamour richten darf, von Donald Glovers edler karamellfarbener Samtschneiderei bis zu Ryan Goslings geblümten Abschlussballhemden. Erfreulicherweise für Guccis Bilanz stimmt Micheles Enthusiasmus für Fluidität mit dem junger Verbraucher überein. In seinem dritten Jahr bei der Marke stieg der Umsatz um 42 %, obwohl ein überdurchschnittliches Engagement auf dem chinesischen Markt in letzter Zeit seinen Tribut forderte, da dort die Sperrungen andauern.
Jetzt ist Showtime. Auf der Treppe zum Schloss klopft die Schauspielerin Elle Fanning einem jungen Mann im College-Sakko auf die Schulter, der ihr mit einem Lächeln und der Bitte um ein Foto mit zwei Freundinnen ihr Handy entgegenhält. (Der Mann ist Schauspieler Paul Mescal, aber inkognito aufgrund eines Schnurrbarts, der für eine Rolle neu gezüchtet wurde.) Die Luft wird im Sonnenuntergang silbern, wenn die Gäste ihre Plätze einnehmen und die Show beginnt. Es gibt Kristalle, die von einem Nasenring bis zu einem Ohrläppchen gefädelt sind, und ein Dutzend Perlenschnüre, die um einen Hals geschlungen sind, der so dick wie ein Wollschal ist. Es gibt Pannierkleider und neonfarbene Opernhandschuhe und dann, wie von Zauberhand, ein riesiger blutroter Mond, der am Horizont aufsteigt und alle Blicke von den Kleidern zum Himmel emporzieht. Und für einen glücklichen Moment fühlt es sich so an, als ob es hier wirklich um mehr als Mode geht.