TDie Felder vor uns sind gelb von Narzissen und eine sanfte Meeresbrise riecht nach Algen und geräuchertem Fisch. Ich sitze in einem offenen Bus über dem Hafen von Newlyn in der Nähe von Penzance, wo ich heute Morgen mit dem Zug angekommen bin. Durch das Fenster dieses Zuges passierte ich ein gefrorenes Wunderland aus eisigen Fluten und frostigen Bäumen, aber West Cornwall fühlt sich an wie ein anderes Land: üppige Farne, Palmen und leuchtend rosa Kamelien gedeihen in Küstengärten. Es gibt alte Kreuze, wo sich grüne Gassen treffen, und Cornwalls höchste noch stehende Steine, die Pfeifer, warf Nachmittagsschatten wie eine riesige Sonnenuhr. Gleich hinter ihnen gibt es einen perfekten Blick vom Oberdeck auf die Fröhliche Jungfrauen Steinkreis. Es mag widersprüchlich erscheinen, eine Gegend mit dem Bus zu erkunden, die für kurvenreiche Gassen und sommerliche Staus bekannt ist, aber sie erweist sich als zuverlässig, billig und nachhaltig.
Eines von vielen bemerkenswerten Dingen bei dieser spektakulären dreistündigen Fahrt auf der Land’s End Achterbahn, die um die Spitze von Cornwall nach St. Ives und dann querfeldein zurück nach Penzance verläuft, kostet nur 2 £. Der Bus ist Teil eines laufenden Programms in ganz England, das viele Einzelfahrkarten bis zum 31. März begrenzt. Auch wenn das Schema endet, a Tageskarte in Cornwall beträgt nur 5 £ für unbegrenzte Fahrten durch die Grafschaft mit Bussen, die von einem beliebigen Unternehmen betrieben werden. Die kreisförmige Land’s End Coaster-Strecke trägt dazu bei, den Verkehr an Honigtopfstandorten zu reduzieren, und ist – als ganzjähriger Service – für den Nahverkehr nützlich. Mehrere Leute steigen mit Einkaufstüten ein und aus, und drei Spaziergänger mit Hunden steigen an der safranfarbenen Mauer ein Knurrhahn’s Head Inn.
Jenseits von Land’s End wird die Aussicht noch besser, mit zerklüftetem Moorland und schrägen, mit Flechten verkrusteten Bäumen. Dies ist das Zinnküste: Neben etwa zwei Millionen Tonnen Zinn produzierte es Ende des 19. Jahrhunderts den größten Teil des Kupfers der Welt und einen großen Teil seines Arsens, Zinks und Bleis. Es gibt verfallene, mit Efeu bewachsene Türme und Schornsteine der alten Bergwerke, die dieser Gegend Unesco eingebracht haben Welterbestatus. Die Landschaft ist auch mit einem jahrtausendealten Feldsystem durchzogen, das noch heute bewirtschaftet wird. Die Meeresluft ist reich an frisch aufgewühlter Erde und Kuhmist.
Als der Bus in Richtung St. Ives fährt, gibt es einen psychedelischen Sonnenuntergang. Die Farben verblassen, die Temperaturen sinken und ich denke daran, das kühle Oberdeck zu verlassen. Aber als der Bus zurück nach Penzance fährt, sehe ich Sterne hervorkommen und die Milchstraße zieht schwach über mir nach wie das Kielwasser eines Schiffes. West Penwith (die äußerst westliche Halbinsel von Cornwall) wurde als International bezeichnet dunkler Himmelspark im Jahr 2021 das siebte britische Gebiet, das im Rahmen des Programms anerkannt wird, und das zweite in Cornwall nach Bodmin Moor.
Am nächsten Morgen schlendere ich am Hafen von Penzance vorbei, um eine entspannte Stunde im geothermisch aufgeheizten Salzwasser zu verbringen Jubiläumsbad (Erwachsener 11,75 £, Kind 5,50 £). Das elegante Strandbad aus den 1930er-Jahren, Großbritanniens größter Meerwasserpool, wurde 2016 nach Sturmschäden wiedereröffnet. Während der Hauptpool von den Gezeiten gefüllt wird und nicht viel wärmer als das Meer ist, wird der geothermische Bereich, der 2020 eröffnet wurde und der erste seiner Art in Großbritannien ist, auf natürliche Weise durch einen tiefen Brunnen beheizt, der in den Felsen darunter gebohrt wurde. Heute Morgen sind es 31 Grad und das blaue Wasser dampft in der Wintersonne. Es gibt nur drei andere Schwimmer, die mich warnen, wie kalt es sich anfühlen wird, wenn ich aussteige. Ein weißhaariger Mann, der Geburtstag feiert, gesellt sich für eine Weile zu uns und posiert auf den Stufen, um theatralisch zu zittern, während seine Frau Fotos macht.
Die Wände des warmen Penlee-Galerie (Erwachsene £6, 18-26 Jahre £3, Kinder unter 18 Jahren frei), nur wenige Minuten entfernt, sind mit Werken von Newlyn School-Künstlern geschmückt, die das lokale Leben und die Landschaft darstellen. Es gibt ein Ölgemälde von Stanhope Forbes Abtei Slipeine gepflasterte Hafenstraße, die ich heute Morgen erklommen habe, und eine andere daneben Norman Garstin der regengepeitschten Strandpromenade. Oben bestaune ich ein prähistorisches Goldhalsband in der Abteilung für lokale Geschichte, eine Pilgerflasche und Tannenzapfen aus dem ertrunkenen Wald unter dem Meer in der Nähe. Draußen, in Subtropen Penlee-Parküberall ist Vogelgezwitscher, ein hoher purpurroter Rhododendron, der bereits im Januar in voller Blüte steht, und eine nach Maiglöckchen duftende gelbe Mahonie.
Ich nehme eine mit Rosmarin gesprenkelte, pfeffrige Gemüsepastete aus der Cornwall-Huhn Feinkostgeschäft um die Ecke und mache mich auf den Weg entlang des Küstenwegs in Richtung St. Michael’s Mount, da ich weiß, dass ich einen der regulären Busse vom nahe gelegenen Marazion zurückbekomme. Die burgbekrönte Insel schwebt am Horizont, seit ich sie zum ersten Mal aus dem Zugfenster gesehen habe. Ich habe es in einem orangefarbenen Sonnenaufgang, neblig zwischen Möwen und durch den verblassenden Abend mit Hundeausführern in einem glänzenden sandigen Vordergrund geknipst. Im Winter ist es kostenlos, den Hafen und das Dorf zu besuchen und bei Ebbe den Damm zu überqueren. Ein neuer Kunstpfad, Gwelenstellt die versunkenen Bäume in der Nähe mit 85 Eichenskulpturen nach.
Aus der Ferne, St. Michaels Berg fühlt sich unwirklich an wie Gondor oder Camelot, wie ein Fantasy-Filmset. Es ist ebenso traumhaft, über weichen Sand und dann nasses Kopfsteinpflaster mit einer Patina aus Seepocken und Napfschnecken darauf zuzugehen, aber der Souvenirladen und die prosaischen Ausstellungen des National Trust brechen den Bann ein wenig. In einer kostenlosen Galerie mit Gemälden der Newlyn School gibt es eine Szene von Tulpenpflückern, die mit gebeugtem Rücken in den Küstenfeldern arbeiten.
Am nächsten Tag fahre ich wieder nach St. Ives, um mehr Kunst und Küstenwanderungen zu erleben. Busse 16 dauert eine halbe Stunde, um von Penzance durch eine weite grüne Landschaft mit Meerblick an jedem Ende zu rollen. Die Bogenfenster und dachlosen Giebel der alten Giew-Zinnmine stehen wie eine Burgruine auf dem Trink-Hügel. In der sonnendurchfluteten Küstenstadt duftet es nach Backwaren. Kleine rotbeinige Steinwälzer picken teigige Krümel von den Bürgersteigen in der Nähe des ruhigen Kais. Tate St. Ives (Erwachsene 10,50 £, Kinder unter 16 Jahren frei) mit Werken wie Ben Nicholsons abstrakten Meereslandschaften und Barbara Hepworths bronzenen Küstenformen, die sich durch kühle weiße Räume und geschwungene Korridore ziehen, bietet Besuchern, die mit Bus oder Bahn anreisen, 1 £ Ermäßigung auf den Eintritt.
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Die schöne Eisenbahnlinie zwischen Penzance und St. Ives macht es einfach, den hügeligen Küstenweg zu gehen und dann in den Zug von St. Erth zu steigen, um zurückzukehren. Ich wohne direkt neben den Bus- und Bahnhöfen von Penzance in einem neuen Premier Inn in einer umgebauten Mühle. Es ist nicht das charaktervollste Hotel der Stadt, könnte aber kaum billiger oder praktischer sein (nur Zimmer-Doppelzimmer ab etwa 50 £). Es gibt Beryll E-Bikes zum Ausleihen auch vom Hafenparkplatz gegenüber (£5 für 100 Minuten.
Es ist mein letzter Tag und es regnet, also unternehme ich eine einstündige Busfahrt über die grauen Moore nach Falmouth und die Nationales Schifffahrtsmuseum. Bus U4 beginnt entlang der Küste, vorbei am St. Michaels’ Mount und den goldenen Schilfgürteln in der Nähe. Entlang der Kohlfeldränder des fragmentierten Cornwall-Gebiets von außergewöhnlicher natürlicher Schönheit gibt es viel zu sehen: Möwen und Gänse auf einem See bei Helston, neblige Aussichten aus Busfenstern auf ferne Felsenküsten und Kirchtürme aus Granit mit Eckspitzen, die wie in die Höhe ragen Hasenohren.
In Cornwall sind Sie nie weiter als 17 Meilen vom Meer entfernt, die Hälfte davon am westlichen Ende der Grafschaft. Falmouth’s Maritime Museum (£15,50/£7,75 für ein Jahr), speziell gebaut aus Schiefer und grüner Eiche Anfang des 21st Jahrhundert, war Teil eines großen Küstenerneuerungsprogramms und ist ein großartiger Zufluchtsort bei nassem Wetter. In der drei Stockwerke hohen zentralen Halle schwimmt eine hängende Flotte von Yachten, Kajaks und Jollen. In einer der Cornwall-Galerien mit dem Bordsoundtrack befindet sich ein silberner Zahnstocherhalter in Schweinsform, der von einem Kapitän zur See beschlagnahmt wurde. Seemannskuriositäten aus dem 19thJahrhundert in Falmouth, darunter ein getrocknetes Seepferdchen, ein eingelegtes Neunauge und eine georgianische Bettpfanne, die möglicherweise von Horatio Nelson verwendet wurde.
Das Museumscafé blickt über Segelboote und graues Wasser auf den Wald Halbinsel Roseland. Fähren überqueren Sie das ganze Jahr über den breiten Fluss Fal – eine für Fußpassagiere (Hin- und Rückfahrt für Erwachsene £ 10,80, Kinder £ 6,30, 20 Minuten) und weiter oben die King Henry Autofähre (Hin- und Rückfahrt 10 £ pro Auto, 5 Minuten) – Einsparung von CO2-Emissionen im Wert von Millionen von Kilometern pro Jahr. Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich mit dem Boot nach St. Mawes oder mit dem Bus zu einem der großen Gärten am Wasser in der Nähe von Falmouth fahren, wie zum Beispiel Subtropical Trebah mit seiner im Winter blühenden Mimose und seinem Geißblatt oder dem des National Trust Glendurgan, Wiedereröffnung am 11. Februar, mit farbenfrohen Kamelien und einem gewundenen, von Lorbeeren gesäumten Labyrinth. Aber es wird schon dunkel und mein Zug fährt morgen früh ab; Ich freue mich darauf, entlang von Mündungen des Sonnenaufgangs mit Seevögeln an ihren Ufern nach Osten zu rasen.
Vorauszahlung GWR-Zugfahrkarten nach Penzance beginnen bei 5 £ pro Strecke von Plymouth oder 40,70 £ von London Paddington. Penzance wird auch von bedient Querfeldein Züge