BWir atmeten die nach Weihrauch duftende Luft ein und lauschten dem klagenden Gesang des Priesters. Wir saßen in der Dunkelheit, erleuchtet nur vom Schimmer der „ewigen Flamme“, die früher an diesem Tag von der Grabeskirche in Jerusalem herübergebracht wurde.
Um Mitternacht schwenkte der schwarz gekleidete Priester die Laterne in die Höhe: „Xristos anesti!” “Christus ist auferstanden!” er weinte. Wie aufs Stichwort läuteten wild Glocken und Feuerwerkskörper zischten durch die dunklen Straßen von Palekastro im Osten Kretas.
„Alithos anesti!” „Wahrlich, er ist auferstanden“, antwortete die Menge, bevor sie sich anstellten, um ihre Kerzen an der Flamme anzuzünden, und dann nach Hause eilten, um das rauchschwarze Kreuz auf dem Türsturz über ihren Haustüren zu malen, um Schutz für das folgende Jahr zu bringen.
Im Gegensatz zu Ostern in Großbritannien, das im Allgemeinen eine zurückhaltendere Angelegenheit ist, ist Griechenlands orthodoxe Version dieses alten Frühlingsfestes eines der größten Feste des Landes. Es findet im Allgemeinen im April (in diesem Jahr am 24.) statt, wenn Bermuda-Butterblumen in den Olivenhainen hell blühen, die Tage länger und wärmer sind und Familienmitglieder auf der ganzen Welt nach Hause kommen, um mit ihren Lieben zu feiern. „Es ist wie Weihnachten und Neujahr in einem“, sagte mir ein griechischer Pizzeria-Besitzer aus New York, der auf Kreta war, um seine 80-jährige Mutter zu sehen, als wir uns mit Raki anstießen. „Ich würde es um nichts in der Welt missen.“
Obwohl die meisten größeren Resorts auf den Inseln zu dieser Jahreszeit geschlossen sind, haben viele kleinere Hotels und authentischere lokale Restaurants geöffnet. Da es weniger Menschenmassen gibt und das Wetter im Allgemeinen wunderbar ist – warm genug für T-Shirts, aber immer noch kühl genug zum Wandern – ist es eine meiner Lieblingszeiten für einen Besuch.
Als ich zum ersten Mal an diesen Feierlichkeiten auf Kreta teilnahm, hatte ich befürchtet, dass ich bei einem Familienanlass imponieren würde. Ich stellte jedoch bald fest, dass gastfreundliche Griechen mehr als glücklich waren, mich – einen Fremden auf der Durchreise – an ihren Tischen willkommen zu heißen, die im Allgemeinen auf der Straße vor ihren Häusern aufgestellt waren und unter dem Gewicht von gegrilltem Fleisch und Meze-Snacks und Körben voll stöhnten purpurrote Eier. Gefärbt, um das Blut Christi zu symbolisieren, werden Eier für die verwendet tsogrisma, eine eiförmige Version von Conkers, bei der die „Waffen“ mit Fäusten umklammert und nicht an Schnüren gehalten werden. „Filoxenie – die Liebe zu Fremden – liegt in unserer DNA“, sagte eine Nachtschwärmerin, als sie mir einen Teller mit dem traditionellen süßen Brot mit Mastixgeschmack überreichte tsoureki.
Von feierlichen Prozessionen bei Kerzenlicht am Karfreitag bis hin zu langen, faulen Mittagessen mit butterweichem Lamm, das am Ostersonntag langsam über Holzkohle geröstet wird – an den Tischen lokaler Tavernen oder bei den Menschen zu Hause – die wichtigsten Rituale des orthodoxen Osterfestes bleiben dieselben im ganzen Land, aber es gibt unzählige regionale Unterschiede. Um zu sehen, wie andere Inseln das größte Fest Griechenlands feierten, beschloss ich, Ostern auf Korfu zu besuchen.
In der Odyssee als Geburtsort des blinden Musikers Demodocus erwähnt, dessen Können Homer zum Weinen brachte, ist Korfu die Heimat des ersten philharmonischen Orchesters Griechenlands, das 1840 gegründet wurde, als Königin Victoria die Teilnahme der britischen Armeekapelle an den orthodoxen religiösen Veranstaltungen der Insel verbot. Die Osterfeierlichkeiten der Insel beinhalten unweigerlich viel Musik.
Korfu hat jetzt ungefähr 17 Orchester und als ich am Karfreitag ankam, hatte ich Schwierigkeiten, mich zu entscheiden, welches Epitaphien Prozession folgt – jeder trägt einen symbolischen Sarg, der den Sarg Christi darstellt. Schließlich lief ich über kerzenerleuchtete Kopfsteinpflasterstraßen hinter den rot uniformierten Mitgliedern der Kapodistrias-Philharmoniekapelle, die feierlich vorauspolterte, Federhüte, die im Takt von Chopins Trauermarsch wie Staubwedel wedelten.
Am Samstag folgte ich den Menschenmassen zum Spianada-Platz in der Altstadt der Stadt, um die spektakulärste Tradition dieser Ionischen Insel zu entdecken. Um 11:00 Uhr läuteten auf hohen Balkonen entlang des Hauptplatzes – und entlang der benachbarten Fußgänger-Seitenstraßen, die als „die erste Auferstehung“ bekannt sind – die Glocken für das, was lokal als „die erste Auferstehung“ bekannt ist Kantounie – tauchten Dutzende von Korfioten auf, die riesige, mit Wasser gefüllte Tontöpfe schleppten botidesund schleuderte sie auf die Straßen unten, mit Schreien von „Opa!” und “Xristos anesti!”
Als die roten Tontöpfe auf dem glänzenden Marmorpflaster explodierten, heulte und jubelte die Menge laut. „Man sagt, dass das mit den Venezianern angefangen hat“, erzählte mir ein Topfwerfer. „Als sie die Insel vom 14. bis zum späten 18. Jahrhundert besetzten, warfen sie alte und nutzlose Gegenstände aus ihren Fenstern, um das neue Jahr zu feiern, aber wir tun es, um Gott anzubeten.“
Meine letzte Ostererfahrung, bevor Covid bis zu diesem Jahr den griechischen Feiern den Kibosh verpasste, war auf Tinos. Eine 20-minütige Fahrt mit der Fähre von Mykonos entfernt, ist dieses winzige Mitglied der Kykladen-Inseln für seine Marmorbildhauer bekannt. Der Autor Lawrence Durrell bezeichnete Tinos als „das Lourdes des modernen Griechenlands“ wegen seiner Kirche Panagia Evangelistria, die Pilger aus dem ganzen Land anzieht, und weil Ostern auf dieser 194 km² großen Insel mit besonderer Inbrunst gefeiert wird.
Am Freitagabend begannen die Kirchenglocken mit ihrem langsamen, rollenden Beerdigungsläuten und die Epitaphios des Heiligen Nikolaus steuerten auf den winzigen Hafen der Inselhauptstadt Chora zu, wo die Träger – umgeben von einem Schwarm kerzenbeleuchteter Fischerboote – in Begleitung der Priester in voller Montur. Dann, am Samstagabend, als die Glocken zur Auferstehung läuteten, wetteiferten Gemeinden auf der ganzen Insel um die lauteste Explosion mit ihren „Posaunen“ – traditionellen Feuerwerkskörpern, die mit Schießpulver gefüllt sind und wie alte Holzmusketen aussehen. „Die Posaunen sind so laut, dass wir normalerweise jemanden bitten, der schwerhörig ist, sie anzuzünden“, sagte Maria, eine Bewohnerin des nahe gelegenen Bergdorfs Kardiani, die ich traf, als ich das lärmende Spektakel beobachtete. Die letzte Explosion verklang und wir eilten gemeinsam durch verrauchte Straßen nach Chora, wo Tavernen ihre Türen zum Feiern geöffnet hatten.
Maria lud mich ein, mich mit ihrer Familie an einen der langen Tische zu setzen, die Tavernen für diesen Anlass aufgestellt hatten.
Ein Musiker begann munter zu spielen nisiótika Insellieder, ein Feuerwerkskörper pfiff hoch oben, ein Esel hupte laut und ein warmer Luftzug strich über das Papiertischtuch. „Das ist es, worum es bei der Auferstehung geht“, sagte Maria, als wir uns in unsere stürzten magirizadie traditionelle Brühe aus Lammleber, -lunge, -kopf und -därmen, garniert mit avgolemono (Ei-Zitrone)-Sauce, die immer zu Ostern serviert wird. „Das ist die wahre Wiedergeburt – wenn der Frühling in der Luft liegt und der Winter endlich tot ist.“