Der größte Star der Pariser Modewoche stand nicht in der ersten Reihe, sondern auf dem Laufsteg selbst. Cher, Pop-Legende und neues Gesicht (und Ellbogen) von Balmains neuer Handtasche, lief zum Finale der Show in einem silbernen Spandex-Bodysuit, schwarzen Plateaustiefeln und mit Wangenknochen, die Comté schneiden könnten.
Die Show fand im Stadion Stade Jean-Bouin im 16. Arrondissement von Paris statt, das eher wegen seiner Kapazität als wegen seines Standorts ausgewählt wurde. Das Publikum bestand aus fast 8.000 Menschen, Mitgliedern der sogenannten Balmain-Armee von Kreativdirektor Olivier Rouseting, die Tickets gegen Spenden kauften Rot. Die Veranstaltung wurde aus gutem Grund eher als Festival denn als Show bezeichnet. Es gab sogar Snacks.
Demokratie – und Essen – ist nicht die Norm auf der Pariser Modewoche, wo geschlossene Türen, Champagner und Scrabbles in der ersten Reihe an der Tagesordnung sind. Aber Rousetings kommerzieller Erfolg – er beginnt sein zweites Jahrzehnt bei dem Label – basiert größtenteils darauf, den Menschen zu geben, was sie wollen. Und in dieser Saison bedeutete das über 100 verschiedene Looks, darunter Kleider aus Stroh und Bast, Bustiers aus nachhaltig geernteter Kastanienrinde, Blazer mit Renaissance-Bildern und natürlich Cher.
Rousetings Kollektion, die schwindelerregend von Prêt-à-porter zu Couture schwankte, sprach seine Ängste vor einer „dystopischen Zukunft“ an, die durch die jüngste Dürre- und Waldbrandwelle in Frankreich ausgelöst wurde. „Ich bin mir sicher, dass ich nicht der Einzige war, der grundlegende Fragen über die mögliche dystopische Zukunft gestellt hat, die uns erwartet“, sagte er. Balmain ist kein Label, das für Nuancen bekannt ist – der endgültige Look war a Seidenkleid mit Flammen bedeckt – aber die Stimmung war da.
Eine Designerin, die sich gut damit auskennt, den Klimawandel durch ihre Kleidung anzugehen, ist Gabriela Hearst, Kreativdirektorin des französischen Labels Chloé, dessen mythische „Chloé-Girl“-Kundin auch für das Frühjahr 2023 Doom-Dressing tragen wird.
Nach dem „Kapitel“ der letzten Staffel über Rewilding, einer vergleichsweise sanften Show mit schmelzenden Eisbergen auf Tragetaschen und wunderschönen Strickwaren, verlagerte sich Hearsts Aufmerksamkeit auf die Beseitigung fossiler Brennstoffe und Fusionsenergie. Diese Kollektion wurde insbesondere von der Funktion und der Form eines Tokamaks inspiriert, einer komplexen Maschine, die entwickelt wurde, um die Energie der Fusion zu nutzen.
Auf dem Laufsteg selbst war die Kleidung eher tragbar als technisch, mit schwungvollen Mänteln und Umhängen aus Rohseide und Leinen, die mit auffälligen Metallverschlüssen versehen waren. Hosen waren weit, Anzugjacken klobig und gehäkelte Kleider bodenlang. Ein Beweis dafür, dass der Y2k-Trend ins Nichts führt? Rave-Hosen, so von Hearst in ihren Notizen genannt, waren mit Ösen versehen. Wie im Rest von Paris gab es auch hier viel Leder – von Bikerjacken über Babydoll-Kleider bis hin zu Westen. Alles war in Weiß, Schwarz oder Rot erhältlich, bis auf einen knalligen Fuchsia-Anzug, der von der durch Plasmafusion erzeugten Farbe inspiriert war. Was die Nachhaltigkeit betrifft, so stammte das Leder von Hearst von französischen Farmen und alle anderen Materialien waren zu 100 % rückverfolgbar.
Als die Sammlung im Pavillon Vendôme gezeigt wurde, einem Veranstaltungszentrum aus dem 19. Jahrhundert (und ehemaligem Wohnhaus des Dichters Baudelaire), war die Inszenierung selbst fast zu dystopisch. Eine Tron-ähnliche Lichtinstallation sah beeindruckend aus, bedeutete jedoch, dass die Kleidung nur auf einer Hälfte des Laufstegs zu sehen war, was das Publikum zeitweise im Dunkeln ließ. Da die Mode in Bezug auf ein globales Verständnis des Klimawandels aufholt, war dies vielleicht der Punkt.